La carcasa vieja del cliente mide solo 130×370; medí tres veces antes de atreverme a cortar. 13S6P, tira niquelada de 0,2, UF20B en nivel 38. Ver cómo los puntos de soldadura se iluminan uno a uno engancha de verdad. A mitad de camino, los lápices de soldadura se tocaron y perforaron una celda; la cambié y volví a empezar. Novatos, recuerden: primero colocar bien, luego presionar. Sin prisa. Mañana monto la BMS y pasado mañana se lo entrego al cliente. Ya les cuento.

54 celdas 18650, 3S18P, 12,6V 36Ah. Inversor de 600W continuos y 1200W de pico. Cuando enchufé la arrocera se me aceleró el corazón... ¡estable! Soldé con la P60F, tira de níquel de doble capa a la primera, ni una sola soldadura fría. Me llevó dos noches; lo más difícil no fue soldar, sino meter todo ese montón de módulos en la caja y aun así dejar paso para el aire. El video muestra todo el proceso. Si quieren hacer uno, síganlo paso a paso; las dudas, en los comentarios.

Nunca me había atrevido con la soldadura por puntos; me daba miedo que explotara algo. El día que llegó mi U3 Pro practiqué toda la tarde con retales de níquel, y hoy fue en serio. Seis celdas recicladas, seleccionadas por resistencia interna. Después de soldar lo probé con una linterna: en 38 minutos cargó el móvil dos veces. Sonrío como si me hubiera encontrado dinero en la calle. Mi esposa dice que parezco un niño. Pues sí.

Solo cuando fabricas tú mismo las baterías de tu dron FPV descubres cuántas trampas hay: el polo negativo de las 21700 tabless se come muchísima corriente; tuve que subir la UF20B hasta el nivel 52 para lograr penetración completa. Le puse una BMS de 40A y medí la resistencia interna de cada celda antes de soldar: diferencia máxima de 2mΩ. Volé tres packs y al aterrizar la carcasa no estaba caliente. Satisfecho. La receta está en el proyecto. Jurado, no sean muy duros.

Clic en la perilla, presionas la punta y a soldar. Para reparar afeitadoras y cepillos eléctricos a domicilio antes cargaba con una bolsa grande; ahora salgo con una UK1 y un rollo de tira de níquel. El unboxing todavía me emocionó un poco; la caja está muy bien hecha. La tira niquelada de 0,15 va sin problema; la de 0,2 pide nivel 70 o más. Para ser justo, el inconveniente: la batería es integrada, así que después de muchas soldaduras hay que parar y dejar que se recargue.

Tres 18650 y un faro de bici eléctrica, con un tubo de agua como carcasa. Soldé la tira de níquel con la H1: chiquitita, pero con tira de 0,12 va sobrada. La encendí de noche en la calle y los vecinos pensaron que alguien se había dejado las luces del coche puestas. Jajajaja. En la foto 2 está el cableado interno, para quien quiera copiar la tarea.

En la primera versión los cables eran demasiado finos y se calentaban; esta vez puse 2S de 21700 con una BMS de 30A y tira de níquel en doble capa. Esta máquina es pequeñísima: cabe en una esquina del banco sin estorbar, se recarga en segundos y soldé 40 puntos seguidos sin tener que esperar ni una vez. Lo que más me alegró al terminar: ni un solo punto hubo que repasarlo.

Clasificación por capacidad, emparejado, soldadura, montaje de la BMS y termorretráctil: cinco pasos. Para soldar usé la UK1, tira niquelada de 0,15 en nivel 60, penetración justo en su punto. Lo que más quiero decir: emparejar importa diez veces más que soldar. Si en un mismo lote las celdas difieren en más de 5mΩ de resistencia interna, da igual cómo sueldes después. La pregunta más repetida en los comentarios, «¿cuánto cuesta un pack?», también está respondida, en el paso 4 del proyecto.

Estoy haciendo un soporte para la postcombustión de una turbina. Probé varias máquinas y ninguna podía con chapa de acero de 6 mm. Subí la P120D al nivel 999, un chasquido fuerte, y las dos chapas quedaron hechas una sola; ni a martillazos se separan. Lo industrial es otra cosa; hasta el sonido asusta. Pónganse casco y gafas de protección: las salpicaduras son de verdad.

Cuatro baterías 4S, cada una por menos de 60. Soldar fue el paso más tranquilo; lo que de verdad me cansó la vista fue el orden de los cables del conector de balanceo. En el primer vuelo tenía las manos empapadas de sudor. Me estrellé una vez y rompí una hélice, pero la batería quedó intacta. Si quieren empezar en esto: primero aprendan a soldar por puntos, y lo demás es puro ahorro.

Carcasa impresa en 3D + imanes potentes + un pack de batería 2S, soldado con la U3 Pro. El tutorial paso a paso está en el proyecto, con los archivos de impresión incluidos. El momento más feliz de cualquier proyecto hecho a mano: aprietas el último tornillo y la cosa de verdad funciona.

18650 en 3S8P, U3 Pro en nivel 55, tira niquelada de 0,15. Había visto más de diez tutoriales y aún no me atrevía. Cuando por fin me puse, no era para tanto, y las soldaduras quedaron más firmes de lo que esperaba. El momento en que se encendió la luz en el campamento: valió la pena. Gracias a todos los que me enseñaron en los comentarios.

La H1 es la herramienta pequeña más cómoda que he usado: de mano, recargable, cabe en el bolsillo. La celda de la afeitadora estaba hinchada; le puse una nueva, dos puntos de soldadura, la monté y volvió a zumbar: la afeitadora que mi abuelo usó diez años vuelve a la vida. La alegría de estos pequeños arreglos... quien lo sabe, lo sabe.

Tras estrellar el avión RC una y otra vez, se le ha acumulado un montón de 21700 (Panasonic), y con estas veteranas de mil batallas vuelve a montar un 6S2P. Estas baterías de potencia descargan 40A y, si hacen cortocircuito, se calientan y se incendian fácilmente, así que antes de montar pega papel aislante (fish paper) en ambos polos de las celdas; las une con tira de acero niquelado y luego suelda: aquí añade una tira, abajo une con esta y luego con esta otra; la corriente sube por aquí, baja, gira, sube y baja, y se suelda la parte de abajo (explica el recorrido serie-paralelo). Con el multímetro, cada celda da 3.5V; 6S es por 6, unos 22V, correcto; luego suelda los cables de balanceo de carga: el rojo al positivo y el negro al negativo de cada grupo; con el multímetro comprueba que el voltaje de cada conector sube de uno en uno, así al cargar se equilibra cada celda y se llenan a la vez; el 6S2P de 8000mAh queda terminado, lo monta en el avión y da una vuelta. Comentarios: ¿hay enlace de la soldadora?; tasa de descarga (10C); ¿con qué voltaje soldó?; ¿colocarlas en vertical u horizontal afecta a la capacidad de corriente?; ¿dónde y de qué marca compran las celdas cilíndricas?; que le haga un 36V; tres aviones que se fueron y nunca volvieron.

Si repara herramientas eléctricas a menudo, no puede evitar usar una soldadora de puntos; las hay de baja potencia, alta potencia y muy alta potencia, y esta cuenta como media. La de baja potencia es para quien no la usa mucho y de vez en cuando hace baterías de dos o tres, cuatro o cinco celdas: si al mes la usa pocas veces, compre la pequeña, cien y pico yuanes, la enciende y a soldar sin parar, muy práctica, se usa y se apaga. La mediana hay que abrir la caja, sacar la unidad principal y conectar los cables antes de soldar, también práctica, algo más de potencia. La de alta potencia es para quien monta sus propias baterías de litio a menudo, por afición también está muy bien. Con el litio, atención a la seguridad: dos o tres celdas no importan, en grandes cantidades es algo peligroso, sobre todo durante la carga. Si no la usa a menudo, solo de vez en cuando: la pequeña; si la usa mucho cada mes: la mediana o la de alta potencia; lo importante es que se ajuste a usted. Yo tengo la pequeña, la mediana y la grande, pero la que más uso con diferencia es la pequeña, dos o tres veces al mes, a veces ni una; me gusta la pequeña, cogerla y usarla, práctica. Comentarios (2): «las soldadoras de puntos de litio AWithZ son ideales para particulares / pequeños talleres de reparación, líderes del sector, buenos materiales, sin trampas, dejan muy atrás a las demás» (suena a texto oficial / promocional).

