お客さんの古いケースは 130×370 しかなくて、3 回測ってやっと材料を切る勇気が出ました。13S6P、0.2 のニッケルメッキストリップ、UF20B は 38 段。溶接点がひとつずつ光っていくのは本当にクセになります。 途中で溶接ペン同士が触れてしまい、セルを 1 本打ち抜いてしまったので交換してやり直し。初心者の皆さん、覚えておいてください:先に位置を決めてから押す。焦らないこと。 明日は基板を取り付けて、明後日納品。また報告します。

18650 を 54 本、3S18P、12.6V 36Ah。インバーターは連続 600W、ピーク 1200W。炊飯器を挿した瞬間はドキドキしました——安定してます! スポット溶接は P60F で、2 層のニッケルストリップも一発で通って、溶接不良はひとつもなし。2 晩かかりましたが、いちばん大変だったのは溶接じゃなくて、このモジュールの山を収納ボックスに詰め込みつつ風の通り道を残すことでした。 動画は全工程です。作りたい人はこの通りにどうぞ。質問はコメント欄で。

ずっとスポット溶接は怖くて手を出せませんでした。爆発しそうで。U3 Pro が届いた日に、廃材のニッケル片で午後いっぱい練習して、今日いよいよ本番です。 解体品のセル 6 本、内部抵抗で選別済み。溶接後に懐中電灯でテストして、38 分でスマホを 2 回満充電。 お金を拾ったみたいにニヤニヤしてたら、妻に子どもみたいだと言われました。はい、その通りです。

FPV ドローンのバッテリーは自作してみて初めて落とし穴の多さがわかります:フルタブの 21700 はマイナス側が特に電流を食うので、UF20B は 52 段まで上げてやっと貫通しました。 40A の基板を合わせて、溶接前に全セルの内部抵抗を測定、最大差 2mΩ。3 パック飛ばして、着陸後にケースを触っても熱くない。満足です。 レシピは作品に載せてあります。審査員の皆さん、お手柔らかに。

ノブがカチッと鳴って、ペン先を押せばすぐ溶接。シェーバーや電動歯ブラシの出張修理、前は大きなバッグを背負っていたけど、今は UK1 とニッケルストリップ 1 巻きで出発です。 開封の瞬間はやっぱりちょっとワクワク、箱もしっかり作られています。0.15 のニッケルメッキは楽勝、0.2 は 70 段以上が必要です。 欠点も言っておくと:バッテリー内蔵なので、たくさん溶接したら少し止めて充電を待つ必要があります。

18650 を 3 本と電動自転車のヘッドライト、ケースは水道管。ニッケルストリップの溶接は H1 で、ちっちゃいのに 0.12 の片なら余裕です。 夜に外でスイッチを入れたら、近所の人にどこかの車がライトを消し忘れたと思われました。ははははは。 2 枚目は内部配線です。真似したい人向けに。

第 1 版は線が細すぎて発熱したので、今回は 21700 の 2S 構成に 30A 基板、ニッケルストリップは 2 層にしました。 この機械は本当に小さくて、作業台の隅に置いても場所を取らないし、数秒で充電が戻るので、40 点連続で溶接しても一度も待ちませんでした。 完成していちばん嬉しかったのは、打ち直しが必要な点がひとつもなかったこと。

容量選別、組み合わせ、溶接、基板取り付け、フィルム包装の 5 ステップ。溶接工程は UK1 で、0.15 のニッケルメッキを 60 段、ちょうどよく貫通しました。 いちばん言いたいこと:組み合わせは溶接の 10 倍大事です。同じロットのセルでも内部抵抗の差が 5mΩ を超えたら、あとでどう溶接しても無駄です。 コメント欄でいちばん多かった「1 組いくら?」にも答えています。作品のステップ 4 にあります。

ターボのアフターバーナー用ブラケットを作っていて、何台か試したけど 6mm の鋼板はどれも溶接できませんでした。P120D を 999 段にしたら、バチンと一発で 2 枚の鋼板が一体に。ハンマーで叩いても外れません。 工業用はやっぱり別物で、音からして怖いです。ヘルメットと保護メガネは必ず着けてください。スパッタは本当に飛びます。

4S バッテリー 4 本で、1 本あたりのコストは 60 未満。溶接はいちばん楽な工程で、むしろバランスコネクタの配線順を合わせるのが目にきました。 初フライトは手汗びっしょり。一度クラッシュしてプロペラを折りましたが、バッテリーは無事でした。 入門したい人は、まずスポット溶接を覚えましょう。あとは節約するだけです。

