Das alte Gehäuse vom Kunden misst nur 130×370, ich hab dreimal nachgemessen, bevor ich mich getraut hab zuzuschneiden. 13S6P, 0,2er vernickeltes Band, UF20B auf Stufe 38 – wenn die Schweißpunkte einer nach dem anderen aufleuchten, macht das echt süchtig. Zwischendurch haben sich die Schweißstifte berührt und eine Zelle durchgeschossen, also raus damit und nochmal von vorn – liebe Anfänger, merkt euch: erst richtig positionieren, dann drücken. Nicht hetzen. Morgen kommt das BMS rein, übermorgen geht das Teil zurück an den Kunden. Ich melde mich wieder.

54 × 18650, 3S18P, 12,6 V 36 Ah. Wechselrichter mit 600 W Dauer- und 1200 W Spitzenleistung. Als ich den Reiskocher eingesteckt hab, hat mein Herz kurz schneller geschlagen – läuft stabil! Geschweißt mit dem P60F, doppellagiges Nickelband in einem Durchgang, keine einzige kalte Schweißstelle. Hat zwei Abende gedauert; das Schwierigste war nicht das Schweißen, sondern den ganzen Haufen Module in die Aufbewahrungsbox zu quetschen und trotzdem Platz für die Belüftung zu lassen. Im Video ist der komplette Ablauf. Wer's nachbauen will, einfach mitmachen, Fragen gern in die Kommentare.

Ich hab mich nie ans Punktschweißen getraut, hatte Angst, dass was explodiert. Am Tag, als mein U3 Pro kam, hab ich den ganzen Nachmittag an Nickel-Resten geübt, heute ging's richtig los. Sechs ausgebaute Zellen, nach Innenwiderstand sortiert. Nach dem Schweißen mit der Taschenlampe getestet: in 38 Minuten zweimal das Handy vollgeladen. Ich grinse, als hätte ich Geld auf der Straße gefunden. Meine Frau sagt, ich bin wie ein Kind. Stimmt.

Wie viele Fallstricke es gibt, merkt man erst, wenn man FPV-Drohnen-Akkus selbst baut: Die Minusseite von Tabless-21700ern zieht richtig viel Strom, beim UF20B musste ich bis Stufe 52 gehen, bis es durchgeschweißt war. Dazu ein 40-A-BMS, vor dem Schweißen bei jeder Zelle den Innenwiderstand gemessen, maximale Abweichung 2 mΩ. Drei Akkus leergeflogen, nach der Landung war das Gehäuse nicht warm. Zufrieden. Das Rezept hängt am Projekt. Liebe Jury, bitte nicht zu hart.

Knopf klickt, Spitze drücken, und los geht's. Für Reparaturen vor Ort an Rasierern und elektrischen Zahnbürsten musste ich früher eine große Tasche schleppen, jetzt reichen ein UK1 und eine Rolle Nickelband. Beim Unboxing war ich trotzdem ein bisschen aufgeregt, die Verpackung ist echt hochwertig. 0,15er vernickelt geht locker, bei 0,2 musst du auf Stufe 70 oder höher. Fairerweise auch der Nachteil: Der Akku ist fest verbaut, nach vielen Punkten musst du eine Pause machen, bis er nachgeladen ist.

Drei 18650er plus ein E-Bike-Scheinwerfer, als Gehäuse ein Wasserrohr. Das Nickelband hab ich mit dem H1 geschweißt – winzig, aber 0,12er Band schafft es ohne jede Mühe. Nachts draußen angeschaltet, und die Nachbarn dachten, jemand hat sein Autolicht angelassen. Hahahaha. Bild 2 zeigt die Verkabelung innen, für alle, die abschreiben wollen.

Bei Version 1 waren die Kabel zu dünn und wurden warm, diesmal also 2S 21700 plus 30-A-BMS, Nickelband doppellagig. Das Gerät ist echt winzig, steht in der Ecke der Werkbank und nimmt keinen Platz weg, lädt in ein paar Sekunden nach – 40 Punkte am Stück geschweißt, ohne ein einziges Mal zu warten. Das Schönste am Ende: Kein einziger Punkt musste nachgeschweißt werden.

Kapazität messen, Zellen matchen, schweißen, BMS drauf, einschrumpfen – fünf Schritte. Fürs Schweißen hab ich das UK1 genommen, 0,15er vernickelt auf Stufe 60, genau richtig durchgeschweißt. Was ich am meisten sagen will: Das Matching ist zehnmal wichtiger als das Schweißen. Wenn die Zellen einer Charge beim Innenwiderstand mehr als 5 mΩ auseinanderliegen, kannst du danach schweißen, wie du willst – bringt nichts. Die meistgestellte Frage in den Kommentaren, „Was kostet so ein Pack?“, ist auch beantwortet, in Schritt 4 des Projekts.

Ich baue eine Halterung für einen Turbinen-Nachbrenner. Hab mehrere Geräte probiert, keins hat 6-mm-Stahlblech geschafft. P120D auf Stufe 999, ein lauter Knall, und aus zwei Blechen wurde eins – mit dem Hammer kriegst du die nicht mehr auseinander. Industrieklasse ist halt eine andere Liga, schon der Sound ist furchteinflößend. Helm und Schutzbrille auf, die Spritzer sind echt.

Vier 4S-Akkus, jeder kostet unter 60. Das Schweißen war der entspannteste Schritt, die richtige Belegung der Balancer-Kabel ging dagegen echt auf die Augen. Beim ersten Flug hatte ich klatschnasse Hände. Einmal gecrasht und einen Propeller geschrottet, der Akku hat's heil überstanden. Wer einsteigen will: Lern zuerst Punktschweißen, danach ist alles nur noch Geld sparen.

3D-gedrucktes Gehäuse + starke Magnete + ein 2S-Akkupack, geschweißt mit dem U3 Pro. Die Schritt-für-Schritt-Anleitung steht im Projekt, sogar die Druckdateien sind dabei. Der schönste Moment beim Basteln: Die letzte Schraube sitzt, und das Ding funktioniert wirklich.

18650 in 3S8P, U3 Pro auf Stufe 55, 0,15er vernickeltes Band. Hab mir über zehn Tutorials angeschaut und mich trotzdem nicht rangetraut. Als ich's dann wirklich gemacht hab, war's gar nicht so schlimm, und die Schweißpunkte halten besser als gedacht. Der Moment, als beim Camping das Licht anging – hat sich gelohnt. Danke an alle in den Kommentaren, die mir was beigebracht haben.

Das H1 ist das handlichste kleine Werkzeug, das ich je benutzt hab: in der Hand, aufladbar, passt in die Hosentasche. Die Zelle im Rasierer war aufgebläht, also eine neue rein, zwei Punkte geschweißt, zusammengebaut, und er brummt wieder – Opas Rasierer, zehn Jahre alt, lebt wieder. Die Freude an solchen kleinen Reparaturen – wer's kennt, der kennt's.

Absturz um Absturz beim Modellflug hat einen Haufen 21700 (Panasonic) angesammelt, aus diesen kampferprobten alten Kameraden wird ein neues 6S2P gebaut. Solche Power-Zellen entladen mit 40A, bei einem Kurzschluss werden sie leicht heiß und fangen Feuer, vor dem Zusammenbau kommt auf beide Pole der Zellen Fish Paper als Isolierung; mit vernickeltem Stahlband werden sie verbunden und dann geschweißt: hier ein Stück dazu, unten mit diesem verbinden, dann mit diesem, der Strom kommt hier hoch und runter, biegt ab, hoch und runter, unten anschweißen (Erklärung der seriell-parallelen Verlegung). Multimeter zeigt 3,5V pro Zelle, 6S ist mal 6, etwa 22V, passt; dann die Lade-Balancer-Leitungen anschweißen: rot an Plus, schwarz an den Minus jeder Gruppe; mit dem Messgerät die Spannung an jedem Anschluss messen, sie steigt der Reihe nach an, so kann beim Laden jede Zelle ausbalanciert und synchron vollgeladen werden; das komplette 6S2P 8000mAh ist fertig, aufs Modell und eine Runde fliegen. Kommentare: Gibt es einen Link zum Punktschweißgerät; Entladerate (10C); mit welcher Spannung geschweißt; hat vertikale oder horizontale Anordnung Einfluss auf die Strombelastbarkeit; wo kauft man Stick-Zellen und welche Marke; bau mir ein 36V; drei Flugzeuge auf Nimmerwiedersehen.