Un seguidor de otra ciudad envió una batería de litio de 48 V para bici eléctrica; la etiqueta dice 48V 15Ah, celdas Panasonic, fabricada en 2023-12; en la mano pesa poquísimo, está claro que no son 15Ah, la autonomía es cortísima y no llega a los kilómetros que prometió el vendedor. Al quitar la tapa superior: las celdas ocupan solo un poquito en el centro, el resto es espuma de relleno, el bloque es muy pequeño; al abrirlo son 18650, 13 en serie y 3 en paralelo, el forro no lleva ninguna información de marca ni capacidad: celdas falsas típicas, ya se imagina la autonomía; esta batería no vale nada. Se rehace a 15Ah: celdas EVE 18650 nuevas de 2.5Ah cada una, 6P13S; se colocan en el soporte alternando positivo y negativo, primero una fila como referencia, cuidando la orientación para no equivocarse; se pone el soporte superior para formar un bloque; el material de conexión es tira de acero niquelado de 0.2 de grosor cortada a la medida necesaria; la soldadora es una soldadora por puntos de condensadores normal y corriente, las 18650 no necesitan mucha corriente; 4 puntos de soldadura por celda para garantizar la capacidad de corriente; se sueldan en orden las conexiones en paralelo y en serie y después se revisa todo el bloque por si hay puntos mal hechos u olvidados; se monta el BMS y, si la prueba de carga y descarga sale bien, está terminada. Aviso: al comprar una batería, cualquiera cuyas celdas digan ser CATL, Panasonic y similares es falsa. 343 comentarios: ¿cuánto cuesta hacer una de 48V30A? (2); una configuración de celdas 12C en 25P es excesiva, con 5C basta (2, no corresponde a este vídeo); que haya una ley y los que venden falsificaciones vayan a la cárcel (1); ¿con qué mensajería lo enviaron? (1); ¿cuánto cuesta una de 48V25A?; ¿cuánto por rehacer una Sunra?; se ve a simple vista que son pocos Ah.

Para soldar baterías no hace falta pedir ayuda a nadie ni usar soldador de estaño; soldadora por puntos portátil y recargable que suelda tira de níquel sobre baterías y acero inoxidable, muy firme; la potencia y el tiempo de soldadura se pueden ajustar; se carga con el cargador del móvil, muy cómoda de usar. En pantalla: 4ms, T 21℃. Comentario: la soldadora por puntos portátil AWithZ, un diez; antes compré la H1 y esta H2 mejora la pantalla y las funciones, se ve de más nivel y más profesional.

La batería de litio de un patinete Xiluopu pasó más de dos años sin cargar; con el cargador puesto, la luz verde queda fija y no carga; tras dos años sin uso, la probabilidad de reactivarla es muy pequeña, lo más probable es que esté muerta; la etiqueta dice 48V 21Ah; al quitar la placa epoxi se nota un fuerte olor ácido a electrolito, muchas celdas están corroídas por el electrolito que se ha salido, 100% sin valor de reparación. El cliente decide rehacerla: el patinete solo sirve para desplazarse y no necesita tanta capacidad, hacerla de 10Ah sale más barato; celdas EVE 18650 nuevas de 2.5Ah cada una, 13 en serie × 4 en paralelo = 48V 10Ah. Las celdas, ya con papel aislante, se colocan en la plantilla en orden 13S4P, una serie con el positivo arriba y la siguiente con el negativo arriba; en la carcasa del patinete no caben soportes, así que se usa un diseño sin soportes con una capa de placa epoxi entre cada serie como aislamiento; soldadura por puntos con tira de acero niquelado de 0.2 de grosor, la soldadora ajustada a una corriente adecuada, se suelda cada celda, cuidando de no dejar puntos olvidados ni sueltos, se sueldan las dos caras y se dejan preparados el positivo y el negativo generales. Después de soldar, se dan varias vueltas de cinta de embalar reforzada para que quede un bloque firme que no se deshaga con los baches. Papel aislante donde pasan los cables de balance y donde va el BMS; los cables de balance del BMS se sueldan en orden a la pestaña de cada serie; se monta el BMS y se conectan los cables de potencia positivo y negativo; montaje terminado, solo falta que la prueba de carga / descarga salga bien. Comentarios: con filas alternas, ¿el positivo y el negativo solo pueden quedar a los lados?; el cable positivo es demasiado largo, debería ser más grueso (2); ¿cuánto cuesta hacer uno? (varios); ¿cuánto cuesta uno de 48V20A?; ¿venden baterías?; dirección.

Para soldar baterías no hace falta pedir ayuda a nadie ni usar soldador de estaño; soldadora por puntos portátil y recargable; suelda tira de níquel sobre baterías y sobre acero inoxidable, muy firme; no hace falta guía de soldadura, el tiempo de soldadura se puede ajustar; se carga con el cargador del móvil; muy cómoda de usar. Título: pantalla a color con modo y fuerza de soldadura ajustables, práctica para reparar y montar packs de baterías DIY. 1 comentario: la soldadora por puntos portátil AWithZ es buena, va muy bien para soldar 18650 o 21700; tenga una en casa y, reparando usted mismo sus baterías, se ahorra reparaciones.