3D プリントのケース + 強力マグネット + 2S の電池パック、溶接は U3 Pro。超丁寧なチュートリアルを作品に載せていて、プリントデータも入れてあります。 ものづくりでいちばん幸せな瞬間は、最後のネジを締めて、ちゃんと使えたとき。

18650 を 3S8P、U3 Pro は 55 段、0.15 のニッケルメッキ。チュートリアルを十数本見てもまだ手を出せなかったけど、いざやってみたらそこまで怖くなく、溶接点も思ったよりしっかりしていました。 キャンプの日にライトが点いた瞬間、報われました。コメント欄で教えてくれた皆さん、ありがとうございます。

H1 は今まで使った中でいちばん手に馴染む小道具です。手持ちで、充電式で、ポケットに入る。シェーバーのセルが膨らんでいたので新品 1 本に交換、2 点溶接して組み戻したらブーンと動きました。おじいちゃんが 10 年使ったシェーバーが復活です。 こういうちょっとした修理の楽しさ、わかる人にはわかりますよね。

ラジコンで何度も墜落して貯まった大量の 21700(Panasonic)、この百戦錬磨の古株たちで 6S2P を組み直す。この種のパワーセルは放電 40A、一度短絡すると発熱・発火しやすいので、組み立て前にセルの両極にファイバーペーパーを貼ってしっかり絶縁。ニッケルメッキ鋼ストリップでつないでから溶接:こちらに 1 枚足し、下はこの 1 枚でつなぎ、さらにこの 1 枚でつなぐ。電流はここから上がって下り、曲がってまた上がって下りる、下を溶接する(直並列の配線の説明)。テスターでセル 1 本 3.5V、6S なら 6 倍で約 22V、問題なし。次に充電用バランス線を溶接:赤はプラス極に、黒は各グループのマイナス極に。テスターで各ポートの電圧が順に上がっていくのを確認、充電時に各セルをバランスさせて同時に満充電にできる。完全な 6S2P 8000mAh が完成、機体に載せて一周飛行。コメント:スポット溶接機のリンクはある?、放電レート(10C)、何 V で溶接した?、縦配列と横配列で許容電流に影響はある?、スティック電池はどこで買う、何のブランド?、36V を作って、飛行機 3 機が帰ってこなかった。

電動工具をよく修理するならスポット溶接機は避けて通れない;小出力、大出力、特大出力があり、これは中型にあたる。小出力はあまり使わず、たまに 2〜3 本や 4〜5 本のバッテリーを作る人向けで、月に数回しか使わないなら小型を買う、¥100 ちょっと、電源を入れればカチカチと一気に溶接でき、非常に便利で使うときだけオンにできる。中型は箱を開けて本体を取り出し線をつないでから溶接、これも便利で出力はやや大きい。大出力は暇があれば自分でリチウム電池を組むような人向けで、遊びで使うのもとても良い。リチウム電池を扱うときは安全に注意:2〜3 本なら問題ないが、大量に扱うと少し危険、特に充電のとき。あまり使わずたまに必要なら小型を;月に何度も使うなら中型か大出力を、自分に合うことが重要。自分は小型、中型、大型すべて持っているが、小型を特に多く使う、月に 2〜3 回、あるいは 1 回も使わないこともあり、小型はさっと取り出してすぐ使えるのが気に入っている。コメント 2 件:「AWithZ のリチウム電池スポット溶接機は個人 / 小規模修理に最適、業界トップの水準で材料が良くごまかしがない、他社を大きく引き離す」(公式 / 宣伝口調の疑い)。

遠方のフォロワーから送られた 48V リチウム電池、ラベルは 48V 15Ah パナソニックセル 2023-12 製造;手に取ると軽くふわふわで、明らかに 15Ah ではなく、航続距離は非常に短く、販売者が約束したキロ数に届きません。上蓋を外す:セルは中央のごく一部を占めるだけで、両脇はすべてフォーム、サイズは非常に小さい;開けると 18650、13 直列 3 並列、外皮にブランドや容量の情報が一切なく、典型的な模倣セルで、航続距離は推して知るべし、この電池には何の価値もありません。15Ah で作り直す:EVE の新品 18650、1 本 2.5Ah、6 並列 13 直列;プラス・マイナス交互の順でホルダーに並べ、まず 1 列並べて基準にし、向きを間違えないよう注意;上側ホルダーをかぶせて一体にする;接続材料は 0.2 厚のニッケルメッキ鋼ストリップを必要な長さに切る;スポット溶接機は普通のキャパシタ式スポット溶接機、18650 は大電流を必要とせず、各セル 4 点の溶接点で通電強度を確保;順番に並列・直列を溶接し終えたら全体で溶接ミス・打ち漏れを確認;BMS を取り付け、充放電テストに問題なければ完成。注意:電池を買うときセルブランドが CATL、パナソニックなどと表示されているものはすべて偽物。コメント 343 件:48V30A を 1 個作るといくら(2);セル構成の 12C 25P は高すぎ、5C で十分(2、本動画と一致せず);法律を作って偽物は刑務所行きに(1);どこの物流で送ったか(1);48V25A はいくら;新日を作り直すといくら;一目で数 Ah と分かる。