Wer ständig Elektrowerkzeuge repariert, kommt um ein Punktschweißgerät nicht herum; es gibt kleine Leistung, hohe Leistung, sehr hohe Leistung, dieses hier zählt als mittel. Kleine Leistung passt für Leute, die nicht oft damit arbeiten und nur gelegentlich zwei, drei oder vier, fünf Zellen zusammenbauen – wer es im Monat nur wenige Male braucht, kauft das kleine, um die ¥100, einschalten und drauflos schweißen, sehr praktisch, nach Bedarf an und aus. Beim mittleren Typ muss man die Box öffnen, das Hauptgerät herausnehmen und die Leitungen anschließen, bevor man schweißt, auch praktisch, etwas mehr Leistung. Hohe Leistung passt für Leute, die ständig selbst Lithium-Akkus zusammenbauen, auch zum Herumprobieren sehr gut. Bei Lithium-Akkus auf Sicherheit achten: zwei, drei Zellen sind egal, in großen Mengen wird es etwas gefährlich, besonders beim Laden. Wer nicht oft damit arbeitet und es nur gelegentlich braucht, kauft das kleine; wer den ganzen Monat damit arbeitet, kauft mittlere oder hohe Leistung – was zu einem selbst passt, ist wichtig. Ich habe das kleine, das mittlere und das große, benutze aber das kleine besonders viel, im Monat nur zwei-, dreimal, manchmal nicht mal einmal; ich mag das kleine, greifen und loslegen, praktisch. Kommentar 2: „AWithZ-Lithium-Akku-Punktschweißgeräte passen für Privatleute / kleine Reparaturbetriebe, branchenführend, gutes Material, kein Pfusch, um Längen vor allen anderen“ (klingt nach offiziellem / Werbeton).

Ein auswärtiger Follower hat einen 48V-Lithiumakku eingeschickt, Etikett 48V 15Ah Panasonic-Zellen, hergestellt 2023-12; in der Hand federleicht, eindeutig keine 15Ah, die Reichweite ist sehr kurz und erreicht die vom Verkäufer versprochenen Kilometer bei weitem nicht. Deckel abnehmen: die Zellen belegen nur ein kleines Stück in der Mitte, daneben alles Schaumstoff, der Block ist sehr klein; darin 18650, 13 seriell 3 parallel, auf der Hülle keinerlei Marken- oder Kapazitätsangabe, typische Nachbauzellen, die Reichweite kann man sich denken, dieser Akku ist nichts wert. Neuaufbau als 15Ah: fabrikneue EVE 18650 mit je 2,5Ah, 6 parallel 13 seriell; abwechselnd Plus / Minus in den Halter setzen, erst eine Reihe als Referenz legen, auf die Ausrichtung achten und nichts vertauschen; oberen Halter aufsetzen, ergibt einen Block; Verbindungsmaterial ist 0,2 dickes vernickeltes Stahlband, auf die nötige Länge geschnitten; das Punktschweißgerät ist ein ganz normales Kondensator-Punktschweißgerät, 18650 brauchen keinen großen Strom, 4 Schweißpunkte pro Zelle für ausreichende Stromtragfähigkeit; parallel und seriell der Reihe nach schweißen, danach den ganzen Block auf falsche und fehlende Schweißpunkte prüfen; BMS montieren, Lade- und Entladetest ohne Befund, fertig. Warnung: beim Akkukauf ist jeder Pack, dessen Zellen mit CATL, Panasonic o. ä. beschriftet sind, eine Fälschung. Kommentare (343): was kostet ein 48V30A-Aufbau (2); 12C 25P Zellenkonfiguration zu hoch, 5C reicht (2, passt nicht zu diesem Video); gäbe es ein Gesetz, kämen Fälscher ins Gefängnis (1); welcher Paketdienst (1); was kostet 48V25A; was kostet der Neuaufbau eines Sunra; man sieht auf einen Blick, dass es nur ein paar Ah sind.

Zellen schweißen, ohne jemanden zu fragen und ohne Lötkolben; handgeführtes, akkubetriebenes Punktschweißgerät, schweißt Nickelband auf Zellen und Edelstahl, besonders fest; Schweißleistung und Schweißzeit beide einstellbar; lädt am Handy-Ladegerät, im Gebrauch besonders praktisch. Display zeigt 4ms, T 21℃. Kommentar: Daumen hoch für das AWithZ Handheld-Punktschweißgerät, vorher das H1 gekauft, dieses H2 hat Display und Funktionen aufgewertet, sieht hochwertiger und professioneller aus.

Der Lithiumakku eines Xiluopu-Rollers stand über zwei Jahre ohne Laden; Ladegerät angesteckt, die grüne LED leuchtet dauerhaft, laden geht nicht; nach zwei Jahren Nichtnutzung ist die Chance, ihn wiederzubeleben, sehr klein, sehr wahrscheinlich hinüber; Etikett 48V 21Ah; nach dem Abnehmen der Epoxidplatte riecht es stark sauer nach Elektrolyt, viele Zellen sind vom ausgetretenen Elektrolyt durchkorrodiert, 100 % nicht reparaturwürdig. Der Besitzer entscheidet sich für einen Neuaufbau: der Roller dient nur zum Fahren im Alltag und braucht nicht so viel Kapazität, 10Ah sind günstiger; fabrikneue EVE 18650 mit je 2,5Ah, 13 seriell 4 parallel = 48V 10Ah. Die mit Fish Paper beklebten Zellen in 13S4P-Reihenfolge in die Lehre legen, eine Gruppe Pluspol oben, die nächste Minuspol oben; ins Rollergehäuse passen keine Zellenhalter, daher Aufbau ohne Halter, zwischen jeder Gruppe eine Lage Epoxidplatte zur Isolierung; 0,2 dickes vernickeltes Stahlband punktschweißen, Punktschweißgerät auf passenden Strom stellen, jede Zelle punktschweißen, auf fehlende und lose Schweißpunkte achten, beide Seiten schweißen, Haupt-Plus und Haupt-Minus freilassen. Nach dem Schweißen ein paar Runden Filamentband darumwickeln, ergibt einen festen Block, der beim Rütteln nicht auseinanderfällt. Wo die Balancer-Leitungen laufen und das BMS sitzt, Fish Paper zur Isolierung aufkleben, die Balancer-Leitungen des BMS der Reihe nach an den Abgriff jeder Gruppe löten; BMS montieren, Plus- und Minus-Stromleitung anschließen; Montage fertig, es fehlt nur noch ein Lade-/Entladetest ohne Befund. Kommentare: können bei abwechselnder Anordnung Plus und Minus nur an den beiden Seiten liegen, die Plusleitung ist zu lang und sollte dicker sein (2); was kostet ein Pack (mehrere); was kostet 48V20A; gibt es Akkus zu kaufen; Adresse.

Zellen schweißen, ohne jemanden zu fragen und ohne Lötkolben; handgeführtes, akkubetriebenes Punktschweißgerät; schweißt Nickelband auf Zellen und Edelstahl, besonders fest; keine Schweißanleitung nötig, die Schweißzeit lässt sich einstellen; lädt am Handy-Ladegerät; im Gebrauch besonders praktisch. Titel: Farbdisplay, Schweißmodus und Schweißstärke einstellbar, praktisch zum Reparieren und DIY-Bauen von Akkupacks. Kommentar 1: Das AWithZ Handheld-Punktschweißgerät ist gut, für 18650 oder 21700 sehr gut, einen zu Hause haben, Akkus selbst reparieren und Reparaturkosten sparen.