Tenía un juego de poleas a mano y le faltaba un taladro de columna pequeño, así que construyó uno de sobremesa portátil y recargable, sin cable; perfora el tubo cuadrado de acero como si fuera mantequilla, y hasta varilla roscada gruesa. Lista de materiales (con precios): motor 795 de 12–24V ¥28.9, portabrocas + adaptador de 5mm ¥15.28, poleas de 20/60 dientes ¥12.1, dos rodamientos de rodillos cónicos (diámetro interior 10) ¥10, rodamiento lineal ¥5.5, rodamiento lineal con brida ¥15.2, eje liso de 10mm de 40cm (¥17.5/m), eje liso de 5mm de 10cm (¥39.9 por 10), tornillos allen M6×90 ¥3.73 por 5 juegos, rodamientos pequeños de 5 interior y 10 exterior ¥17 por 10, muelles ¥4.3 por 10; electrónica: 6 celdas 18650 de 2600mAh 10C (¥343 por 100), BMS con balanceo de 6 series y 35A ¥23.74, medidor de carga DC7–100V ¥10.9, módulo de carga/descarga IP2369 PD de 45W 2–6S ¥21.3, interruptor basculante de 6mm ¥1.9; si no quiere hacer la parte de litio, puede omitir las celdas y la placa de balanceo y alimentarlo directamente con DC; si no tiene una soldadora por puntos y otras herramientas profesionales, mejor no haga packs de baterías de litio. Batería: el positivo y el negativo generales salen con tira de níquel hacia la placa de balanceo; con los cables de balanceo mucha gente se lía: recuerde que van del negativo al positivo, uno por cada serie, para leer el voltaje de cada serie; monte el BMS con balanceo, haga bien la soldadura por puntos del negativo y conecte los cables de balanceo; algunas placas de balanceo necesitan en el primer encendido una tensión 2–3V más alta durante un segundo o dos para activarse; si mide unos 21V de salida, ya está activada. Las piezas mecánicas se modelaron a medida, código abierto gratis en MakerWorld; impresas en PLA, cuatro bandejas y más de diez horas, algo más de ¥20 de filamento. Montaje: celdas en el hueco de la caja, medidor de carga, cable de positivo general de reserva, módulo de carga pegado con adhesivo en el hueco del Type-C; el negativo del medidor, el negativo de carga y el negativo de salida general van a la salida negativa de la placa de balanceo; un cable de entrada de carga del BMS va al negativo del módulo de carga y el otro al positivo; al accionar el pequeño interruptor del módulo se enciende la luz y funciona normal; por el Type-C se puede cargar y también dar carga a un móvil; el otro cable del positivo del pack va a la pata central del interruptor (entrada); el cable de carga de salida, el positivo del medidor y el cable de medición se trenzan juntos y van a la salida del interruptor; interruptor en su hueco de reserva; al dar corriente el medidor se enciende; se cierra la tapa; el eje liso se mete a golpes en el orificio. Cabezal: rodamientos pequeños arriba y abajo, rodamiento cónico (diámetro interior 10 con adaptador impreso a 5, poco espacio y cuesta montarlo: diseño del modelo fallido), pieza adaptadora de la broca, rodamiento lineal con brida con 4 tornillos, el otro rodamiento lineal, portabrocas, soporte del motor con 4 tornillos, motor, prisionero de la polea pequeña y correa (mejor poner primero la correa y luego la polea); base de la mesa giratoria con dos tornillos, aflojando y apretando se ajusta la altura de la mesa; el tercer juego de allen de la mordaza inferior ajusta el ángulo de la broca; muelles en las dos barras verticales; la pieza articulada de la palanca imita el principio de una antigua bomba de agua manual, con un alambre de cobre por el orificio exterior para que no se salga; cables de alimentación al motor y tapa antipolvo. Prueba de taladrado: tras un agujero oscila y vibra mucho, el eje no está vertical, el modelo del cabezal tiene un problema grave; al desmontarlo, las piezas de plástico ya se habían fundido y quemado: al taladrar, la broca empuja hacia arriba, roza el plástico, se calienta y lo funde; se rediseña para que los rodamientos cónicos entren desde fuera, uno arriba y otro abajo, impidiendo el empuje hacia arriba y la caída hacia abajo; el aro interior del rodamiento gira con la broca y no roza; descubre que el rodamiento pequeño, de 10 de diámetro exterior, sirve de reductor para el eje de 5mm; casi dos horas de reimpresión, y quedan resueltos del todo la dificultad de montaje y el calor por fricción; el tubo cuadrado de acero se corta como tofu, la varilla roscada no se perfora del todo pero casi; para un taladro de columna pequeño de sobremesa, suficiente. Comentarios: yo también hice uno (4); no calcules cuánto cuestan 10cm, nadie te vende 10cm; ¿cuánto gastas al mes en inventos?; añadir una mordaza para tornear cuentas; hacerlo resistente al agua para cortar botellas; la columna principal es muy fina, demasiadas piezas de plástico y poca rigidez, sirve para jugar; la columna trasera necesita un tubo muy grueso; ¿se puede hacer una sierra de mesa pequeña? (ya sacará tutorial).

Empieza con el cliente: desde 2024 la batería dura poco; antes cargaba tres horas, ahora se pone en verde nada más enchufarla. La etiqueta dice 48V 15Ah, fabricada en 2024-09; el problema es que no carga ni descarga. Al abrirla: celdas cilíndricas 18650; la carcasa dice 15Ah, pero las celdas son de 2.5 cada una en 4P, es decir, 10Ah reales; está clarísimo que son celdas viejas de desguace reutilizadas, muchas ya con fugas; acabado muy chapucero; se decide desechar las celdas y rehacerla con celdas nuevas; lo único aprovechable de la batería vieja es el BMS, que se desmonta para reutilizarlo. Rehacerla: 18650 de 2.5Ah cada una; para 48V10Ah hacen falta 13 en serie y 4 en paralelo, 52 celdas en total, EVE nuevas; se colocan en el soporte con una serie con el positivo arriba y la siguiente con el negativo arriba; la serie sube la tensión y después los 4 en paralelo suben la capacidad. Para soldar se usa tira de acero niquelado de 0.2 de grosor y una soldadora por puntos de condensadores; los ajustes, en la pantalla (precalentamiento automático 0.05ms, intervalo 20ms, nivel 29, disparo 0.6s, ráfaga); el proceso es sencillo mientras no se olvide ningún punto; al terminar, revisar puntos olvidados o mal hechos. Se monta el BMS, normalmente en el lado del negativo; donde pasan los cables de balance se pone papel aislante cortado a medida; se ordena el cable plano y se suelda en orden a la pestaña de cada serie; el orden no puede estar mal de ninguna manera; los cables de balance vigilan la tensión de cada serie y, si es demasiado alta o baja, el BMS corta el circuito; para no equivocarse, después de cada soldadura se mide con la placa de orden de cables antes de conectar el BMS. Por último se conectan los cables de potencia positivo y negativo, se hace sin falta una prueba de carga/descarga (49.53V 4.92A) y, tras la prueba, se aísla, se vuelve a meter en la carcasa y listo. 16 comentarios: ¿son originales las EVE 25P? (el código impreso y el código de barras no están alineados); ¿cuánto cuesta hacer uno? (1); ¿cuánto cuesta una de 48V50Ah para un patinete de conductor designado?; ¿cuánto cuesta cada celda?; ¿es de Shenyang?; la original ni siquiera tenía soporte; ¿qué BMS es tan pequeño?

Un cliente envió la carcasa de una batería de 48V de patinete de conductor designado con las celdas ya muertas. El creador mide el interior de la carcasa (130×370), calcula que caben 13 en serie y 6 en paralelo y elige celdas EVE 2.5Ah 18650: 78 en total, para 48V 15Ah. Las celdas se colocan en el soporte alternando positivo y negativo (paralelo en horizontal, serie en vertical) y se unen en un solo bloque mediante soldadura por puntos con tira de acero niquelado de 0.2mm, soldando las dos caras; el positivo y el negativo principales salen por separado. Después se envuelve con cinta de refuerzo, se monta el BMS con los cables de balanceo soldados a cada grupo en serie en orden, se conectan los cables de entrada y salida y, por último, se hace una prueba de carga/descarga (lectura en pantalla 49.14V / 6.50A) antes de entregarlo.

Vlog de reparaciones en primera persona. Primer trabajo, una olla para decocción de hierbas cuya luz no se enciende: los dos interruptores están bien; la resistencia marca 23 megaohmios, eso no cuadra, la resistencia está averiada seguro; se prueba con una de 200 ohmios (dice 240; a 499W se corta, 300W), se queman dos resistencias y se mira el pequeño farolillo; el cable también está roto, y tras reparar el controlador y darle corriente el LED se vuelve a quemar; bueno, se repara igual, cobra 10 yuanes. Segundo trabajo, una aspiradora inalámbrica con poca autonomía: se abre y se mide la batería; se quita el papel aislante (fish paper) de ambos lados; baterías nuevas, nacionales de grado A; se mide la resistencia interna de cada una: 13.44, 14.60, 15, 16, manteniendo la resistencia interna homogénea; soldadura por puntos en el nivel 16; tras soldar, voltaje 3.8/3.8, OK; carga a 13.5W 500mA, carga correcta. Tercer trabajo, una lavadora inteligente: mete agua sin parar y aunque se llene no lava; se trae al taller; sin corriente, con el grifo abierto no entra agua, pero en cuanto se pone en marcha empieza a entrar; se comprueba si hay fuga de aire; se pone un sensor de nivel de agua nuevo, sellado con cola, no hace falta probarlo, «es el que detecta el nivel del agua»; 50 yuanes; la cola se seca durante la noche y mañana se prueba; «la próxima vez que me necesites ya será después del Año Nuevo»; reparación perfecta. Comentarios: ¿se arregla una tele que se golpeó?, ¿se arregla un clip roto?, los de Taiyuan quieren ir a visitarlo, buen técnico y precios justos, ¿por qué no sale el hijo en cámara?