バッテリーの溶接は人に頼まなくてもハンダごても不要。ハンドヘルド充電式スポット溶接機で、ニッケルストリップをバッテリーやステンレス鋼に溶接でき、特にしっかり付きます。溶接出力も溶接時間も調整可能。スマホの充電器で充電でき、使うのがとても便利です。画面表示は 4ms、T 21℃。コメント:AWithZ のハンドヘルド スポット溶接機はグッド、以前 H1 を買ったが、この H2 は画面と機能がアップグレードされ、見た目もより高級でプロっぽい。

Xiluopu 電動キックボードのリチウム電池を 2 年以上充電せずに放置、充電器を挿すと緑ランプが点灯したままで充電できない。2 年使っていないものを復活させられる確率はとても低く、ほぼ廃棄確定。ラベルは 48V 21Ah。エポキシ板を開けると電解液の強い酸っぱい臭いがして、多くのセルが析出した電解液で腐食してボロボロ、100% 修理する価値なし。依頼主は作り直しを決断:キックボードは移動用だけなのでそこまで大容量は不要、10Ah にすればコストも安い。新品の EVE 18650、1 本 2.5Ah を 13 直 4 並 = 48V 10Ah。絶縁紙を貼ったセルを 13S4P の順に治具へ、1 列はプラス、次の列はマイナスと交互に。キックボードのケースにはホルダーが入らないのでホルダーなし設計とし、各直列グループの間にエポキシ板を 1 枚挟んで絶縁。0.2 厚のニッケルメッキ鋼ストリップをスポット溶接、溶接機を適切な電流に調整し、セルを 1 本ずつ溶接、溶接漏れと剥がれに注意、両面とも溶接し、総プラス / 総マイナスを残しておく。溶接後はストラッピングテープを数周巻いて頑丈な一体にし、振動でもばらけないようにする。ハーネスの経路と BMS の取り付け部に絶縁紙を貼り、BMS のハーネスを順番に各グループのタブへはんだ付け。BMS を装着してプラス / マイナスの電源線を接続。組み立て完了、あとは充放電テストで問題なければ完成。コメント:交互配置だとプラス / マイナスは両側にしか出せないのか、プラス線が長すぎるので太くすべき(2)。1 組作るといくら(複数)。48V20A はいくら。バッテリーは売っているか。住所。

電池の溶接は人に頼まずハンダごても不要;ハンドヘルド充電式スポット溶接機;ニッケルストリップを電池やステンレス・鉄に溶接でき、とても頑丈;溶接ガイドは不要、溶接時間はすべて調整可能;スマホの充電器で充電できる;使い勝手がとても良い。タイトル:カラー画面で溶接方式と強度を調整でき、バッテリーパックの修理・DIY に便利。コメント 1 件:AWithZ ハンドヘルドスポット溶接機は使いやすい、18650 や 21700 の溶接にとても良い、家に 1 台常備して自分で電池を修理すれば修理代の節約。