Ein Satz Riemenscheiben lag herum, aber eine Mini-Tischbohrmaschine fehlte, also baut er eine tragbare, akkubetriebene Tischbohrmaschine ohne Kabel; bohrt Vierkantstahl wie Butter, auch große Gewindestangen. Materialliste (mit Preisen): 795-Motor 12–24V ¥28,9, Bohrfutter + 5mm-Adapter ¥15,28, Riemenscheiben 20/60 Zähne ¥12,1, zwei Kegelrollenlager (Bohrung 10) ¥10, Linearlager ¥5,5, Linearlager mit Flansch ¥15,2, 10mm-Welle 40cm (¥17,5/m), 5mm-Welle 10cm (¥39,9/10 Stück), M6×90 Innensechskant ¥3,73/5 Sätze, kleine Lager innen 5 außen 10 ¥17/10, Federn ¥4,3/10; Elektronik: 6 × 18650 2600mAh 10C (¥343 pro 100), 6S 35A Balancer-BMS ¥23,74, DC7–100V Ladeanzeige ¥10,9, IP2369 PD45W 2–6S Lade-/Entlademodul ¥21,3, 6mm-Wippschalter ¥1,9; wer keinen Lithium-Akku will, lässt Zellen und BMS weg und speist direkt mit DC; ohne Punktschweißgerät und andere Profi-Werkzeuge besser keinen Lithium-Akkupack bauen. Akku: Haupt-Plus und -Minus über Nickelband zum BMS herausgeführt; mit den Balancer-Leitungen tun sich viele schwer, einfach merken: vom Minuspol zum Pluspol, eine pro Reihe, greift die Spannung jeder Reihe ab; Balancer-BMS montieren und den Minuspol punktschweißen, Balancer-Leitungen einstecken; manche BMS brauchen beim ersten Einschalten ein bis zwei Sekunden lang eine um 2–3V höhere Spannung zum Aktivieren; misst man am Ausgang etwa 21V, ist es aktiviert. Mechanikteile nach Maß modelliert, kostenlos und Open Source auf MakerWorld, PLA-Druck vier Platten, über zehn Stunden, Filament gut ¥20. Montage: Zellen in die Vertiefung der Box, Ladeanzeige einsetzen, Haupt-Plus als Leitung vorgesehen, Lademodul an der Type-C-Öffnung mit Kleber fixiert; Minus der Anzeige, Minus des Laders und Haupt-Minus des Ausgangs an den Minus-Ausgang des BMS; Ladeeingangsleitung des BMS an den Minuspol des Lademoduls, die andere an dessen Pluspol, kleinen Schalter am Modul umlegen, Lampe leuchtet, arbeitet normal, über Type-C laden und auch ein Handy versorgen; die andere Leitung vom Pluspol des Packs an den mittleren Pin des Schalters (Eingang), Lastleitung des Plus-Ausgangs, Plus der Anzeige und Messleitung zusammengedreht an den Schalterausgang; Schalter in die vorgesehene Öffnung; einschalten, Anzeige leuchtet, Deckel zu; Welle ins Rundloch klopfen. Kopf: kleine Lager oben und unten, Kegellager (Innendurchmesser 10 per gedrucktem Adapter auf 5, wenig Platz, mühsam einzubauen, Fehlkonstruktion), Bohreradapter, Linearlager mit Flansch 4 Schrauben, weiteres Linearlager, Bohrfutter, Motorhalter 4 Schrauben, Motor, Madenschraube der kleinen Riemenscheibe, Riemen (besser erst den Riemen auflegen, dann die Scheibe montieren); Drehteller-Grundplatte mit zwei Schrauben, lösen/anziehen stellt die Tischhöhe ein; der dritte Satz Innensechskant an der unteren Klemmung stellt den Bohrerwinkel ein; Federn auf die beiden senkrechten Stangen; das bewegliche Gelenk des Handhebels nach dem Prinzip einer alten Schwengelpumpe, durch das äußere Loch Kupferdraht gegen Abrutschen; Stromleitungen an den Motor, Staubschutzdeckel. Probebohren: nach einem Loch wackelt und vibriert es stark, die Achse steht nicht senkrecht, das Kopfmodell hat ein ernstes Problem; beim Zerlegen zeigt sich, dass die Kunststoffteile schon verschmolzen und verbrannt sind, beim Bohren drückt es nach oben, reibt am Kunststoff, der sich erhitzt und schmilzt; Modell geändert, die Kegellager werden von außen eingesetzt, eines oben, eines unten, das verhindert Hochdrücken und Absacken, der Innenring des Lagers dreht mit dem Bohrer, keine Reibung; entdeckt, dass das kleine Lager mit 10 Außendurchmesser als Reduzierung für die 5mm-Welle dient; knapp zwei Stunden neu gedruckt, Einbauproblem und Reibungswärme perfekt gelöst; Vierkantstahl wie Tofu, Gewindestange nicht ganz durch, aber fast, für eine Mini-Tischbohrmaschine reicht das. Kommentare: auch eine gebaut (4); nicht auf 10cm herunterrechnen, die verkaufen keine 10cm; wie viel gibst du monatlich für Erfindungen aus; Spannvorrichtung ergänzen zum Perlendrehen; wasserdicht machen zum Flaschenschneiden; Hauptsäule zu dünn, zu viele Kunststoffteile, geringe Steifigkeit, zum Spielen okay; die hintere Stange braucht ein sehr dickes Rohr; geht auch eine Mini-Tischsäge (Tutorial kommt).

Zu Beginn das Gespräch mit dem Kunden: die Reichweite ist schon seit 24 nicht mehr gut, früher hat er drei Stunden geladen, jetzt wird es sofort grün, sobald man ansteckt. Etikett 48V 15Ah, hergestellt 2024-09, das Problem: lädt nicht und entlädt nicht. Geöffnet: zylindrische 18650; auf dem Gehäuse steht 15Ah, die Zellen haben je 2,5, gebaut als 4P, tatsächlich 10Ah; ganz offensichtlich gebrauchte Zellen aus Altpacks in Zweitverwendung, viele sind schon ausgelaufen; die Verarbeitung ist sehr grob; der Besitzer entscheidet sich, die Zellen aufzugeben und mit neuen Zellen neu aufzubauen; das Einzige, was vom alten Akku brauchbar ist, ist das BMS, es wird ausgebaut und wiederverwendet. Neuaufbau: 18650 mit je 2,5Ah, für 48V10Ah braucht es 13 seriell 4 parallel, insgesamt 52 Stück, fabrikneue EVE; eine Gruppe Plus oben, die nächste Minus oben in den Zellenhalter; seriell erhöht die Spannung, danach 4P für die Kapazität. Geschweißt wird mit 0,2 dickem vernickeltem Stahlband, Kondensator-Punktschweißgerät, Einstellungen am Bildschirm (Vorwärmen automatisch 0,05ms, Pause 20ms, Stufe 29, Auslösezeit 0,6s, Dauerfeuer); der Vorgang ist einfach, Hauptsache kein Schweißpunkt fehlt; nach dem Schweißen auf fehlende und falsche Schweißpunkte prüfen. BMS montieren, üblicherweise auf der Minus-Seite; dort, wo die Messleitungen laufen, Isolierpapier aufkleben; die Leitungen ordnen und der Reihe nach an den Abgriff jeder Gruppe löten, die Reihenfolge darf auf keinen Fall vertauscht werden; die Messleitungen überwachen die Spannung jeder Gruppe, bei zu hoch oder zu niedrig trennt das BMS den Stromkreis; um Vertauschungen zu vermeiden, nach jedem Löten mit der Leitungsfolge-Prüfplatine messen, erst dann das BMS anschließen. Zum Schluss Plus- und Minus-Stromleitung anschließen, unbedingt einen Lade-/Entladetest machen (49,53V 4,92A), danach isolieren, zurück ins Gehäuse, fertig. Kommentare (16): sind die EVE 25P echt (Aufdruck und Barcode nicht bündig); was kostet ein Pack (1); was kostet 48V50Ah für einen Fahrdienst-Roller; was kostet eine Zelle; bist du aus Shenyang; das Original hatte nicht mal Zellenhalter; was für ein BMS ist so klein.

Ein Kunde schickte das Gehäuse eines 48V-Fahrdienst-E-Bike-Akkus ein, dessen Zellen defekt waren. Der Creator maß den Innenraum (130 × 370), rechnete aus, dass 13S6P hineinpasst, und wählte EVE 2,5Ah 18650 – 78 Zellen für 48V 15Ah. Die Zellen kommen abwechselnd Plus-oben / Minus-oben in den Halter (quer parallel, längs seriell), werden mit 0,2mm vernickeltem Stahlband beidseitig zu einem Block punktgeschweißt, Haupt-Plus und Haupt-Minus werden separat herausgeführt. Der Pack wird mit Zugband umwickelt, das BMS wird eingebaut und seine Balancer-Leitungen werden der Reihe nach an jede Seriengruppe gelötet, Ein- und Ausgangsleitungen werden angeschlossen, und vor der Auslieferung läuft ein Lade-/Entladetest (im Bild 49,14V / 6,50A).

Reparatur-Vlog aus der Ich-Perspektive. Erster Auftrag, ein Kräuterkocher, dessen Lampe nicht leuchtet: beide Schalter ok, der Widerstand misst 23 Megaohm, das stimmt nicht, der Widerstand ist sicher defekt, einen 200-Ohm-Widerstand probieren (gesprochen 240; 499W trennt, 300W), zwei Widerstände durchbrennen lassen und das Lämpchen beobachten; die Leitung ist ebenfalls gebrochen, nach Reparatur der Steuerung und Einschalten brennt die LED wieder durch; na gut, trotzdem reparieren, ¥10 berechnet. Zweiter Auftrag, ein Akkusauger mit kurzer Laufzeit: öffnen und den Akku messen; das Isolierpapier an beiden Seiten entfernen; neue Zellen, heimische A-Ware; den Innenwiderstand jeder Zelle einzeln messen: 13.44, 14.60, 15, 16, den Innenwiderstand einheitlich halten; Punktschweißgerät auf Stufe 16; nach dem Schweißen Spannung 3.8/3.8 OK; Laden mit 13.5W 500mA, das Laden stimmt. Dritter Auftrag, eine smarte Waschmaschine: läuft ständig voll und wäscht auch voll nicht, hereingetragen; ohne Strom läuft bei geöffnetem Hahn kein Wasser ein, sobald sie startet, läuft es; auf Undichtigkeit prüfen; neuen Wasserstandssensor einsetzen, mit Kleber abgedichtet, kein Test nötig, „der spürt den Wasserstand“; ¥50; Kleber über Nacht trocknen lassen, morgen testen; „bis Sie mich wieder brauchen, ist Neujahr vorbei“; perfekt repariert. Kommentare: Kann ein angestoßener Fernseher repariert werden, kann ein gebrochener Clip repariert werden, Leute aus Taiyuan wollen vorbeikommen, gute Arbeit zu fairen Preisen, warum der Sohn nicht vor der Kamera ist.