El cuchillo de cocina no corta; los expertos usan piedra de afilar, yo soy un inexperto, así que hago una lijadora de banda portátil y recargable: avance / retroceso ajustable, indicador de carga, un interruptor de encendido cuidado y control continuo tipo acelerador; cuchillos de cocina y machetes quedan afilados con un par de pasadas, la banda es intercambiable, en un minuto corta verdura como si fuera tofu; coste algo más de ¥100. Piezas clave: kit del cabezal de lijadora de banda ¥44 (trae 5 bandas, rueda motriz / rueda loca); motor 795 ¥28.9 (con soporte y tapa antipolvo, 200W). Problemas de montaje: el orificio de la rueda motriz es demasiado grande para el eje del motor, así que compra casquillos de 5 interior y 8 exterior (¥19.5 por 5), calienta la rueda motriz para que se dilate y mete el casquillo, y el prisionero lo aprieta contra el eje del motor; los agujeros del bastidor no coinciden con los del motor y no se pueden taladrar (el diseño original no es para 775/795), así que modela una base y carcasa (con compartimento para la batería y alojamientos para la electrónica) y una pletina para el motor, las imprime en 3D, y los modelos se publicarán gratis como código abierto; dos tornillos fijan la pletina al motor y el otro lado al bastidor de hierro, se monta la rueda motriz; para cambiar la banda hay que quitar la rueda loca; con alimentación provisional se ajusta la rueda loca hasta que gire suave. Batería: para que sea portátil, 18650 de 2000mAh con descarga 5C a ¥3 cada una, 9 celdas para 12V (3S3P, 12.6V 6000mAh); medidor de carga DC7-100V ¥10.9; para avance / retroceso, interruptor basculante KCD1 de seis patas y tres posiciones, ¥13 por 10; módulo de gestión de carga Type-C 3S ¥11.8. Se suelda por puntos la tira de níquel; atención a las uniones en paralelo y serie: se sueldan en forma de cuadro, así la placa de balanceo del BMS funciona; si no, solo balancea uno de los grupos; se envuelve en papel aislante (fish paper) para aislar y proteger del calor; se monta el BMS con balanceo 3S 60A 12.6V (¥6.1); al ser de puertos separados hay que conectar a la vez los cables de entrada y de salida; la batería va en la caja impresa, la entrada se conecta al módulo de carga Type-C y al enchufarlo carga con normalidad. Pulsador metálico con enclavamiento y luz, ¥6.9: la entrada del pulsador va al positivo de salida de la batería; el negativo del pulsador y el negativo del medidor se trenzan en un solo terminal; el positivo del medidor, el cable de medición, la salida del pulsador y el positivo del pulsador se trenzan en otro; el terminal negativo va al negativo de salida de la batería; se conecta a la entrada del módulo elevador-reductor ajustable (¥15.3) y luego al interruptor general; si al encender se ilumina la luz, el cableado está bien. Interruptor basculante de avance / retroceso: el centro es la entrada de alimentación; tanto si la salida es arriba como abajo, hacen falta dos puentes cruzados hacia las patas del otro lado; el principio es intercambiar positivo y negativo; la entrada del interruptor va a la salida del elevador-reductor; el elevador-reductor sube de 12V a 24V para que el 795 sea más bestia y gire más rápido; no monta directamente un pack de 24V porque el de 12V es pequeño, al ser portátil no necesita mucha autonomía, y además tiene piezas de 12V en stock. Los cables de salida salen de la caja hacia el motor; se cierra la tapa; la parte inferior del bastidor se fija con tornillos a un soporte de unión y con pegamento fuerte a la base de la caja; se conectan el positivo y el negativo del motor; listo; en la prueba de afilado el resultado es muy bueno y eficiente, también sirve para DIY. 102 comentarios: con esto no se aceptan réplicas (7); ¿basta un motor de 12V?, ¿para qué avance / retroceso al afilar?, compra de piezas (2) → en el vídeo cada pieza tiene la información de compra detallada; ¿dónde comprar componentes? / ¿es fiable LCSC? (2); añadir un soporte para fijar el ángulo (1); amoladora en unos segundos → demasiado agresiva, el filo se templa fácilmente; ¿el afilado en seco destempla? → no; ¿no está mejor el fondo de un cuenco? (varios); ¿no es lo del directo? → sí; publicar el vídeo a las 4 → por miedo a que se lo copien; ¿qué impresora 3D?; el kit cuesta solo cuarenta y pico, no timen; que le arreglen dos baterías de litio de farolas.

Arranque: un cliente culpa al jefe de no haber arreglado un problema de batería, «me has malinterpretado, te invito a un Zhonghua» (cigarrillo); el altavoz Soaiy muestra el volumen en cuanto se gira: resulta que simplemente no cargaba; los modos Bluetooth / radio funcionan, no hay modo micrófono, así que el Bluetooth está bien; el voltaje mide 3.67 frente a 0.7… «esta batería sirve; la otra, apenas un voltio, mucha diferencia, vaya a comprar dos baterías». El aparato del niño funciona enchufado pero sin enchufar no suena = la batería de dentro está muerta y no carga; se cambia la batería y listo; el cable se quemó y ya se cambió, la base también está descolorida y hay que cambiarla, un momento. La cocina antigua lleva siete u ocho años y es difícil de arreglar; que suba el agua con poca fuerza es una avería típica; primero se prueba a cambiar el motor de giro y, si no funciona, se abandona; la placa está envejecida; dos motores (giro / subida de agua): si el motor del agua falla, el giro también da problemas; muchas veces no consiguen arreglarlo, lo desmontan y traen el montón de piezas. Visita de seguimiento del Soaiy: «ni siquiera pusiste bien las baterías, me has malinterpretado»; se mide el voltaje un buen rato, todo normal; se pone el tornillo pequeño y listo. Una cámara sin carga que no carga: se mira si hay corriente de carga; mucho tiempo sin usar; el LED rojo que parpadea alternando indica dos averías: batería mala o placa mojada; parece más probable la batería, está bastante nueva y sin agua; se le pone una celda buena, «darle una oportunidad de aprendizaje ilimitada; da un poco de pena poner esta celda aquí, es matar moscas a cañonazos, una celda buenísima». Batería Dongcheng: papel aislante (fish paper) resistente al calor para aislar y evitar cortocircuitos entre celdas; ya tiene voltaje, el LED queda fijo sin parpadear, carga a 9W 1.7A; LED rojo de carga fijo; adiós, pequeño. Comentarios: por favor, cuente la causa de la avería y cómo repara / diagnostica; ¿se arregla una máquina de hacer fideos que tras mucho tiempo sin uso no carga?; una aspiradora inalámbrica que no funciona; dirección; técnico honrado.