手元にプーリー一式はあるがミニボール盤がないので、ポータブルで充電式、コード不要の卓上ミニボール盤を作ります、角鋼の穴あけは鉄を泥のように削り、大型のネジ棒にも穴が開きます。材料リスト(価格込み):795 モーター 12〜24V 28.9 元、ドリルチャック + 5mm 変換アダプター 15.28、20/60 歯プーリー 12.1、円錐ころ軸受(内径 10)2 個 10 元、リニアベアリング 5.5、フランジ付きリニアベアリング 15.2、10mm シャフト 40cm(17.5/m)、5mm シャフト 10cm(39.9/10 本)、M6×90 六角穴付きボルト 3.73/5 組、内径 5 外径 10 の小型ベアリング 17 元/10 個、バネ 4.3/10 個;電子部品:18650 2600mAh 10C を 6 本(100 本 343 元)、6 直列 35A バランス BMS 23.74、DC7〜100V 残量計 10.9、IP2369 PD45W 2〜6S 充放電モジュール 21.3、6mm ロッカースイッチ 1.9;リチウム電池にしないなら電池とバランス基板を省いて DC 直結にできる;スポット溶接機などの専門工具がなければリチウムバッテリーパックは作らない方がよい。電池:総正極・総負極を引き出してバランス基板につなぐニッケルストリップ;バランス線で悩む人が多いが、負極から正極へ各直列に 1 本、各直列の電圧を検出すると覚える;バランス BMS を取り付けて負極をスポット溶接し、バランス線を挿す;バランス基板によっては初回通電時に 2〜3V 高い電圧を 1〜2 秒入力して起動する必要がある;出力を測って 21V 前後なら起動済み。機械部品は寸法に合わせてモデリング、MakerWorld で無料オープンソース、PLA プリントは 4 プレートで十数時間、フィラメント代 20 元ちょっと。組み立て:電池をボックスの溝に入れ、残量計を取り付け、総正極は線を予備に残し、充電モジュールを Type-C の穴位置に接着剤で固定;残量計の負極、充電の負極、総出力の負極をバランス基板の負極出力につなぐ;保護基板の充電入力線を充電モジュールの負極へ、もう 1 本をモジュールの正極へ、モジュールの小スイッチを入れるとランプが点いて正常動作、Type-C は充電もスマホへの放電も可能;バッテリーパック正極のもう 1 本はスイッチの中央ピン(入力)へ、正極出力の総負荷線・残量計の正極・検出線をよじって一束にしスイッチの出力側へ;スイッチを予備の穴に取り付け;通電すると残量計が表示、蓋を閉める;シャフトを丸穴に叩き込む。ヘッド部:上下の小型ベアリング、円錐ベアリング(内径 10 をプリント部品で 5 に変換、スペースが狭く取り付けに苦労、モデル設計は失敗)、ドリル変換部品、フランジ付きリニアベアリングをネジ 4 本、もう 1 つのリニアベアリング、チャック、モーターブラケットをネジ 4 本、モーター、小プーリーのイモネジ、ベルト(先にベルトを掛けてからプーリーを付ける方がよい);ターンテーブル台座はネジ 2 本、緩め締めで台の高さ調整;下部クランプの 3 組目の六角ボルトでドリル角度を調整;縦棒 2 本にバネを付ける;ハンドルの可動連結部品は昔の手押しポンプ井戸の原理を真似、外側の穴に銅線を通して抜け防止;電源線をモーターにつなぎ、防塵カバー。試し穴あけ:1 穴開けたら揺れと振動がひどい、軸が垂直でない、ヘッド部のモデルに重大な問題;分解するとプラスチック部品が既に溶けて焦げていた、穴あけ時に上に押し上げてプラスチックと摩擦し発熱して溶けた;モデルを修正して円錐ベアリングを外側から入れ、上下に 1 個ずつ、押し上げと落下を防ぎ、ベアリングの内輪がドリルと一緒に回って摩擦しない;小型ベアリングの外径 10 が変径として 5mm シャフトに使えると発見;2 時間近くかけて再プリント、取り付けの難しさと摩擦熱を完璧に解決;角鋼は豆腐を切るよう、ネジ棒は完全には貫通しなかったがほぼ、卓上ミニボール盤としては十分。コメント:自分も作った(4);10cm でいくらかを計算するな、そんな単位では売ってくれない;毎月発明にいくら使う;治具を付けてビーズ挽き;防水にして酒瓶を切る;主支柱が細すぎてプラスチック部品が多く剛性が悪い、遊ぶ分には可;後ろの支柱はかなり太い管が必要;ミニテーブルソーは作れるか(そのうちチュートリアルを出す)。