Das Küchenmesser ist stumpf, Könner nehmen den Wetzstein, ich bin ein Nichtkönner, also einen tragbaren, akkubetriebenen Bandschleifer bauen: Vor-/Rücklauf umschaltbar, Ladeanzeige, schicker Netzschalter, stufenlos wie ein Gaspedal; Küchenmesser und Hackmesser sind nach kurzem Anlegen scharf, Band wechselbar, eine Minute und es schneidet Gemüse wie Tofu; Kosten gut ¥100. Kernteile: Bandschleifer-Kopf als Bausatz ¥44 (5 Bänder dabei, Antriebsrad / Umlenkrad); 795-Motor ¥28,9 (mit Halterung und Staubschutz, 200W). Montageprobleme: Bohrung des Antriebsrads zu groß für die Motorwelle, also Hülsen innen 5 außen 8 gekauft (¥19,5 für 5), Antriebsrad erwärmt, dehnt sich aus, Hülse eingesetzt, Madenschraube klemmt Hülse und Motorwelle; Löcher des Rahmens passen nicht zu denen des Motors und lassen sich nicht bohren (ursprünglich nicht für 775/795 ausgelegt), also Grundplatte und Gehäuse (mit Akkufach und Plätzen für die Elektronik) sowie eine Motorverbindungsplatte modelliert, 3D-gedruckt, das Modell wird kostenlos als Open Source veröffentlicht; zwei Schrauben halten die Verbindungsplatte am Motor, die andere Seite am Stahlrahmen, Antriebsrad montiert; zum Bandwechsel muss das Umlenkrad ab; kurz Strom drauf und das Umlenkrad feinjustiert, bis es seidig läuft. Akku: für die Tragbarkeit 18650 2000mAh 5C-Entladung für ¥3 das Stück, 9 Zellen als 12V (3S3P, 12,6V 6000mAh); Ladeanzeige DC7-100V ¥10,9; Vor-/Rücklauf über KCD1 6-poligen 3-Stellungs-Wippschalter, ¥13 für 10 Stück; Type-C 3S-Lademanagement-Modul ¥11,8. Nickelband aufpunkten; achten, dass Parallel- und Reihenverbindungen in „Kastenform“ geschweißt werden, nur so wirkt das Balancer-BMS, sonst balanciert es nur eine Gruppe; in Fish Paper einpacken, isoliert und hält Wärme ab; 3S 60A 12,6V Balancer-BMS (¥6,1) montieren, Separate Port, Eingangs- und Ausgangsleitungen müssen beide angeschlossen werden; Akku in die gedruckte Box, Eingang an das Type-C-Lademodul, Kabel rein, lädt normal. Rastenden Metall-Leuchttaster ¥6,9 einbauen: Schaltereingang an Plus des Akkuausgangs; Minus des Tasters und Minus der Anzeige zu einem Leitungsende verdrillt; Plus der Anzeige, Messleitung, Schalterausgang und Schalter-Plus zu einem Leitungsende verdrillt; das Minus-Ende an Minus des Akkuausgangs; an den Eingang des einstellbaren Buck-Boost-Moduls ¥15,3, dann an den Hauptschalter; Lampe leuchtet beim Einschalten, Verkabelung stimmt. Wippschalter für Vor-/Rücklauf: Mitte ist der Stromeingang, ob oben oder unten als Ausgang, es braucht zwei über Kreuz zur anderen Seite geführte Brücken, Prinzip ist der Seitenwechsel von Plus und Minus; Schaltereingang an den Buck-Boost-Ausgang; der Buck-Boost hebt 12V auf 24V, damit der 795 mehr Wumms hat und schneller dreht; nicht direkt 24V gebaut, weil 12V kompakter ist, tragbar keine lange Laufzeit braucht und 12V-Zubehör auf Lager ist. Ausgangsleitungen aus der Box zum Motor; Deckel zu; Rahmenunterseite mit Halterung verschraubt, Kraftkleber fixiert den Rahmen auf der Grundplatte der Box; Plus und Minus an den Motor; fertig; Probeschleifen ist ziemlich gut und effizient, auch für DIY brauchbar. 102 Kommentare: nimm das hier, kein Widerspruch (7); reicht ein 12V-Motor? warum Vor-/Rücklauf zum Schleifen? Bezugsquellen (2) → jedes Teil hat im Video genaue Bezugsinfos; wo Bauteile kaufen / ist LCSC zuverlässig (2); Messerauflage mit festem Winkel ergänzen (1); Winkelschleifer braucht Sekunden → zu heftig, die Schneide wird abgeschreckt; glüht Trockenschleifen aus → nein; tut es nicht auch der Schüsselboden (mehrere); ist das nicht aus dem Livestream → ja; um 4 Uhr gepostet → Angst vor Nachahmern; welcher 3D-Drucker; der Bausatz kostet nur gut vierzig, keine Abzocke; zwei Lithium-Akkus von Straßenlaternen reparieren.

Zum Einstieg sagt der Kunde, wegen des Akkuproblems sei der Chef schuld, er habe es nicht repariert – „da haben Sie mich missverstanden, ich spendier Ihnen eine Zhonghua“ – der Soaiy-Lautsprecher zeigt nach einmal Drehen die Lautstärke an, er hat sich bloß nicht laden lassen; Bluetooth- / Radio-Modus normal, kein Mikrofon-Modus, also ist Bluetooth richtig; Spannung gemessen 3,67 / 0,7 … „dieser Akku ist in Ordnung, der andere hat gerade mal ein Volt, so ein Unterschied, kaufen Sie zwei neue Batterien“. Das Kinderspielzeug läuft am Netz, aber nicht ohne Stecker = der Akku drin ist kaputt und lädt nicht mehr, Akku tauschen und OK; das Kabel war verbrannt und wurde schon getauscht, die Buchse ist verfärbt und muss auch getauscht werden, einen Moment. Der alte Herd läuft seit sieben, acht Jahren und ist schwer zu reparieren, schwache Wasserzufuhr ist ein typischer Fehler, erst den Stellmotor tauschen und probieren, wenn das nichts bringt, aufgeben; die Platine ist gealtert; zwei Motoren (Drehen / Wasserzufuhr), ist der Wasserzufuhr-Motor defekt, spinnt auch die Drehrichtung; oft kriegen es die Leute nicht hin, zerlegen alles und bringen den Haufen vorbei. Nachbesuch beim Soaiy: „Sie haben nicht mal die Batterien richtig eingelegt, Sie haben mich missverstanden“ – ewig Spannung gemessen, alles normal, kleine Schraube rein, fertig. Kamera ohne Strom, lädt nicht: schauen, ob Ladestrom fließt, lange nicht benutzt, die abwechselnd blinkende rote LED meldet zwei Fehler – Akku defekt oder Wasser auf der Platine; Akku ist wahrscheinlicher, ziemlich neu, kein Wasserschaden; eine gute Zelle einsetzen – „gib ihr unbegrenzte Lernchancen, diese Zelle ist für dein Gerät fast zu schade, glatt verschwendet, eine absolut gute Zelle“. Dongcheng-Akku: hitzefestes Fish Paper als Isolierung gegen Kurzschluss zwischen den Zellen, Spannung da, LED leuchtet dauerhaft statt zu blinken, lädt mit 9W 1,7A; rote Lade-LED leuchtet dauerhaft; tschüss, Kleiner. Kommentare: Bitte Fehlerursache und Prüf- / Reparaturmethode nennen; Nudelmaschine lange nicht benutzt, lädt nicht mehr, reparierbar?; Akkustaubsauger läuft nicht; Adresse; ehrlicher Meister.