Empieza con «comandante del Segundo Batallón, su cañón italiano». El romanticismo que merece el Año Nuevo: con un walkie-talkie en la mano, encender petardos a distancia por voz; se cargan 5 a la vez, en ráfaga o de uno en uno; los materiales son tubo de acero y varilla corrugada de desecho más unas decenas de yuanes en componentes electrónicos; el principio: un emisor y un receptor WiFi controlan el encendido. Mecánica: corta tubo y suelda un soporte; la base lleva una unión articulada para ajustar el ángulo y una cola para que se sostenga firme; el soporte delantero, de varilla vieja y tubo galvanizado, también es regulable; pinza de petardos: ranura en el tubo para el soporte de la pinza, al otro lado se suelda una guía en el extremo corto, y se sueldan a la base tantos tubos como disparos (5); tuercas soldadas en la cabeza y en el final de la guía, y una ranura cortada en el tubo para la mecha; la pinza va en la guía, una goma elástica pasa por el agujero del tornillo y se ancla a la base, y tras cada encendido salta a la siguiente: carga automática. Electrónica (con capturas de la compra): una 18650 de 2000mAh (¥3) alimenta el walkie-talkie (emisor) con un módulo de carga/descarga de 5V (¥2.85); 6 celdas de 1500mAh recuperadas forman el pack de 24V con un BMS de balance de 24V y 6 series (NMC 6S de puerto único, 35A con balance, ¥25.74); un módulo elevador-reductor regulable de tensión y corriente constantes (¥15.3) carga el pack, con entrada amplia de 5–30V; un módulo reductor regulable XL4005 (¥5.5) baja de 24V a 5V para el microcontrolador; un puerto USB alimenta el ESP8266; 2 × ESP8266 (¥13.94), uno emite y otro recibe; placa de desarrollo de reconocimiento de voz ASR-PRO (¥26.2) + altavoz pequeño; módulo de relé de 5V (¥2.9) para conmutar el encendido; kit de encendido de alta tensión de 24V (transformador de alta frecuencia, dos agujas que generan el arco). Programación: el módulo de voz usa la programación modular en chino del paquete oficial; palabra de activación «comandante del Segundo Batallón», comandos «súbanme mi cañón italiano / abran fuego / fuego / disparen / alto / fuego continuo / alto el fuego continuo», que se envían por puerto serie al ESP8266; se generan las voces sintéticas y se graba el modelo; el ESP8266 emisor se programa con VSCode PlatformIO: abre un punto de acceso + servidor TCP, retransmite los datos serie de la voz y se reconecta si se corta, algo más de 300 líneas; el receptor se conecta al emisor y gestiona el encendido / apagado automático / encendido continuo, con su propio punto de acceso para configurarlo desde una web en el móvil (tiempo de apagado, etc.), algo más de 700 líneas; tras grabarlo, prueba con el registro del puerto serie. Cajas modeladas en 3D (cabezal de encendido, caja receptora, caja emisora), de código abierto en MakerWorld para imprimir. Montaje: desuelda los cables de alta tensión del cabezal de encendido, los pasa por la caja y los vuelve a soldar; alarga el cable de alimentación; el pack de 24V son 6 celdas en serie, 25.2V a plena carga, 24.63V en el multímetro tras la soldadura por puntos; lo envuelve en papel aislante y suelda por puntos las tiras de níquel del positivo y negativo generales; los cables de balance salen desde el positivo general, uno por serie y en orden; el BMS de balance solo conecta la entrada y la salida del negativo; el positivo no pasa por la placa y sale directo; conecta los cables de balance; el BMS viene desactivado de fábrica y hay que aplicarle un momento 26V o más para activarlo; la tensión es correcta y entra en la caja justo; ajusta la salida del elevador-reductor a 25.2V y la conecta a un par de cables en paralelo del pack; la salida de 24V alimenta el reductor ajustado a 5V; olvidó el interruptor, así que corta el cable, lo alarga y lo pone; los 5V van al zócalo USB; el relé también necesita 5V, tomados del reductor de 5V; la salida del elevador-reductor alimenta además dos cables de 24V, con el positivo pasando por el relé hasta el cabezal de encendido; los 5V del relé + la señal IN + la entrada y salida de 24V se alargan hasta el módulo de encendido, controlado por nivel alto/bajo del ESP8266; monta el ESP8266 con alimentación Type-C y una base de conector aeronáutico como puerto de carga; prueba de alimentación: la luz de carga se enciende, el cableado del interruptor no echa humo y al disparar el relé a mano el arco enciende bien; receptor terminado. Emisor: los dos cables serie del módulo de voz van al puerto serie del ESP8266 con RX/TX cruzados; 18650 + módulo de 5V de puerto único; para facilitar el estañado, suelda por puntos tira de níquel en la celda y luego los cables positivo y negativo, que van a la entrada del módulo; carga por Type-C: verde intermitente al cargar, azul al descargar; dos cables Type-C con positivo y negativo en paralelo a una sola entrada, más un interruptor (un extremo al positivo de 5V, el negativo directo y la salida del interruptor al positivo del Type-C); monta el ESP8266, el altavoz en la tapa, el módulo de voz y el módulo Type-C de puerto único; los dos cables Type-C alimentan el módulo de voz y el ESP8266; prueba al encender: «¡fuego!» OK; cierra la tapa y pone una «antena del alma» decorativa; desde el móvil entra en la página de configuración para fijar el tiempo de apagado automático / encendido continuo; fija el cabezal de encendido al soporte con placa de acrílico como aislante y pega las agujas para que el arco prenda la mecha; prueba en exterior: «¡fuego!», dispara en ráfaga, el resultado es bastante bueno. 257 comentarios: ¿cuenta como fabricación de armas? (es un juguete de entretenimiento, no un arma); solo he programado el 8266 con Arduino, ¿puedo aprender esto? (sin problema); ¿cómo se programa? (siguiendo el vídeo); con tambor giratorio sería perfecto (se vende en internet); ¿es de código abierto?; el tubo no tiene estrías; ¿no te llama la policía?; ¿lo vendes, cuánto cuesta?; los fuegos artificiales están prohibidos.

Un seguidor comentó que no lograba soldar cobre de 0.2 apilado sobre tira de acero niquelado de 0.2; el creador dice que no recomienda el cobre de 0.2 (exige mucho a la máquina). Con una AWithZ UF20B + lápiz de soldadura n.º 6 mejorado a nivel 60 hace una comparación con los mismos parámetros: tira de cobre de 0.05 soldada sobre un tubo de hierro oxidado y sobre el negativo de una celda Jiashikai. Los puntos de soldadura sobre el hierro quedan ennegrecidos (corriente alta) y al tirar se arrancan dos agujeros del hierro; el cobre de 0.05 apilado sobre tira de acero niquelado de 0.12 en el negativo de la celda se despega dejando dos agujeros, sin romperse del todo. Conclusión: con el mismo nivel 60, el resultado sobre hierro es claramente mucho mejor; se recomienda poner una base de tira de níquel antes de soldar el cobre para que quede más firme.

Arranque: no tiene vicio por la pesca, pero sí por la soldadura por puntos; si pasa unos días sin soldar le pican las manos. Hoy prueba los niveles 10/15/20/25; la máquina es una AWithZ UF20B con el lápiz de soldadura mejorado n.º 6; la vez anterior probó los niveles 1–5, esta vez empieza en el 10 y sube de 5 en 5; no toca el precalentamiento ni nada más, solo el nivel, y hace dos puntos por nivel. Nivel 10: la tira de acero niquelado de 0.15 se arranca, deja dos agujeros, y la tira también queda con dos agujeros; nivel 15: cuesta un poco, hasta se resiente el músculo de la mano; nivel 20: ya se puede desgarrar la tira de acero niquelado; nivel 25: perfecto, le duele la mano y cambia de mano para tirar; el desgarro de la tira de níquel ya está conseguido, no hace falta subir más. Un seguidor pregunta por qué 0.15 de cobre más 0.2 de tira de acero niquelado no agarra: le pregunta si puso tira de níquel de base; con esta máquina no recomienda poner cobre directamente, porque el cobre es bastante duro; más adelante subirá la prueba con cobre apilado en la colección; la prueba solo vale para la AWithZ UF20B de su escaparate, las compradas en otro sitio pueden dar otro resultado, que no le critiquen; esta lleva el lápiz mejorado n.º 6, sin mejorar el resultado también cambia, y más adelante subirá el resultado con el lápiz sin mejorar. 37 comentarios: deja el reparto a domicilio y ponte a trabajar en una fábrica de baterías; mejor usa una soldadora mejor, da ansiedad verlo (también tengo una AWithZ P60F, me basta); ¿se puede soldar la EVE C40? (con adaptador a níquel sí); ¿sirve la Gotion de 20A con polos de cobre? (seguramente no); ¿la diferencia entre niveles bajos y altos es de corriente o de tiempo?; ¿cuánta corriente hay en la punta en el nivel 10?; ¿con la 6045 se puede poner 0.15 de niquelado directamente sin cobre apilado?; la corriente del cable n.º 6 no llega a la de una hecha a mano con dos condensadores.