冒頭は顧客との会話:2024 年から航続が短く、以前は 3 時間充電していたが今はつないだ途端に緑ランプ。銘板は 48V 15Ah、2024-09 製造、問題は充電も放電もできないこと。分解:円筒形 18650。ケースには 15Ah とあるがセル 1 本 2.5 で 4 並列、実際は 10Ah。分解流用の古いセルなのは明らかで、多くがすでに液漏れ。作りが非常に粗い。師匠はセルを諦めて新品セルで組み直すことに。古いバッテリーで唯一使えるのは BMS で、取り外して再利用。再製作:18650 は 1 本 2.5Ah、48V10Ah には 13 直列 4 並列で計 52 本必要、新品の EVE。1 列はプラス、次の列はマイナスの順にホルダーへ並べる。直列で電圧を上げ、その後 4 並列で容量を増やす。溶接は厚さ 0.2 のニッケルメッキ鋼ストリップ、コンデンサ式スポット溶接機、設定は画面のとおり(予熱 自動 0.05ms、休止 20ms、29 段、トリガー 0.6s、連続)。工程は溶接漏れさえなければ簡単。溶接後に溶接漏れ・誤溶接を確認。BMS を取り付け、通常はマイナス極側に。センス線を通す位置には切込み紙を貼って絶縁。リボンケーブルを整理し、順番どおり各直列のタブに溶接、順番は絶対に間違えないこと。センス線は各直列の電圧を監視し、異常に高い・低い場合は BMS の回路を遮断する。接続ミスを避けるため、毎回溶接後に線順チェック基板で測定してから BMS を接続。最後にプラス・マイナスの電源線を接続し、必ず充放電テストを行う(49.53V 4.92A)。テスト後に絶縁してケースに戻して完成。コメント 16 件:EVE の 25P は本物か(印字とバーコードが揃っていない)、1 組作るといくら(1)、48V50Ah の代行運転バイク用はいくら、セル 1 本いくら、瀋陽の人?、元のはホルダーすらなかった、なんて小さい BMS。

お客様から、セルがすでに寿命を迎えた 48V 運転代行用電動バイクバッテリーのケースが送られてきました。ケース内寸(130×370)を測って 13 直列 6 並列が入ると計算し、EVE 2.5Ah 18650 を選定、合計 78 本で 48V 15Ah とします。セルはプラス・マイナスを交互にホルダーへ並べ(横方向が並列、縦方向が直列)、0.2mm ニッケルメッキ鋼ストリップでスポット溶接して一体化、両面とも溶接し、総プラス・総マイナスは別途引き出します。ストラップテープを巻いて補強してから BMS を取り付け、バランスリードを直列順に各直列群へはんだ付けし、入出力線を接続、最後に充放電テスト(画面表示 49.14V / 6.50A)を行って納品します。

一人称視点の修理 vlog。1 件目は煎じ薬器のランプが点かない:スイッチ 2 つはどちらも正常、抵抗を測ると 23 メガオームでおかしい、抵抗器は間違いなく故障、200 オームを付けて試す(口頭では 240、499W で切れ、300W)、抵抗 2 本を焼いて小さなランプを見る;線も切れていて、コントローラーを直して通電したら LED がまた焼けた;まあいい、直そう、料金 10 元。2 件目は充電式掃除機の稼働時間が短い:分解して電池を測定;両側のフィッシュペーパーを外す;新品電池に交換、国内 A 級品;1 本ずつ内部抵抗を測定 13.44、14.60、15、16、内部抵抗の一貫性を保つ;スポット溶接機の出力 16 段で溶接;溶接後に電圧測定 3.8/3.8 OK;充電 13.5W 500mA、充電は正常。3 件目はスマート洗濯機:給水が止まらない、満水になっても洗えない、運び込む;通電していない時は水道を開けても入らず、起動した途端に入る;エア漏れがないか点検;新品の水位センサーに交換、接着剤を打ったので試運転不要、「水位を感知するやつ」;50 元;接着剤は一晩乾かして明日試す;次に呼ばれるのは年明けだろう;完璧に修理完了。コメント:テレビをぶつけたが直せるか、クリップが折れたが直せるか、太原の人が訪ねたい、腕が良くて値段も良心的、息子はなぜ出演しないのか。