Einstieg mit „Zweiter Bataillonskommandeur, deine italienische Kanone“. Die Romantik, die Neujahr braucht: mit dem Funkgerät in der Hand Böller per Sprache aus der Ferne zünden, 5 auf einmal geladen, Dauerfeuer oder Einzelschuss; Material sind Altstahlrohr und Betonstahl + Elektronik für ein paar Dutzend Yuan; Prinzip: WLAN-Sender und -Empfänger steuern die Zündung. Mechanik: Rohr zuschneiden und Gestell schweißen, unten ein bewegliches Gelenk zum Verstellen des Winkels, Schwanz für sicheren Stand; vordere Stütze aus altem Betonstahl und verzinktem Stahlrohr ebenfalls verstellbar; Böllerhalter: Stahlrohr geschlitzt für die Halterung, an der anderen Seite kurz aufgeschnitten und die Gleitschiene angeschweißt, so viele Rohre auf die Grundplatte geschweißt, so viele Schuss in Folge (5), an Kopf und Schienenende Muttern angeschweißt, Nut für die Zündschnur ins Rohr geschnitten; Böllerhalter auf die Schiene, Gummiband durch die Schraubenlöcher an der Grundplatte fixiert, nach der Zündung springt es automatisch zum nächsten, automatisches Nachladen. Elektronik (mit Shop-Screenshots): eine 2000mAh-18650 (¥3) versorgt das Funkgerät (Sender) mit 5V-Lade-/Entlademodul (¥2,85); 6 alte ausgebaute 1500mAh-Zellen als 24V-Pack mit 24V 6S Balancer-BMS (NMC 6S Common Port 35A mit Balancing, ¥25,74); einstellbares CC/CV-Buck-Boost-Modul (¥15,3) lädt den Pack, 5–30V Weitbereichseingang; XL4005 einstellbares Buck-Modul (¥5,5) 24V→5V für den Mikrocontroller; USB-Buchse versorgt den ESP8266; ESP8266 ×2 (¥13,94), einer sendet, einer empfängt; ASR-PRO Spracherkennungs-Board (¥26,2) + kleiner Lautsprecher; 5V-Relaismodul (¥2,9) schaltet die Zündung; 24V-Hochspannungs-Zündset (Hochfrequenztrafo, zwei Nadeln erzeugen den Lichtbogen). Programmierung: modulare chinesische Programmierung mit dem offiziellen Paket des Sprachmoduls, Weckwort „Zweiter Bataillonskommandeur“, Befehle „Bringt meine italienische Kanone her / Feuer / Feuer frei / Abschuss / Stopp / Dauerfeuer / Dauerfeuer stopp“, Befehle per serieller Schnittstelle an den ESP8266, synthetische Stimme, Modell erzeugt und geflasht; Sender-ESP8266 mit VSCode PlatformIO: Hotspot + TCP-Server, leitet die seriellen Sprachdaten weiter, verbindet bei Abbruch neu, gut 300 Zeilen; Empfänger verbindet sich mit dem Sender und übernimmt Zündung / automatisches Löschen / Dauerzündung, eigener Hotspot für die Konfiguration per Handy-Webseite (Löschzeit usw.), gut 700 Zeilen; nach dem Flashen Test über das serielle Log. Boxen 3D-modelliert (Zündkopf, Empfängerbox, Senderbox), Open Source auf MakerWorld, gedruckt. Montage: Hochspannungsleitungen vom Zündkopf abgelötet, durch die Box geführt und neu verlötet, Stromleitung durch eine längere ersetzt; 24V-Pack 6 Zellen in Reihe, voll 25,2V, nach dem Punktschweißen mit dem Multimeter 24,63V, in Fish Paper gepackt, Haupt-Plus und -Minus über Nickelband gepunktet; Balancer-Leitungen vom Haupt-Plus aus der Reihe nach, eine pro Zellgruppe; das BMS bekommt nur Minus-Eingang und Minus-Ausgang, Plus geht nicht über die Platine, sondern direkt heraus, Balancer-Stecker rein; das BMS ist standardmäßig nicht aktiviert, kurz über 26V anlegen; Spannung normal, in die Box, passt exakt; Buck-Boost-Ausgang auf 25,2V eingestellt und an die Parallelleitung des Packs; 24V-Ausgang an das Buck-Modul, auf 5V eingestellt; Schalter vergessen, Leitung durchgeschnitten, verlängert und Schalter eingebaut; 5V-Leitung an die USB-Buchse; das Relais braucht auch 5V, von den 5V des Buck-Moduls; vom Buck-Boost-Ausgang zwei weitere 24V-Leitungen, Plus über das Relais zum Zündkopf; Relais 5V + IN-Signal + 24V Ein-/Ausgang bis zum Zündpaket verlängert, der ESP8266 steuert per High/Low; ESP8266 eingebaut, Versorgung per Type-C, Rundsteckverbinder-Buchse als Ladeanschluss; Versorgungstest: Ladeanzeige leuchtet, Schalterkreis raucht nicht, Relais manuell ausgelöst, Lichtbogenzündung normal, Empfänger fertig. Sender: die beiden seriellen Leitungen des Sprachmoduls an RX/TX des ESP8266, über Kreuz; 18650 + 5V-Common-Port-Modul, zum leichteren Löten Nickelband auf die Zelle gepunktet und dann Plus-/Minusleitung verlötet, an den Moduleingang, beim Type-C-Laden blinkt grün, blau beim Entladen; zwei Type-C-Leitungen Plus und Minus parallel zu einem Eingang zusammengefasst, Schalter dazu (eine Seite an 5V-Plus, Minus direkt, Schalterausgang an Type-C-Plus); ESP8266, Lautsprecher im Deckel, Sprachmodul, Type-C-Common-Port-Modul eingebaut; die beiden Type-C-Leitungen versorgen Sprachmodul und ESP8266 getrennt; eingeschaltet, Test „Feuer“ OK; Deckel zu, als Deko die „Seelen-Antenne“; per Handy auf der Konfigurationsseite Löschzeit / Dauerzündung eingestellt; Zündkopf mit Acrylplatte isoliert am Gestell befestigt, Zündnadeln mit Kleber fixiert, damit der Lichtbogen die Zündschnur trifft; Test im Freien „Feuer“, Dauerfeuer erfolgreich, Ergebnis ziemlich gut. 257 Kommentare: zählt das als Waffenherstellung (Spielzeug, keine Waffe); nur Arduino-Erfahrung mit dem 8266, kann ich das lernen (absolut); wie programmieren (mit dem Video); erst als Trommelmagazin perfekt (gibt es online zu kaufen); Open Source?; Stahlrohr ohne Züge; ruft dich die Polizei nicht zum Gespräch; verkaufst du, wie viel; Feuerwerk ist verboten.

Ein Follower meldete, dass 0,2 Kupfer auf 0,2 vernickeltem Stahlband nicht hält; der Creator rät von 0,2 Kupfer ab (stellt sehr hohe Anforderungen an das Gerät). Mit dem AWithZ UF20B + aufgerüstetem Schweißstift Nr. 6 auf Stufe 60 macht er einen Vergleich mit gleichen Parametern: 0,05 Kupferband einmal auf ein rostiges Eisenrohr und einmal auf den Minuspol einer Jiashikai-Zelle geschweißt. Auf Eisen sind die Schweißpunkte geschwärzt (hoher Strom), beim Ziehen werden zwei Löcher aus dem Eisen gerissen; 0,05 Kupfer auf 0,12 vernickeltem Stahlband am Minuspol der Zelle lässt sich mit zwei Löchern abziehen, nicht zerrissen. Fazit: Auf derselben Stufe 60 ist das Ergebnis auf Eisen deutlich besser; vor dem Kupfer Nickel als Unterlage schweißen, das hält fester.

Einstieg: Angeln macht nicht süchtig, Punktschweißen schon — ein paar Tage ohne Schweißen und die Finger jucken. Heute werden die Stufen 10/15/20/25 getestet; Gerät ist das AWithZ UF20B mit dem aufgerüsteten Schweißstift Nr. 6; beim letzten Mal waren es die Stufen 1–5, diesmal ab 10 in Fünferschritten, Vorwärmen und der Rest bleiben unverändert, nur die Stufe wird verstellt, pro Stufe zwei Schweißpunkte. Stufe 10: das 0,15 vernickelte Stahlband lässt sich abziehen und hinterlässt zwei Löcher, auch im Nickelband zwei Löcher; Stufe 15: etwas mühsam, man spürt es in den Handmuskeln; Stufe 20: das vernickelte Stahlband reißt bereits; Stufe 25: völlig OK, die Hand tut vom Abreißen weh, Handwechsel; der Reißeffekt am Nickel ist erreicht, höher gehen ist nicht nötig. Ein Follower fragt, warum 0,15 Kupfer auf 0,2 vernickeltem Stahlband nicht hält — ich habe zurückgefragt, ob Nickel als Unterlage drin war; mit diesem Gerät empfehle ich nicht, direkt auf Kupfer zu gehen, weil Kupfer ziemlich hart ist; ein Stapelkupfer-Test kommt später in die Sammlung; der Test gilt nur für das AWithZ UF20B in meinem Shop-Schaufenster, anderswo gekaufte Geräte verhalten sich anders, also nicht auf mich einprügeln; das hier ist der aufgerüstete Stift Nr. 6, ohne Aufrüstung sieht das Ergebnis auch anders aus, ein Test mit dem nicht aufgerüsteten Stift folgt. 37 Kommentare: Lass das Essenausfahren und geh in eine Akkupack-Fabrik; warum nicht ein besseres Punktschweißgerät, das Zuschauen macht einen ungeduldig (ich habe auch noch ein AWithZ P60F, das reicht); kann es EVE C40 schweißen (mit Nickel-Adapter ja); geht Gotion 20A mit Kupferpol (wahrscheinlich nicht); ist der Unterschied zwischen niedriger und hoher Stufe der Strom oder die Zeit; wie viel Strom an der Spitze bei Stufe 10; 6045 ohne Stapelkupfer direkt mit 0,15 vernickelt OK?; der Strom über die Leitung Nr. 6 kommt nicht an eine selbstgebaute Zwei-Kondensator-Maschine heran.