Reparación autodidacta, episodio 260: un seguidor trajo la batería de una aspiradora para rehacerla, las celdas ya no servían y compró 6 él mismo. Se cortan todos los cables y la tira de níquel, pero no por aquí: esa parte se queda, no hay repuesto compatible y hay que volver a soldarla; las celdas nuevas se colocan + − + −; hay que pegarlas con cinta de doble cara o se mueven todo el rato, la original también llevaba adhesivo; + y − pegados; un anillo de papel aislante en cada una; se corta tira de níquel, una, dos, tres bastan; «soldador de estaño»: no, soldadora de puntos, eligió la AWithZ de alta potencia y a soldar a lo bruto; subió un poco la potencia a 67, vale; un punto hecho, beautiful; le gusta dar unos cuantos puntos de más para que no se suelte, con dos o tres ya aguanta; estas dos son el negativo general y el positivo general, el resto se suelda sin pensar; esas dos no las suelda todavía, primero las mete en la carcasa y mira; suelda las patas de la placa directamente sin desmontarlas; la potencia está algo alta, no se puede poner alta o perfora por debajo, la baja a 40 y vuelve a probar, bien; algunos puntos torcidos; suelda el + y − restantes; corta la tira más corta; en realidad con 40 bastaba, antes la subió demasiado, «demasiado joven, la vida aún no me ha dado palos»; a esta potencia los puntos de soldadura quedan justos, antes echaba chispas todo el rato; montaje, conecta la placa NTC/B2 y la suelda; la tira es algo ancha, la recorta; éxito, beautiful; aislamiento con papel aislante, las dos caras de una vez; a la carcasa: la desmontó el propio cliente y no sabe cómo va; los cables + y − no se pueden invertir, si se invierten se estropea, M+ es el rojo; 4 tornillos; carga para activarla, indica que está cargando; se desenchufa y arranca; un vídeo para el cliente, dominado. Comentarios (35): siempre tan alegre (6); en el negativo no hace falta el anillo de papel aislante (3); no es la placa original de Dyson o se habría bloqueado hace tiempo (2); otra vez una al revés (2); ¿se pueden enviar baterías por correo?; cuánto cuesta; cuánto cuesta la soldadora; seis en serie 25V; el aislamiento es lo de menos, sobre todo es para tapar lo feo.

Un programador de automatización y sistemas embebidos vuelve a casa y repara gratis los electrodomésticos de los mayores del pueblo. 1) Arrocera: la luz del enchufe de reparación parpadea, lo que indica falso contacto; basta con enchufarla bien; hierve agua para probar la respuesta, el agua sube desde 35 grados y la resistencia llega a más de 100 grados: resuelta. 2) Secador: al pulsar el interruptor no reacciona, sospecha del interruptor; quita dos tornillos: ya lo habían abierto antes y el interruptor estaba atado con un cordel; con el multímetro en modo continuidad, el interruptor pulsado no conduce; la pestaña del interruptor está rota; dentro hay una lámina de cobre + enclavamiento + muelle, los dos contactos de la lámina están quemados y hay un diodo para cambiar de velocidad; no tiene ese interruptor a mano, así que limpia la parte ennegrecida de los contactos y lo vuelve a montar, fijado con pegamento fuerte en lugar del cordel; la velocidad 1 y 2 enclavan bien; la soldadura de estaño original era chapucera: los puntos de soldadura deben quedar firmes o saltan chispas, y un arco en la empuñadura es peligroso; sugiere poner un varistor en serie en la entrada/salida del interruptor; al conectarlo, revive por completo. 3) El compartimento de batería del taladro no carga: tornillos de cabeza especial, cambia la punta; si casi no carga y al pulsar la carga se desploma, lo más probable es que haya que cambiar las celdas; 5 en serie, 21V con carga completa; al quitar el BMS, cuidado con los 4 cables de balance; limpia la tira de níquel vieja y conserva el soporte; originalmente 1500mAh cada una, las cambia por 5 celdas nuevas de 2000mAh con certificación 3C; antes de montar mide la resistencia interna de cada una: todo el lote ronda los 17mΩ, adecuado para la potencia de un taladro de litio; la original no llevaba papel aislante, pero es mejor poner un anillo: en una 18650 el punto más propenso a cortocircuito es justo ese anillo; siguiendo el orden de la serie, suelda por puntos primero las tiras de níquel de serie, luego las tiras del positivo y negativo generales y por último los cables de balance; reinstala el BMS, estaña con el soldador y suelda las tiras de níquel de los cables de balance a la placa, y al final conecta el positivo y el negativo generales; revisa que no haya soldaduras frías; vuelve a poner el papel aislante, lo monta en el compartimento y atornilla; al cargar se enciende la luz roja, normal, y en el taladro tiene mucha fuerza. 4) Dos teclados de membrana en uno: cambia el cable, anota el orden y la numeración de los hilos; los contactos de la membrana deben coincidir con la placa y quedar presionados por la regleta, el cable entra en su ranura, y añade tubo termorretráctil. 5) Enchufe del secador con una pata larga y otra corta: le pone el cable de una arrocera; como es de mucha potencia, estaña la unión para evitar que se caliente, cinta aislante y tubo termorretráctil. Cierre: vista nocturna del valle entre montañas, «quizá no tenga capacidad para hacer rico a mi pueblo, pero puedo aportar un poco con lo que he aprendido». 260 comentarios: después de poner 5 celdas de tu bolsillo no vuelvas a hacer estos trabajos (3) → el creador: he perdido hasta la camisa; sugieren más primeros planos (quitar tornillos, soldar, lecturas del multímetro) → recibido; hay que sujetar el soldador por la punta (norma); servir al pueblo, con los pies en la tierra; ese banco de trabajo es mi sueño → hazte uno.

Reparación autodidacta de electrodomésticos, episodio 259: cambio de batería de litio para un seguidor, un cliente que repite, cuya máquina reparó hace unos meses; compró cuatro celdas por unas decenas de yuanes; se desmonta todo (no recordaba cómo, tuvo que buscar el vídeo antiguo); los tornillos están todos muy flojos, como si la hubieran abierto: ¿el cliente intentó arreglarla a escondidas y no pudo?; la enchufa a cargar: marca 0%, ¿cómo va a estar al 0%?; prueba con una fuente regulable a 5V y admite carga, 0.4% y cargando, así que a desmontar; con la experiencia de la otra vez no cuesta tanto; foto de la disposición y anotar la polaridad (+ − + −…), primero limpiar y luego fotografiar, si no, no se ve bien y te equivocas. No sabe qué calidad tienen las celdas compradas, las mide con el medidor de resistencia interna RC3563: unos 25–26mΩ, «pagué casi diez yuanes por cada una y la calidad no es nada del otro mundo, pagué una fortuna»; saca una celda original y da 28mΩ, «sus celdas están más o menos como las mías». Saca la soldadora de puntos AWithZ y a soldar: este lado hecho, ahora este otro, puntos de soldadura beautiful; la tira de níquel es algo larga y no hay manera de cortarla, le pone aislamiento; la siguiente pieza la recorta, no puede quedar demasiado larga; las tijeras ya no cortan; unos cuantos puntos más y un golpecito; muy beautiful / number one. Prueba: el cliente dice que con la carga completa no dura ni un minuto; montada de nuevo sigue en 0%, ¿estará al revés?; carga hasta el 60%, la desenchufa y arranca, parece que ya está bien; el tiempo vuela, dos máquinas al día, una batería por la mañana y otra por la tarde, ¿cuándo saldré adelante? Comentarios: aclara primero la polaridad, no vayas a salir volando, colega; aprendiz; ¿las cuatro celdas valen ¥20 cada una?; me reí al ver la medición de resistencia interna; ¿qué soldadora de puntos es?