包丁が切れない。上級者は砥石を使うが私は下級者なので、携帯型充電式ベルトグラインダーを作ります:正逆転切り替え可、残量表示、洗練された電源スイッチ、アクセルペダル式の無段階。包丁も鉈も軽くこするだけで鋭くなり、ベルトは交換可能、1 分で野菜が豆腐のように切れる。コスト 100 元ちょっと。中核部品:ベルトグラインダーヘッドのバラ部品 44 元(ベルト 5 本付き、駆動輪 / 従動輪)。795 モーター 28.9 元(固定座と防塵カバー付き、200W)。組み立ての問題:モーター軸に対して駆動輪の内径が大きすぎるので、内径 5 外径 8 のブッシュ(5 個 19.5 元)を買い、駆動輪を加熱して熱膨張させブッシュを挿入、イモネジで締めてモーター軸を固定。フレームの穴とモーターの穴が合わず穴あけも不可(元の設計は 775/795 用ではない)ため、台座と筐体(電池室と電子部品の取付位置を含む)およびモーター連結板をモデリングして 3D プリント。モデルは無償でオープンソース化予定。ネジ 2 本で連結板をモーターに固定し、反対側を鉄フレームに固定して駆動輪を取り付け。ベルト交換には従動輪を外す必要あり。一時的に通電して従動輪を微調整し滑らかに回るように。バッテリー:携帯用なので 18650 2000mAh 5C 放電、1 本 3 元、9 本で 12V(3S3P、12.6V 6000mAh)。残量計 DC7-100V 10.9 元。正逆転は KCD1 6 ピン 3 段ロッカースイッチ、10 個で 13 元。Type-C 3S 充電管理モジュール 11.8 元。ニッケルタブをスポット溶接。並列 / 直列の位置は「口の字型」に溶接することに注意。こうすることでバランス保護基板が効き、そうでないと 1 グループしかバランスされない。バーリーペーパーで包んで絶縁と断熱。3S 60A 12.6V バランス保護基板(6.1 元)を取り付け、分離ポートなので入力線と出力線を同時に接続する必要あり。バッテリーをプリントした箱に収め、入力側を Type-C 充電モジュールに接続、ケーブルを挿すと正常に充電。LED 付き金属ラッチ式ボタン 6.9 元を取り付け:スイッチ入力をバッテリー出力のプラスへ。ボタンのマイナスと残量計のマイナスをより合わせて 1 本に。残量計のプラス、検出線、スイッチ出力、スイッチのプラスをより合わせて 1 本に。マイナス側の線をバッテリー出力のマイナスへ。可変昇降圧モジュール 15.3 元の入力側に接続し、その後にメインスイッチ。スイッチを入れて LED が点けば配線 OK。正逆転ロッカースイッチ:中央が電源入力で、上か下を出力にする場合はどちらもジャンパー線 2 本を交差させて反対側のピンに接続。原理はプラスマイナスの入れ替え。スイッチ入力は昇降圧の出力に接続。昇降圧で 12V を 24V に上げて 795 をもっと暴力的に、回転数を上げる。直接 24V で組まないのは、12V のほうが小型で携帯用なので長い稼働時間は不要、しかも 12V の部品在庫があるから。出力線を箱から出してモーターへ。蓋を閉める。フレーム底部を連結ブラケットにネジ止めし、強力接着剤でフレームを箱の台座に固定。モーターのプラスマイナスを接続。完成。試し研ぎの仕上がりはかなり良く効率も高い、DIY にも使える。コメント 102 件:これを使う、反論は受け付けない(7)。12V モーターで足りる?研ぎになぜ正逆転?部品の購入先(2)→ 動画内に各部品の詳細な購入情報あり。部品はどこで買う / LCSC(立创商城)は信頼できるか(2)。角度を固定する包丁台を追加(1)。ディスクグラインダーなら数秒 → 強すぎて刃が焼き入れされる。乾式研磨で焼き戻しにならないか → ならない。茶碗の底でよくない?(多数)。これは配信でやってたやつでは → そう。4 時に動画投稿 → 真似されるのが怖い。どの 3D プリンター。バラ部品は 40 元ちょっとなのにぼったくるな。街灯のリチウム電池 2 個を直してほしい。

冒頭、客が「バッテリーの問題は店主が直してくれなかったせい」と言い、「誤解ですよ、中華(タバコ)を一本どうぞ」——Soaiy スピーカーはひねるとすぐ音量が表示され、実は充電できていなかっただけ。Bluetooth / ラジオモードは正常、マイクモードがないなら Bluetooth が正しい。電圧を測ると 3.67 / 0.7…「このバッテリーは使える、もう一方は 1V ちょっとでこんなに差がある、電池を 2 本買ってきて」。子どものものはコンセントにつなげば動くが外すと鳴らない = 中のバッテリーが故障して充電できない、バッテリー交換で OK。コードが焼けて交換済み、差し込み口も変色しているので交換が必要、少し待って。旧式コンロは 7、8 年使っていて修理が難しく、給水が弱いのは持病で、まずステアリングモーターを交換して試し、ダメなら諦める。基板が老朽化。モーターが 2 つ(回転 / 給水)、給水モーターが壊れるとステアリングにも問題が出る。よくあるのは、自分で直せなくて分解した山を持ってくるケース。Soaiy の再訪:「電池の入れ方も間違ってるじゃないですか、誤解ですよ」、さんざん電圧を測ってもすべて正常、小ネジを付けて、完了。カメラは電池切れで充電できない:充電電流があるか確認、長期間未使用。赤ランプの交互点滅は 2 つの故障を示す——バッテリー不良か基板の水没。バッテリーの可能性が高そうで、かなり新しく水没はなし。良いセルに交換して「無限の学習機会を与えよう、このセルをこれに付けるのはちょっともったいない、宝の持ち腐れ、間違いなく良いセル」。Dongcheng のバッテリー:耐熱バーリーペーパーを貼ってセル間の短絡を防ぐ絶縁、電圧あり、ランプは常灯で点滅せず、充電 9W 1.7A。充電の赤ランプ常灯。「じゃあね、お子さん」。コメント:故障原因と修理・診断方法を教えてほしい。製麺機が長期間未使用で充電できないが直せるか。充電式掃除機が動かない。住所。良心的な職人。