Selbst beigebrachte Reparatur, Folge 260: ein Follower bringt einen Staubsauger-Akku zum Zusammenbauen, die Zellen sind hin, er hat selbst 6 Zellen gekauft. Alle Leitungen und Nickelbänder abschneiden, aber nicht hier – das bleibt dran, es gibt kein passendes Teil, und es muss wieder angeschweißt werden; die neuen Zellen nach Plus, Minus, Plus, Minus legen; mit doppelseitigem Klebeband fixieren, sonst rutschen sie ständig, im Original war auch Kleber; Plus und Minus festgeklebt; auf jede Zelle einen Fish-Paper-Ring; Nickelband schneiden, eins, zwei, drei reichen; „Lötkolben“ – nein, Punktschweißgerät, das AWithZ mit hoher Leistung, einfach draufhalten; Leistung etwas hoch auf 67, passt; ein Punkt fertig, beautiful; er setzt gern ein paar Punkte mehr, damit nichts locker wird, zwei, drei würden eigentlich reichen; diese beiden sind Haupt-Minus und Haupt-Plus, den Rest schweißt man ohne nachzudenken; die beiden noch nicht schweißen, erst ins Gehäuse legen und schauen; die Platinenbeinchen direkt anschweißen, ohne sie abzunehmen; die Leistung ist etwas hoch, zu hoch geht nicht, sonst brennt es unten durch, auf 40 runter und nochmal, passt; einige Punkte schief; die restlichen Plus und Minus schweißen; Nickelband kürzer schneiden; eigentlich reichten 40, vorher zu hoch gedreht, „zu jung, das Leben hat mich noch nicht verprügelt“; bei dieser Leistung sind die Punkte genau richtig, vorher hat es dauernd gefunkt; zusammenbauen, NTC/B2-Platine anschließen und anschweißen; Nickelband etwas breit, abschneiden; geschafft, beautiful; Fish Paper zur Isolierung, beide Seiten in einem Rutsch; zurückbauen – er hat es selbst zerlegt und weiß nicht, wie es zusammengeht; Plus- und Minusleitung dürfen nicht vertauscht werden, einmal falsch und es ist hin, M+ ist rot; 4 Schrauben; per Laden wecken, zeigt Laden an; abziehen, startet; ein Video für den Kunden, sitzt. 35 Kommentare: den ganzen Tag gut gelaunt (6); am Minuspol braucht es keine Ringe (3); keine Original-Dyson-Platine, sonst wäre sie längst gesperrt (2); wieder eine verkehrt herum (2); kann man Akkus verschicken; wie viel; wie viel kostet das Punktschweißgerät; sechs in Reihe 25V; Isolierung ist zweitrangig, hauptsächlich kaschiert sie.

Ein Programmierer für Embedded-Automatisierung fährt nach Hause und repariert kostenlos Haushaltsgeräte für die Alten im Dorf. 1) Reiskocher: Blinkt die Lampe an der Reparatursteckdose, ist es ein Wackelkontakt, einfach fest einstecken; Wasser kochen zum Test, reagiert, Wassertemperatur steigt ab 35 Grad, Heizring über 100 Grad, einer erledigt. 2) Haartrockner: Schalter reagiert nicht, vermutlich der Schalter; zwei Schrauben raus, wurde schon mal aufgemacht, Schalter mit Schnur festgebunden; Multimeter auf Durchgang, Schalter gedrückt kein Durchgang; die Rastnase des Schalters ist abgebrochen, drinnen Kupferblatt + Rastung + Feder, die beiden Kontakte am Kupferblatt sind verbrannt, dazu eine Diode für die Stufenumschaltung; so ein Schalter ist nicht da, also die verbrannten Stellen der Kontakte gereinigt und wieder eingebaut, mit Kraftkleber statt Schnur fixiert; Rastung in Stufe eins und zwei in Ordnung; das Originallot war schlampig, Lötstellen müssen fest sein, sonst funkt es, ein Lichtbogen am Griff ist gefährlich; Empfehlung: Varistor in Reihe zwischen Schaltereingang und -ausgang; eingeschaltet, wieder voll da. 3) Akkufach einer Bohrmaschine lädt nicht: Spezialschrauben, Bit gewechselt; lädt kaum und die Anzeige geht beim Drücken sofort auf null, sehr wahrscheinlich müssen die Zellen getauscht werden; 5S, voll 21V; beim Ausbau des BMS auf die 4 Balancer-Leitungen achten; altes Nickelband entfernt, Halter wird weiterverwendet; ursprünglich 1500mAh pro Zelle, ersetzt durch 5 neue 2000mAh mit 3C-Zertifizierung; vor dem Einbau bei jeder Zelle den Innenwiderstand gemessen, diese Charge liegt bei etwa 17mΩ, passt für den Leistungsbedarf einer Akku-Bohrmaschine; original war kein Fish Paper drauf, aber ein Ring ist besser, an genau diesem Ring schließt eine 18650 am leichtesten kurz; in Reihenfolge der Reihenschaltung erst das Reihen-Nickelband punkten, dann das Nickelband für Haupt-Plus und -Minus, zuletzt die Balancer-Leitungen; BMS wieder einbauen, mit dem Lötkolben verzinnen und das Nickelband der Balancer-Leitungen auf die Platine löten, zuletzt Haupt-Plus und -Minus anschließen; auf kalte Lötstellen prüfen; Fish Paper wieder drauf, ins Akkufach, Schrauben rein; rote Ladelampe normal, die Bohrmaschine zieht kräftig. 4) Zwei Folientastaturen zu einer zusammenbauen: Kabel tauschen, Aderreihenfolge und -nummern notieren, die Folienkontakte müssen zur Platine passen und mit der Klemmleiste angedrückt werden, Kabel in die Nut, Schrumpfschlauch drauf. 5) Haartrockner-Stecker mit einem langen und einem kurzen Stift: Kabel eines Reiskochers eingesetzt, hohe Leistung, also die Verbindungen verzinnt gegen Erwärmung, mit Klebeband umwickelt und Schrumpfschlauch drüber. Abschluss: Nachtansicht des Bergdorfs, „vielleicht kann ich meine Heimat nicht reich machen, aber mit dem, was ich gelernt habe, einen kleinen Beitrag leisten“. 260 Kommentare: 5 Zellen aus eigener Tasche, solche Jobs künftig lassen (3) → Creator: Verlust bis zum Gehtnichtmehr; mehr Nahaufnahmen (Schrauben lösen, Löten, Multimeterwerte) → notiert; den Lötkolben muss man an der Spitze halten (Norm); dem Volk dienen, bodenständig; diese Werkbank ist ein Traum → bau eine.

Selbst beigebrachte Haushaltsgeräte-Reparatur, Folge 259, Lithium-Akkutausch für einen Follower, ein Stammkunde, dessen Gerät vor ein paar Monaten repariert wurde; vier Zellen für ein paar Dutzend Yuan gekauft; alles zerlegen (vergessen, wie es geht, das alte Video musste herhalten); die Schrauben sind alle besonders locker, als wäre es schon geöffnet worden, hat der Kunde heimlich versucht zu reparieren und es nicht hinbekommen; einstecken und laden: zeigt 0 %, wie kann das 0 % sein; mit dem regelbaren Netzteil auf 5V probieren, er nimmt Ladung an, 0,4 %, lädt also, dann zerlegen; mit der Erfahrung vom letzten Mal nicht so schwer; die Anordnung fotografieren und Plus/Minus festhalten (Plus Minus Plus Minus …), erst sauber machen und dann fotografieren, sonst sieht man nichts und macht Fehler. Die Qualität der gekauften Zellen ist unklar, mit dem RC3563-Innenwiderstandsmessgerät gemessen: etwa 25–26mΩ, „fast ¥10 pro Stück ausgegeben und die Qualität ist nichts Besonderes, viel Geld ausgegeben“; eine Originalzelle gezogen, 28mΩ, „seine Zellen sind etwa wie meine“. Das AWithZ-Punktschweißgerät rausholen und schweißen: diese Seite fertig, jetzt diese, Schweißpunkte beautiful; das Nickelband ist etwas zu lang und lässt sich nicht kürzen, eine Isolierung drauf; das nächste Stück abschneiden, darf nicht zu lang sein; die Schere taugt nicht mehr; ein paar Punkte mehr, festklopfen; sehr beautiful / number one. Test: der Kunde sagt, nach dem Vollladen läuft er keine Minute; zurückgebaut immer noch 0 %, etwa verkehrt angeschlossen?; auf 60 % laden, abziehen, starten – scheint in Ordnung; die Zeit vergeht schnell, zwei Geräte am Tag, vormittags und nachmittags je ein Akkutausch, wann geht es endlich aufwärts. Kommentare: erst mal Plus und Minus kapieren, sonst fliegst du in die Luft, Alter; Lehrling; sollen die vier Zellen ¥20 pro Stück kosten; beim Innenwiderstandstest musste ich lachen; was für ein Punktschweißgerät.

Für einen Follower wird ein 24V-Lithiumakku für einen Elektrorollstuhl gebaut; verwendet werden LiFePO4-Zellen mit je 15Ah, Jiashikai 32140 (Etikett IFR32140-15Ah 3.2V 48Wh; Kapazität 15,60–15,75Ah, Innenwiderstand <2,5mΩ, Spannung 3,293–3,298V). LiFePO4 hat 3,65V pro Gruppe, für 24V braucht es 8 seriell; für 30Ah 2 parallel, 8 seriell, insgesamt 16 Zellen. Abwechselnd Plus / Minus in den Zellenhalter; Fish Paper auf die Pluspole zur Isolierung; nach dem Anordnen den oberen Halter fixieren; mit Halter sitzt alles sehr stabil, zwischen den Zellen bleibt Luft, gut für Isolierung und Sicherheit. Geschweißt wird mit 0,2 dickem vernickeltem Stahlband; Kondensator-Punktschweißgerät, Strom auf 30 gestellt, 0,2er vernickeltes Stahlband geht damit ganz leicht; jede Zelle 3-mal punktschweißen, also 6 Schweißpunkte, die Stromtragfähigkeit ist damit sicher; nach dem Schweißen jeden Punkt prüfen, damit nichts lose ist. BMS montieren: LiFePO4-8S-BMS (Shenzhen Bozhi BZ808-5080-030C30-B-F-8S, 8S 30A LiFePO4, Common Port, Balancing, Temperaturüberwachung); Balancer-Leitungen der Reihe nach ordnen und an die passenden Abgriffe löten; die fertige Batterie mit BMS hat 16 Zellen, nach den Maßen des Akkufachs sehr flach geformt; zum Schluss Lade-/Entladetest. Kommentare (191): was kostet Jiashikai 32140 72V45Ah (4); 96V30A für ein Zweirad auf zwei Stellen verteilt, wie baut man das (2); wo gibt es das Punktschweißgerät, will eins kaufen (1); was kostet 12V20Ah (1); was kostet 48-30 (1); 3,65×8=24V (1); geht das für ein Dreirad (1); ist das AWithZ Punktschweißgerät gut; bitte Link zum Punktschweißgerät; für ein Lieferdienst-Zweirad mit viel Leistung diesen Akku lieber nicht.