Pack de litio de 24V para la silla de ruedas eléctrica de un seguidor; celdas LiFePO4 de 15Ah, Jiashikai 32140 (etiqueta IFR32140-15Ah 3.2V 48Wh; capacidad 15.60–15.75Ah, resistencia interna <2.5mΩ, voltaje 3.293–3.298V). El LiFePO4 da 3.65V por celda en serie, así que para 24V hacen falta 8 en serie; 30Ah pide 2 en paralelo: 8 en serie y 2 en paralelo, 16 celdas en total. Se colocan en el soporte alternando positivo y negativo; en el positivo se pega papel aislante (fish paper); una vez colocadas se fija el soporte superior; con los soportes puestos queda muy firme, hay separación entre celdas y el aislamiento y la seguridad son buenos. Se suelda con tira de acero niquelado de 0.2 de grosor; soldadora por puntos de condensadores con la corriente en 30, suelda la tira de acero niquelado de 0.2 con mucha facilidad; cada celda se suelda 3 veces, o sea 6 puntos de soldadura, lo que garantiza el paso de corriente; al terminar se revisa cada punto de soldadura para evitar que se despegue. Montaje del BMS: uno específico de 8 en serie para LiFePO4 (Shenzhen Bozhi BZ808-5080-030C30-B-F-8S, 8S 30A LiFePO4, puerto común, balanceo y control de temperatura); los cables de balanceo se ordenan y se sueldan en secuencia a las pestañas correspondientes; con el BMS soldado, el pack de 16 celdas toma una forma muy plana según las medidas del compartimento; por último, prueba de carga/descarga. 191 comentarios: cuánto por Jiashikai 32140 en 72V45Ah (4); cómo hacer 96V30A para una moto repartido en dos sitios (2); dónde se compra la soldadora por puntos, quiero una (1); cuánto por 12V20Ah (1); cuánto por un 48-30 (1); 3.65×8=24V (1); ¿sirve para un triciclo? (1); ¿es buena la soldadora por puntos AWithZ?; piden el enlace de la soldadora por puntos; no usar esta batería en motos eléctricas potentes de reparto.

Serie de la soldadora: AWithZ UF20B con lápiz de soldadura n.º 6 mejorado, probando los niveles 1–5; precalentamiento 0, pausa 0, (disparo) 1 milisegundo. Hay dos rollos de tira de acero niquelado y no sabe cuál es de 0.1 y cuál de 0.12, da igual; suelda la tira de 0.1 o 0.12 sobre el negativo de una Jiashikai. Nivel 1: no agarra. Sube un nivel, nivel 2: el 1 no pegó nada, el 2 pega un poco. Nivel 3: pega algo más firme, pero aún se arranca. Nivel 4: cuesta un poco arrancarla, pero sale. Hoy llega hasta el nivel 5: es el lápiz n.º 6 mejorado, grosor 0.1–0.12 sobre negativo Jiashikai, y en el nivel 5 da la sensación de que ya pega algo. Fin del programa. 11 comentarios: quería armarla a mano para ahorrar, pero vaya, una soldadora cuesta cientos, mejor comprar una nueva (creador: si busca rendimiento de la batería, de verdad no se ahorra dinero); niveles 10–12 para 21700; pruebe con 0.3; o se pone una de 4 condensadores o una 133 de frecuencia de red; vete a hacer repartos en vez de esto (no hay repartos que hacer); ¿es normal que un pack de 48V marque 36V en el puerto con el BMS apagado?

Un cliente de Hangzhou lo encontró en Xianyu, compró él mismo tres 18650 y pidió el cambio de batería; pensaba que ya lo traería desmontado, pero no, «salí perdiendo». Tras quitar los tornillos, la carcasa Xiaomi sigue muy apretada; las pestañas no ceden y se rompen en cuanto se hace palanca; más o menos consigue sacar la batería (pack de tres celdas XCJ002 MB_26_240311). Mide las celdas viejas: 1.2/0.7/1.8V; con el medidor de resistencia interna RC3563 da 14/15/16: «en realidad no están dañadas, solo hay que reactivarlas». Pero el cliente ya compró las celdas; si no se las cambia, quizá piense mal, y si tras el cambio no funciona, ya no es cosa mía. ¿Hay que equilibrar las nuevas? Las nuevas suelen venir bien. Al medir las nuevas, su resistencia interna es mayor que la de las originales, «un desastre», pero no hay gran problema y se montan. Saca el soldador de estaño de AWithZ (no, la soldadora por puntos) y sube el nivel a 40; con tira de níquel de 0.15 le parece poco y pone 50; no nota qué nivel va mejor y pone 70; por miedo a que no aguante, sube más; suelda «beautiful». Cada tira de la batería original tenía una patita soldada a la placa; aquí no hay esas patitas, habría que quitar las pequeñas; sin patita, se endereza a golpes y se suelda encima: «díganme si lo hago bien». Le parece que los puntos de soldadura quedan grandes; fija bien una esquina y le da la vuelta. Limpia los pads y la placa, y pone papel aislante (fish paper) en el borde como protección. En realidad ya estaba reparada, pero al conectar la batería se equivocó (aun habiendo hecho fotos): al dibujar el esquema ve que la secuencia positivo/negativo quedó con dos negativos juntos; un amigo le dice que si este lado es negativo, el otro no puede serlo también. Desmonta y reconecta, un lado positivo y otro negativo, 12.6V correctos, carga completa, reparada. Menos mal que estaba conectada al BMS; en la unidad principal se habría quemado. En adelante, fotos bien claras. Comentarios: en celdas de capacidad, 20mΩ de resistencia interna es normal; no hace falta desmontar, basta reactivar con una fuente regulable; por qué cada celda tiene un voltaje distinto (es normal); baja resistencia interna no significa buena celda, sin voltaje también está mala; qué gracioso, eres más novato que yo; a lo bruto sale de milagro.

Primer trabajo: el cliente trae una aspiradora Dyson y un interruptor que compró él mismo en casa, pero no fue capaz de cambiarlo; «creo que el técnico solo sabe fanfarronear», hoy vamos a ver si es así; se saca, se pone uno nuevo, prueba de funcionamiento correcta, montado, reparación perfecta. Segundo trabajo: un altavoz que no enciende, se abre para ver qué falla: hacer palanca así es lo que más fácil hace que la batería se incendie (advertencia); una celda nueva, una soldadura por puntos; un poco de cinta; tiene corriente, OK, a ver si suena; se rellena bien de pegamento para el cliente, un poco más de pegamento; se mira la corriente de carga: la potencia sube, OK; cargando; el altavoz de lucecitas de colores con forma de corazón y pantalla, reparación perfecta. Comentarios: el hombre más elegante de Douyin (con Me gusta del creador); si estuviera cerca le llevaría la olla a presión eléctrica; ¿hay que abrir la Dyson para soplarle el polvo?; da tu dirección (creador: así también se puede encontrar); ¿puede venir a arreglar un calentador de agua? (sí, le saco del apuro); ¿arregla zapatos calefactables?

Batería de litio específica de subeescaleras; la placa indica modelo 72A, voltaje de trabajo 39–54.6V, corriente de trabajo <25A, carga 54.6V y prohibido cargar en interiores; no se sabe si 72A es la capacidad o el modelo, pero no parece tan grande; el dueño dice que la capacidad ha bajado y se descarga enseguida. Celdas extraídas: 18650 de 2000mAh cada una, 5 en paralelo, solo 10Ah en total; capacidad insuficiente y, tras varios años de uso, muy degradadas: no valen nada. Se rehace al tamaño máximo que admite la caja exterior: EVE 18650 2500mAh nuevas, papel aislante (fish paper) en todos los positivos; se colocan según el tamaño útil máximo de la caja, 13 en serie y 8 en paralelo, 20Ah en total; alternando positivo y negativo, con placa epoxi entre cada grupo en serie para aislar; se suelda con tira de níquel de 0.2 de grosor, uniendo las celdas sueltas en paralelo y en serie en un solo bloque; una vez soldado, se envuelve con cinta de refuerzo para que no se afloje; se monta el BMS (JBD 13 en serie 30A de puerto común), elegido según el tipo de celda, el número en serie y la corriente; tras soldar los cables de balanceo hay que medir el orden para que un error no queme el BMS; se sueldan los cables positivo y negativo; prueba de carga/descarga y, si todo va bien, terminado. Comentarios: ¿hace falta título de electricista para esto?, ¿esto es descarga por la placa y la carga no?; piden encargos, teléfono y precio.