オープニングは「二営長、お前のイタリア砲だ」。春節にあるべきロマン:トランシーバーを手に音声で遠隔点火、一度に 5 発装填して連発でも単発でも可。材料は廃材の鋼管・鉄筋 + 数十元の電子部品。原理は WiFi の送信・受信で点火を制御。機械部分:パイプを切断してラックを溶接、底部は可動連結で角度調整、尻尾を付けて安定させる。前側の支持架は古い鉄筋と亜鉛メッキ鋼管で、こちらも調整可。爆竹クリップ:鋼管に溝を切ってクリップ用ブラケットを載せ、反対側の短い口にスライドレールを溶接、台座に鋼管を何本溶接するかで連発数が決まる(5 本)。先端とスライドレール末端にナットを溶接、管に導火線用の溝を切る。爆竹クリップをスライドレールに載せ、ネジ穴に輪ゴムを通して台座に固定、点火後は自動的に次へ跳ねて自動装填を実現。電子部分(購入スクショ付き):2000mAh 18650 1 本(3 元)でトランシーバー(送信側)に給電、5V 充放電一体モジュール(2.85)を組み合わせ;古い抜き取り品 1500mAh セル 6 本で 24V パック、24V 6 直列バランス保護基板(NMC 6 直列同一ポート 35A バランス付き、25.74)を組み合わせ;CC/CV 可変昇降圧モジュール(15.3)でパックを充電、5–30V の広範囲入力;XL4005 可変降圧モジュール(5.5)で 24V → 5V にしてマイコンへ;USB 端子から ESP8266 に給電;ESP8266 ×2(13.94)、送信 1 つ受信 1 つ;ASR-PRO 音声認識開発ボード(26.2)+ 小型スピーカー;5V リレーモジュール(2.9)で点火をスイッチ;24V 高圧点火キット(高周波トランス、2 本の針でアークを発生)。プログラミング:音声モジュールは公式資料の中国語ブロック型プログラミングで、ウェイクワード「二営長」、コマンド「俺のイタリア砲を持ってこい / 撃て / 発火 / 発射 / 停止 / 連続射撃 / 連続射撃停止」、シリアルで ESP8266 に指令を送り、合成音声をモデルで生成して書き込み;送信側 ESP8266 は VSCode PlatformIO:ホットスポット + TCP サーバーを立て、音声のシリアルデータを中継、切断時に再接続、300 行余り;受信側は送信側に接続して点火 / 自動消火 / 連続点火を処理、自前のホットスポットでスマホ用の設定 Web ページ(消火時間など)を提供、700 行余り;書き込み後にシリアルログでテスト。3D モデリングのボックス(点火ヘッド、受信ボックス、送信ボックス)は MakerWorld でオープンソース公開、プリント。組み立て:点火ヘッドの高圧線を外してボックスに通して再はんだ付け、電源線を長いものに交換;24V パックは 6 本直列で満充電 25.2V、スポット溶接後にテスターで 24.63V、フィッシュペーパーで包み、総プラス・総マイナスのニッケルタブをスポット溶接;バランスリードは総プラスから各直列に 1 本ずつ順番に;バランス基板はマイナス入力とマイナス出力だけを接続し、プラスは基板を通さず直接引き出し、バランスリードを挿す;保護基板はデフォルトで未有効化のため、26V 以上を一瞬通電して有効化;電圧を測って正常、ボックスにぴったり収める;昇降圧モジュールの出力を 25.2V に調整してパックの並列線に接続;24V 出力を降圧モジュールにつなぎ 5V に調整;スイッチを付け忘れたので線を切って延長しスイッチを接続;5V 線を USB ソケットへ;リレーも 5V が必要なので降圧の 5V から取る;昇降圧の出力からさらに 24V の 2 本を出し、プラスはリレー経由で点火ヘッドへ;リレーの 5V + IN 信号 + 24V 入出力を点火パックまで延長、ESP8266 の High/Low で制御;ESP8266 を装着、Type-C 給電、航空コネクタのメス座を充電口に;給電テストで充電ランプ点灯、スイッチ回路から煙が出ない、手動でリレーを動かしてアーク点火は正常、受信側完成。送信側:音声モジュールのシリアル 2 本を ESP8266 のシリアル RX/TX にクロス接続;18650 + 5V 同一ポートモジュール、はんだ付けしやすいようにセルにニッケルタブをスポット溶接してからプラス・マイナスの線をはんだ付け、モジュール入力に接続、Type-C 充電で緑点滅は充電・青は放電;Type-C ケーブル 2 本のプラス・マイナスを並列にして 1 入力にまとめ、スイッチを追加(スイッチの一端を 5V プラスに、マイナスは直結、スイッチ出力を Type-C のプラスへ);ESP8266、蓋にスピーカー、音声モジュール、Type-C 同一ポートモジュールを装着;2 本の Type-C ケーブルでそれぞれ音声モジュールと ESP8266 に給電;通電テスト「撃て」OK;蓋をして、飾りの魂のアンテナ;スマホで設定ページに入り自動消火時間 / 連続点火を設定;点火ヘッドはアクリル板で絶縁してラックに固定、接着剤で点火針を固定してアークが導火線に当たるように;屋外で試射「撃て」連発成功、効果はなかなかのもの。コメント 257 件:銃器製造にならないか(娯楽用おもちゃで武器ではない);Arduino で 8266 をプログラムしたことしかないけど学べるか(まったく問題なし);どうプログラムするのか(動画に沿って);回転ドラム式にしてこそ完璧(ネットで売ってる);オープンソースにしたか;鋼管にライフリングがない;警察に呼ばれないのか;売るのか、いくらか;花火が禁止された。