Punktschweißgerät-Serie: AWithZ UF20B mit aufgerüstetem Schweißstift Nr. 6, Stufen 1–5 ausprobiert; Vorwärmen 0, Pause 0, (Auslösung) 1 Millisekunde; zwei Rollen vernickeltes Stahlband, keine Ahnung, welche 0,1 und welche 0,12 ist, egal; das 0,1 oder 0,12 vernickelte Stahlband wird auf einen Jiashikai-Minuspol geschweißt. Ergebnis Stufe 1: hält nicht; eine Stufe höher, Stufe 2: bei Stufe 1 hat es gar nicht gehaftet, bei Stufe 2 haftet es ein wenig; Stufe 3: wieder etwas fester, lässt sich aber noch abreißen; Stufe 4: etwas schwer abzureißen, geht aber noch ab; heute bis Stufe 5 getestet: das ist der aufgerüstete Stift Nr. 6, Dicke 0,1–0,12 auf Jiashikai-Minuspol, bei Stufe 5 fühlt es sich an, als würde es ein wenig halten; das war es für heute. 11 Kommentare: wollte selbst bauen, um Geld zu sparen, meine Güte, ein Punktschweißgerät kostet ein paar Hundert, dann lieber gleich neu kaufen (Creator: wer Zellenleistung will, spart wirklich kein Geld); Stufe 10–12 für 21700; probier mal 0,3; entweder 4 Kondensatoren oder ein 133 mit Netzfrequenz; fahr lieber Lieferungen statt so was (keine Aufträge); ist 36V am Anschluss normal, wenn der 48V-Pack ausgeschaltet ist.

Ein Kunde aus Hangzhou fand ihn über Xianyu, hat selbst drei 18650 gekauft und will sie eingebaut haben; er dachte, der Kunde hätte das Gerät schon zerlegt, hatte er aber nicht, „ein Verlustgeschäft“. Nach den Schrauben ist das Xiaomi-Gehäuse immer noch fest verclipst, die Clips lassen sich nicht aufhebeln und brechen beim ersten Versuch, mehr schlecht als recht den Akku herausbekommen (XCJ002 MB_26_240311, Dreierpack). Alte Zellen gemessen: 1,2/0,7/1,8V; Innenwiderstand mit dem RC3563: 14/15/16 – „eigentlich nicht kaputt, die müssen nur geweckt werden“; aber der Kunde hat Zellen gekauft, wenn man sie nicht tauscht, denkt er sich womöglich etwas, und wenn es nach dem Tausch nicht geht, hat es nichts mit mir zu tun; müssen die neuen Zellen balanciert werden? Neu gekaufte sind in der Regel in Ordnung; Innenwiderstand der neuen Zellen gemessen, höher als bei den Originalzellen, „Schrott“, aber kein großes Problem, einbauen. Den AWithZ-Lötkolben – nein, das Punktschweißgerät rausholen, die Stufe auf 40 hochdrehen und schweißen; beim 0,15-Nickelband wirkt es zu schwach, auf 50; er merkt nicht, welche Stufe gut ist, also auf 70, aus Angst, dass es nicht hält, noch höher; beautiful geschweißt; beim Originalakku hatte jedes Nickelband ein kleines Füßchen, das an die Platine gelötet war, so etwas hat er hier nicht, er hätte die kleinen Stücke abhebeln sollen, ohne Füßchen wird flachgeklopft und direkt aufgeschweißt, „sagt ihr mir, ob ich das so richtig mache“; die Punkte wirken groß; eine Ecke fest, dann umdrehen; Lötpads und Platine sauber machen, am Rand Fish Paper zum Schutz. Eigentlich repariert, aber beim Anschließen der Zellen falsch verdrahtet (trotz Fotos): aufgezeichnet und festgestellt, dass aus der Plus-Minus-Folge zwei Minus geworden sind, ein Freund merkt an, wenn diese Seite Minus ist, kann die andere nicht auch Minus sein; auseinander und neu verdrahtet, eine Seite Plus, eine Seite Minus, 12,6V, jetzt stimmt es, voll geladen, repariert; zum Glück am BMS angeschlossen, am Hauptgerät wäre es durchgebrannt; künftig deutliche Fotos machen. Kommentare: 20mΩ sind bei Kapazitätszellen ganz normal; gar nicht zerlegen, direkt mit dem regelbaren Netzteil wecken; warum hat jede Zelle eine andere Spannung (ganz normal); niedriger Innenwiderstand heißt nicht gute Zelle, ohne Spannung ist sie auch kaputt; du bist echt witzig, noch grüner als ich; mit Gewalt geht alles.

Erster Auftrag: Der Kunde bringt einen Dyson-Staubsauger und einen Schalter, den er selbst zu Hause gekauft hat, konnte ihn aber nicht selbst einbauen, „ich glaube, der Meister kann nur große Töne spucken“, heute sehen wir, ob er nur große Töne spuckt; ausgebaut, neuen eingesetzt, Testlauf erfolgreich, eingebaut, perfekt repariert. Zweiter Auftrag: Lautsprecher geht nicht an, aufmachen und schauen, was kaputt ist: bei dieser Art Heraushebeln fängt der Akku am leichtesten Feuer (Warnung); neue Zelle her, kurz punktschweißen; etwas Klebeband drauf; Strom da, OK, schauen, ob er spielt; für den Kunden satt mit Kleber ausfüllen, noch etwas Kleber; Ladestrom, die Wattzahl kommt hoch, OK; laden; der kleine Herz-Farblicht-Lautsprecher mit Display, perfekt repariert. Kommentare: der gepflegteste Mann auf Douyin (vom Creator geliked); wohnt in der Nähe, bringt seinen Schnellkochtopf zur Reparatur; muss man den Dyson aufmachen und den Staub ausblasen; sag den Leuten deine Adresse (Creator: die findet man auch so); Warmwasserbereiter vor Ort reparieren (ja, ich nehme Ihnen die Sorge ab); beheizbare Schuhe reparierbar?

Ein Lithiumakku speziell für einen Treppensteiger, Etikett: Typ 72A, Betriebsspannung 39–54,6V, Betriebsstrom <25A, Laden 54,6V, Laden in Innenräumen verboten; ob 72A die Kapazität oder der Typ ist, ist unklar, so groß sieht er nicht aus; der Besitzer sagt, die Kapazität hat nachgelassen, nach kurzer Nutzung ist er leer. Zellen ausgebaut: 18650 mit je 2000mAh, 5P ergibt insgesamt nur 10Ah, die Kapazität reicht nicht, außerdem einige Jahre in Gebrauch und stark gealtert, völlig wertlos. Neuaufbau in der größten Größe, die ins Gehäuse passt: fabrikneue EVE 18650 2500mAh, alle Pluspole mit Fish Paper isoliert; nach der größten nutzbaren Gehäusegröße angeordnet, 13 seriell 8 parallel, insgesamt 20Ah; abwechselnd Plus / Minus, zwischen jeder Gruppe eine Epoxidplatte zur Isolierung; mit 0,2 dickem Nickelband geschweißt, die einzelnen Zellen parallel und seriell zu einem Block verbunden; nach dem Schweißen mit Filamentband zu einem Block umwickelt, damit sich nichts lockert; BMS montieren (JBD 13S 30A Common Port), nach Zellentyp, Serienzahl und Strom auswählen; nach dem Löten der Balancer-Leitungen die Reihenfolge messen, damit ein Fehler nicht das BMS durchbrennen lässt; Plus- und Minus-Leitung anlöten; Lade-/Entladetest ohne Befund, fertig. Kommentare: braucht man dafür einen Elektrikerschein? Läuft hier nur das Entladen über das BMS, das Laden nicht?; bitte bauen, Telefonnummer, Preis.