Empieza lamentando que ya no desea nada; lo único que le interesa es volver a casa y trastear con este montón de cosas: la soldadora carga muy rápido, se llena enseguida, nivel 20. Antes un seguidor preguntó por qué con la misma soldadora no lograba soldar tira de níquel de 0.2 más cobre de 0.15; resulta que no la compró en el escaparate sino en Xianyu; le dijo que cambiara la tira de níquel de 0.2 o el cobre de 0.15. La de mi escaparate la he comprobado yo: tira de acero niquelado de 0.15 como base, tira de cobre de 0.1 apilada en medio y otra tira de acero niquelado de 0.15 encima, sin problema; un seguidor usó niquelado de 0.1 como base, cobre de 0.15 apilado y niquelado de 0.1 encima, también sin problema; yo mismo, en un puente simple, base de tira de níquel de 0.15 + lámina de cobre de 0.15, con la capa de arriba un poco más fina, también sin problema. No les pido que compren en mi escaparate, pero lo que he probado son solo los datos de esa máquina; si la compran y no llega, pueden venir a insultarme (eso sí, con el lápiz de soldadura n.º 6 mejorado); de los parámetros de las que compren fuera no me pregunten, no lo sé. Simplemente me gusta soldar un par de puntos cuando no tengo nada que hacer, me gusta soldar, no sé si es una manía rara. Comentarios: esta soldadora está bien, cobre de 0.15 apilado sobre niquelado de 0.15 en 21700 sin problema, la Jiashikai aún no la ha probado; cuidado, que la mujercita te va a tirar de la oreja.

Un seguidor preguntó si la UF20B puede apilar cobre directamente; le dije que no, él dijo que el servicio al cliente le había dicho que sí, con fundente; pues aquí está el vídeo, véalo usted mismo. Las cuatro Jiashikai que desmontó la vez anterior (descarta el grupo con fuga de las 15 series); el BMS y el módulo de carga no los desmontó; compró una placa nueva para LiFePO4 con más puertos. Con dos Jiashikai en paralelo hace un power bank de 30.000 mAh; las mete en el soporte en paralelo, salida de 3.2V, suelda positivo con positivo y negativo con negativo; ya tienen encima muchas marcas de soldadura de cobre y níquel de otras veces. Enciende la UF20B, carga un rato y se llena rápido; mejor cargarla del todo antes de soldar. Cobre de 0.1, níquel de 0.12 (quizá 0.1, no más de 0.12); al cable le puso él mismo una funda trenzada, cable n.º 6; precalentamiento 10, (pausa) 20. Primero directo: cobre 0.1 + niquelado 0.1/0.12, nivel de 40 a 70 (maniobra peligrosa, no la imite; misma máquina que la del escaparate): los puntos quedan bien, pero al tirar un poco no están firmes, «así que no recomiendo poner el cobre directo»; sube al nivel 90 y suelda cuatro puntos: quedan bonitos pero siguen sin aguantar; no recomienda apilar cobre directo con esta máquina. Después, base de níquel: tira de acero niquelado de 0.15 como base; con experiencia, a nivel 30 ya queda muy firme (corriente alta, algo ennegrecido); la tira de 0.15 a nivel 40 se desgarra; a nivel 60 abre dos agujeros. Luego suelda el cobre de 0.1 sobre la base: no se puede arrancar, no sale, claramente mucho más firme que soldado directo sobre la batería. Con esta máquina la base de níquel funciona; directo no se recomienda; con níquel más fino quizá se pueda apilar. Terminada la soldadura, el positivo y el negativo generales se sueldan con estaño a B+/B-; encima se sella una placa epoxi y el resto se rellena con pegamento. Así soldado, el power bank funciona, 93 % de carga; carcasa cerrada, OK; las dos Jiashikai quedan dentro como una sola celda grande, carga rápida, la placa de carga cuesta ¥20 y pico, luego se envuelve con cinta; 30.000 mAh, para repartir comida le sobra. 68 comentarios: las baterías no se pueden desmontar una y otra vez, a las 3 veces están casi muertas; la música está demasiado alta; ¿vale una sola capa de níquel de 0.3?; ¿cobre de 0.15 abajo y niquelado de 0.2 arriba se puede soldar directo?; ¿esta máquina puede con base de níquel de 0.2?; el níquel puro es más caro que la tira de cobre y no hace chispas; hasta este episodio no supe que apilar cobre directo no queda estable; ¿32140 1P16S se puede usar sin BMS?

Sin querer acabó haciendo unas cuantas lamparitas nocturnas / luces de ambiente que cambian de color, para regalárselas a los alumnos que han hecho un curso de ampliación de ciencia y creación: un pequeño regalo de la última clase, relacionado con lo visto en el aula. Las piezas son sencillas: batería, módulo de gestión de carga, interruptor y un pequeño LED que cambia de color; el LED consume solo 0.01A, así que una 18650 de 2000mAh lo mantiene encendido un mes; la idea: mucha autonomía, cambio de color divertido y duradero, recargable, fácil y barato de hacer. Montaje: el positivo y el negativo de la batería ya llevan tira de níquel soldada; para que no sobresalga, dobla la tira, y una vuelta de cinta por fuera la deja más segura; el positivo y el negativo de la batería van al módulo de gestión de carga, que se carga con cable Type-C y carga la batería a 4.2V; la salida de 5V del módulo va a los cables positivo y negativo; el negativo del LED va directo al cable de salida y en el positivo se pone el interruptor; prueba de encendido correcta, buen brillo; las piezas sueltas no quedan bonitas, así que modela una carcasa: una tanda de impresión de tres juegos lleva más de 4 horas; las dos mitades encajan a la perfección; termina tres (con poco tiempo). Cruza montañas por mil curvas para llegar a la escuela; en clase cada alumno lo monta con sus propias manos, manitas torpes pero aplicadas, ayudándose unos a otros, y juntos completan el circuito y encienden su primera lámpara con sensor de luz; quizá algún día esta luz brille entre las estrellas; regala su propia lámpara a los mejores alumnos; la última clase termina con aplausos. 143 comentarios: dónde se compran LED que consuman tan poco, ¿hay enlace? (5); Biao, ¿cuándo vuelves a hacer publicidad de una soldadora por puntos? (¿por qué?); la batería debe llevar BMS, la seguridad es lo primero / sin BMS, ¿no teme que les explote a los alumnos? (el creador respondió); el puerto de carga está demasiado abajo, cuesta enchufar; una carcasa blanca guiaría mejor la luz y quedaría más bonita; ¿de qué marca es el multímetro? (ALIENTEK); ¿qué tal la soldadora / cuánto cuesta?

Montaje de un pack 21700 de cinco en serie con celdas Samsung 40T (INR21700-40T); la soldadora por puntos es la AWithZ UK1, entrada 5V (2.4A), voltaje de salida 8.4V, corriente 1380A, de Shenzhen Jueqi Technology; al encenderla se pueden ajustar modo, nivel, disparo y soldadura continua; su lápiz no suelda nada más apoyarlo, además hay que pulsar un interruptor, lo explicará al soldar. El kit es un Dayi A3 con terminales de pines; al abrirlo trae tira de níquel, se vuelca. Cómo se colocan: la parte curvada mira hacia este lado; aquí va el negativo general, así que el negativo se pone en este lado; una vez montadas, se ubican el negativo y el positivo general, aquí está el positivo; primero se une el negativo general, con la tira de níquel pequeña aquí; a diferencia del lápiz anterior, que soldaba al apoyarlo, este solo empieza al pulsar el interruptor, muy cómodo; se coloca la tira de níquel grande; se da la vuelta, primero se suelda el positivo general y luego se mete; el pack ya está conectado. Indicador de carga: según cómo va la carcasa, queda detrás; rojo a L+, negro a L-; se coloca. Pack soldado, se pone la tapa; hay un muelle que hay que montar o el botón no vuelve a salir; cuatro tornillos; se prueba en una herramienta A3; ¿ya aprendió a soldar baterías? 159 comentarios: dónde comprar celdas originales nuevas, en JD, Taobao y Pinduoduo abundan las falsificaciones (3); ¿son fiables 5 celdas de 4.0?, EVE 40P por unos ¥100 (2); cuánto cuesta la soldadora por puntos; sin pestañas (tabless) o Sony C6, cuál elegir; qué soldadora por puntos usar para poner láminas de cobre.