#18650-Lithium-Akku

Empfiehl mal ein Multimeter

Zellen schweißen, ohne jemanden zu fragen und ohne Lötkolben; handgeführtes, akkubetriebenes Punktschweißgerät, schweißt Nickelband auf Zellen und Edelstahl, besonders fest; Schweißleistung und Schweißzeit beide einstellbar; lädt am Handy-Ladegerät, im Gebrauch besonders praktisch. Display zeigt 4ms, T 21℃. Kommentar: Daumen hoch für das AWithZ Handheld-Punktschweißgerät, vorher das H1 gekauft, dieses H2 hat Display und Funktionen aufgewertet, sieht hochwertiger und professioneller aus.

Zellen schweißen, ohne jemanden zu fragen und ohne Lötkolben; handgeführtes, akkubetriebenes Punktschweißgerät; schweißt Nickelband auf Zellen und Edelstahl, besonders fest; keine Schweißanleitung nötig, die Schweißzeit lässt sich einstellen; lädt am Handy-Ladegerät; im Gebrauch besonders praktisch. Titel: Farbdisplay, Schweißmodus und Schweißstärke einstellbar, praktisch zum Reparieren und DIY-Bauen von Akkupacks. Kommentar 1: Das AWithZ Handheld-Punktschweißgerät ist gut, für 18650 oder 21700 sehr gut, einen zu Hause haben, Akkus selbst reparieren und Reparaturkosten sparen.

Hat ein kraftloser Bohrer mit dem Akku zu tun

Ein Zuschauer schickt einen Milwaukee-12V-Akku, der nach wenigen Einsätzen keine Kraft mehr hat, im Werkzeug langsame Drehzahl und falsches Geräusch; aufgemacht, kein Milwaukee-Original, sondern billig von jemand anderem zusammengebaut. Multimeter misst gut 12V Gesamtspannung, normal; gegen heimische 2500mAh-Zellen tauschen (benutzt er selbst auch); das Zoyi-Multimeter misst bei den neuen Zellen 12,42/12,48/12,46mΩ Innenwiderstand, die ausgebauten alten 55/56/57mΩ, so ein hoher Innenwiderstand taugt im Elektrowerkzeug garantiert nichts. Fish Paper auf die Pluspole der neuen Zellen als Isolierung. Zum Punktschweißen ist das AWithZ-Handheld-Punktschweißgerät praktischer; 0,1er Nickelband, das ist völlig mühelos; er wollte sich eigentlich ein großes Punktschweißgerät selbst bauen, braucht es aber selten, also gelassen, für gelegentliche Einsätze reicht ein kleines; 0,1 geschweißt, mit der Hand nicht abzureißen. Für den Haupt-Minuspol das vorher ausgebaute 0,15er Nickelband wiederverwendet, das hält nur auf höchster Stufe; diese Art Gerät schweißt maximal 0,15, 0,2 hält nicht mehr. Gesamtspannung 10,7V, Innenwiderstand 46,9mΩ gemessen. Zusammengebaut, eine Weile geladen, getestet: besseres Geräusch, hohe Stufe geht auch, noch nicht voll geladen und daher nicht optimal, aber viel besser als vorher. Kommentare: einfach drei JP30 aussuchen und reinsetzen (geht); hat ein kraftloser Bohrer mit dem Akku zu tun; Multimeter-Empfehlung / benutzt du es als Innenwiderstandstester.

Wo in Xiangning?

Der ganze Pack ist verschweißt, oben drei Lagen Pads – sehr fest; der Ladestand ist kaum gesunken, damit lassen sich vermutlich viele Packs schweißen, sehr praktisch. BMS anschließen: Haupt-Plus an Plus 1, Plus 2, Plus 4 und Haupt-Minus; die Leitungen sind kurz, also verlängern; Haupt-Plus bekommt eine rote Hülse, die übrigen gelb, Schaumstoffpads zur ersten Fixierung; scharfe Vorsprünge abschneiden; erst fixieren, dann verdrahten, sonst lässt es sich hinterher schlecht befestigen. Mit BMS und Balancer-Board angeschlossen lässt es sich mit 14.5V an einer Niederspannungsquelle laden; Schalter drücken, es zeigt voll, die Lampe ist recht hell; USB lädt ein Handy bei 29% – funktioniert, aber sehr langsam; Type-C-Laden zeigt normal, die letzte blinkende Lampe heißt nicht ganz voll. Die „dicken“ Haupt-Plus- und Minus-Leitungen sind gar nicht dick, daher gegen deutlich dickere Leitungen als ab Werk getauscht. Alle Hauptleitungen angeschlossen und geordnet, kein Schrumpfschlauch da, also mit Isolierband gebündelt, an den Kontaktstellen zwei Lagen; passt genau zurück ins Originalgehäuse, mit besonderer Isolierung am Haupt-Plus gegen Kurzschluss. Kommentare: Ein Auto braucht zum Starten 200–600A, 3P 18650 liefern höchstens 60–90A, und bei ausreichend Strom brennt das vernickelte Stahlband in Sekunden durch (Creator: die Zellen stammen aus einem Livestream-Schnäppchen, 2C wäre schon gut); ob es etwas ausmacht, den Strom direkt am Pack ohne BMS abzugreifen (Creator: Entladung läuft nicht über das Board); Kupferbanddicke und Zellen-C-Rate reichen beide nicht, zu gefährlich; wo man das Punktschweißgerät kauft (Schaufenster); Wasserzeichen gegen Reposts setzen; Teil 3 testet die Kapazität.

Ein Freund bringt eine defekte Pflanzenschutzspritze vorbei; die Prüfung zeigt, dass der Akku tiefentladen ist, also wird ein neuer Lithium-Akkupack gebaut. Teile: Akkugehäuse, Nickelband zum Verbinden, BMS, 18650-Zellen – HIGHSTAR ISR18650-2500 mit 2500mAh; gemessen 4,2V, Innenwiderstand 15,7/16, die Gleichmäßigkeit ist ordentlich. Das Schweißgerät ist ein AWithZ U3 (Typenschild: Punktschweiß-Ausgangsspannung 4,2V MAX, Ausgangsstrom 650A MAX, Type-C-Eingang 5V/2,1A, USB-Ausgang 5V/2,4A, Akku 11000mAh 3,7V 40,7Wh, Hersteller Shenzhen Jueqi Technology), nur handtellergroß, 11000mAh-Akku, 2-Zoll-HD-Display, 80 einstellbare Stufen, Taste für manuelle Auslösung; nicht nur Punktschweißgerät, sondern auch Powerbank. Festigkeitstest: Das Nickelband reißt, und der Schweißpunkt hält immer noch. Der Pack ist 12V, drei in Reihe, drei parallel; das BMS wird der Reihe nach an die Zellen gelötet; 4,2V, 8,4V und 12,6V stimmen alle, die Schweißungen sind also in Ordnung; Plus- und Minusleitung des Packs werden an die Pole des Gehäuses gelötet; das Gehäuse wird mit Kleber abgedichtet; eingebaut, Schalter an, Wasser kommt – perfekt repariert. Kommentare: Das ist keine Sprühdose, sondern eine Spritze (vom Creator geliked); ein 3S2P hatte nach Anschluss des BMS keinen Ausgang, auch nach mehreren Boards nicht; 9 Zellen reichen nicht; Original-Bleiakku gegen Lithium getauscht, einmal am Blei-Ladegerät geladen und „ups“.