Zum Einstieg sinniert er, dass er nichts mehr will; das Einzige, woran er noch Freude hat, ist, zurückzukommen und an diesem Haufen Kram zu basteln – das Punktschweißgerät lädt schnell, im Nu voll, 20 Stufen. Ein Follower hatte gefragt, warum das gleiche Punktschweißgerät 0,2 Nickelband plus 0,15 Kupfer nicht schafft; auf Nachfrage war es nicht aus dem Schaufenster, sondern auf Xianyu gekauft; er solle entweder das 0,2 Nickelband oder das 0,15 Kupfer tauschen. Das Gerät aus meinem Schaufenster habe ich selbst geprüft: 0,15 vernickeltes Stahlband als Basis, 0,1 Kupferband in der Mitte gestapelt, oben noch ein 0,15 vernickeltes Stahlband, kein Problem; ein Follower hat 0,1 vernickelt als Basis, 0,15 Kupfer gestapelt, oben 0,1 vernickelt genommen, auch kein Problem; ich selbst bei einer einzelnen Brücke 0,15 Nickelband als Basis + 0,15 Kupferblech, oben etwas dünner gestapelt, auch kein Problem. Ich verlange nicht, dass Sie in meinem Schaufenster kaufen, aber die von mir getesteten Daten gelten nur für das Schaufenster-Gerät; wer kauft und es nicht hinbekommt, darf mich beschimpfen (natürlich muss man auf den Schweißstift Nr. 6 upgraden); zu den Parametern von anderswo gekauften Geräten bitte nicht fragen, ich weiß es nicht. Ich punkte einfach gern ein paar Mal, wenn ich nichts zu tun habe, ich schweiße gern, weiß nicht, ob das eine besondere Marotte ist. Kommentare: Das Schweißgerät ist gut, 0,15 Kupfer auf 0,15 vernickelt gestapelt auf 21700 kein Problem, Jiashikai nicht probiert; Vorsicht, die kleine Frau zieht dich am Ohr.

Ein Follower fragte, ob das UF20B Kupfer direkt stapeln kann, ich sagte nein, er sagte, der Support sagt ja, mit Flussmittel, also hier das Video, seht selbst. Die vier beim letzten Mal ausgebauten Jiashikai-Zellen (die Gruppe aus dem 15S mit Leckstrom kommt weg), BMS und Lademodul nicht ausgebaut, neu eine LiFePO4-Platine mit mehr Anschlüssen gekauft; zwei Jiashikai parallel als Powerbank, 30.000 mAh; in den Halter parallel, Ausgang 3,2V, Plus auf Plus und Minus auf Minus punktschweißen; von früheren Versuchen sind oben viele Kupfer- und Nickel-Schweißspuren; UF20B einschalten, lädt schnell, möglichst voll laden, bevor geschweißt wird; Kupfer 0,1, Nickel 0,12 (vielleicht auch 0,1, nicht über 0,12); an die Leitung selbst einen Geflechtschlauch gemacht, Leitung Nr. 6; Vorwärmen 10, (Pause) 20; zuerst direkt drauf: 0,1 Kupfer + 0,1/0,12 vernickelt, Stufe 40→70 (gefährlich, bitte nicht nachmachen, dasselbe Modell wie im Schaufenster): Schweißpunkte gehen, aber ein Zug zeigt, sie sind nicht fest, „deshalb empfehle ich Kupfer nicht direkt drauf“; weiter auf Stufe 90 mit vier Punkten, die Punkte sehen schön aus, sind aber immer noch nicht fest, mit diesem Modell Kupfer nicht direkt stapeln. Dann Nickel-Unterlage: 0,15 vernickeltes Stahlband als Unterlage, mit Erfahrung reicht Stufe 30 und es ist schon sehr fest (hoher Strom, etwas schwarz); 0,15 Nickel bei Stufe 40 reißt; auf Stufe 60 zwei Löcher; dann 0,1 Kupfer auf die Unterlage: lässt sich nicht bewegen, nicht abziehen, deutlich fester als direkt auf der Zelle; mit diesem Modell geht Nickel-Unterlage, direkt drauf nicht empfohlen, mit dünnerem Nickel lässt sich vielleicht stapeln. Nach dem Schweißen Hauptplus und Hauptminus mit Lötzinn an B+/B-, oben eine Epoxidplatte drauf, der Rest mit Kleber vergossen; so geschweißt ist die Powerbank nutzbar, 93% Ladung; Gehäuse zu, OK; die zwei Jiashikai sitzen drin wie eine große Einzelzelle, schnelles Laden, Ladeplatine ¥20 und ein bisschen, noch mit Klebeband umwickeln; 30.000 mAh, beim Essenausfahren kriegt man das nicht leer. 68 Kommentare: Zellen darf man nicht immer wieder auseinandernehmen, nach 3 Mal sind sie praktisch hin; Musik zu laut; geht auch einfach eine Lage 0,3 Nickel; 0,15 Kupfer unten, 0,2 vernickelt oben, direkt schweißbar?; kann diese Maschine 0,2 Nickel als Unterlage; Reinnickel ist teurer als Kupferband und funkt nicht; erst durch diese Folge gelernt, dass Kupfer direkt drauf nicht stabil hält; 32140 1P16S ohne BMS?

Aus Versehen ein paar lustige farbwechselnde Nachtlichter / Stimmungslichter gebaut, als Geschenk für die Schüler, die ein Semester lang den Technik-Maker-Wahlkurs besucht haben, ein kleines Geschenk zur letzten Stunde, passend zum Unterrichtsinhalt. Die Teile sind einfach: Akku, Lademanagement-Modul, Schalter, eine kleine farbwechselnde LED; die LED zieht nur 0,01A, eine 2000mAh-18650 hält sie einen Monat lang an; die Idee: lange Laufzeit, Farbwechsel macht Spaß und ist robust, aufladbar, einfach und günstig zu bauen. Bau: An Plus und Minus des Akkus ist schon Nickelband angeschweißt, damit nichts absteht, wird das Nickelband gefaltet, außen mit einer Runde Klebeband fixiert, das hält besser; Plus und Minus des Akkus an das Lademanagement-Modul, Laden per Type-C-Datenkabel, das Modul lädt den Akku mit 4,2V; der 5V-Ausgang des Moduls an Plus- und Minusleitung; LED-Minus direkt an die Ausgangsleitung, auf der Plusseite kommt der Schalter; Probeleuchten normal, Helligkeit gut; lose Teile sehen nicht schön aus, also ein Gehäuse modelliert, ein Druck ergibt drei Sätze in gut 4 Stunden; die beiden Hälften passen exakt zusammen; drei fertig (Zeit war knapp). Über Berge und achtzehn Kurven zur Schule; im Unterricht legt jeder Schüler selbst Hand an, die kleinen Hände sind ungeübt, aber konzentriert, sie helfen einander und bringen gemeinsam die Schaltung und das erste lichtgesteuerte Lämpchen zum Leuchten; vielleicht erstrahlt dieses Licht künftig am Sternenhimmel; die selbst gebauten Lichter gehen an die besten Schüler; mit Applaus endet die letzte Stunde. 143 Kommentare: wo gibt es so eine sparsame LED, Link (5); Biao-Ge, wann nimmst du wieder eine Punktschweißgerät-Werbung an (wieso); der Akku braucht unbedingt ein BMS, Sicherheit geht vor / kein BMS, keine Angst, dass es den Schülern um die Ohren fliegt (Creator hat geantwortet); Ladeanschluss zu weit unten, schlecht einzustecken; weißes Gehäuse würde das Licht schöner leiten; welche Marke ist das Multimeter (Zhengdian Yuanzi); wie ist das Schweißgerät / wie viel kostet es.

Zusammenbau eines 21700-Packs mit fünf in Reihe, Zellen Samsung 40T (INR21700-40T); Punktschweißgerät AWithZ UK1, Eingang 5V (2,4A), Ausgangsspannung 8,4V, Strom 1380A, Shenzhen Juequi Technology; nach dem Einschalten sind Modus, Stufe, Auslösung und Dauerpunkt einstellbar; sein Stift schweißt nicht beim bloßen Aufsetzen, man muss zusätzlich einen Schalter drücken, das zeigt er beim Schweißen. Der Bausatz ist ein Dayi A3 mit Steckkontakten, aufmachen, Nickelbleche drin, ausschütten. So werden die Zellen eingesetzt: die gebogene Stelle zeigt hierhin, hier ist das Haupt-Minus, also den Minuspol auf diese Seite; nach dem Einsetzen Haupt-Minus und Haupt-Plus zuordnen, hier ist Plus; zuerst das Haupt-Minus verbinden, das kleine Nickelblech kommt hierhin; anders als der vorherige Stift, der beim Aufsetzen sofort schweißt, startet dieser erst nach Drücken des Schalters, sehr praktisch; das große Nickelblech auflegen; umdrehen, zuerst das Haupt-Plus schweißen, dann einsetzen; damit ist der Pack verbunden. Ladeanzeige: so wie das Gehäuse liegt, sitzt die Ladeanzeige hinten, rot an L+, schwarz an L−; einlegen; Pack fertig geschweißt, Deckel drauf, eine Feder muss rein, sonst kommt der Knopf nicht mehr hoch, vier Schrauben rein; ein A3-Gerät suchen und testen; habt ihr gelernt, wie man einen Akku schweißt? 159 Kommentare: wo kauft man neue Originalzellen, JD / Taobao / Pinduoduo sind voller Fälschungen (3); sind 5 × 4,0 zuverlässig, EVE 40P für etwa ¥100 (2); wie viel kostet das Punktschweißgerät; Tabless oder Sony C6; welches Punktschweißgerät für Kupferunterlagen.