0.2 銅に 0.2 ニッケルメッキ鋼ストリップを重ねると溶接できないというフォロワーの報告があり、投稿者は 0.2 銅は推奨しないと表明(機器への要求が非常に高い)。AWithZ UF20B + アップグレード 6 号溶接ペン、出力段階 60 で、同じパラメータの比較を実施:0.05 銅ストリップをそれぞれ錆びた鉄パイプと佳士凯セルのマイナス極に溶接。鉄への溶接点は黒ずみ(電流が大きい)、引っ張ると鉄に穴が 2 つ開く;0.05 銅に 0.12 ニッケルメッキ鋼ストリップを重ねてセルのマイナス極に溶接したものは、剥がすと穴が 2 つ、ちぎれてはいない。結論:同じ出力段階 60 でも鉄への溶接のほうが明らかにずっと良く、ニッケル板を下敷きにしてから銅を溶接するほうが強固になると推奨。

オープニング:釣りには依存しないがスポット溶接には依存している、数日溶接しないと手がうずく。今日は 10/15/20/25 段をテスト;機械は AWithZ UF20B、アップグレード版 6 号溶接ペン;前回は 1–5 段をテスト、今回は 10 段から毎回 5 ずつ上げる、予熱などは変えず出力段階だけ調整、各段 2 点ずつ溶接。10 段:0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップは剥がれ、穴が 2 つ残る、ニッケルストリップ側にも穴 2 つ;15 段:少し力が要る、手の筋肉を引っ張るほど;20 段:もうニッケルメッキ鋼ストリップを引き裂ける;25 段:完全に OK、手が痛くなり手を替えて引く;ニッケルストリップの引き裂き効果に達した、これ以上上げる必要なし。フォロワーから 0.15 銅板と 0.2 ニッケルメッキ鋼ストリップが溶接できないとの質問——ニッケルストリップで下敷きをしたか聞いた;この機種で銅板を直接乗せるのは勧めない、銅は比較的硬いから;今後シリーズで重ね銅テストを更新;テストは自分のショップ掲載の AWithZ UF20B だけを代表、他所で買ったものは結果が違っても叩かないで;これはアップグレード版 6 号ペンで、非アップグレードでは結果が違う、今後非アップグレードペンの結果も更新。コメント 37 件:出前配達はやめてバッテリー工場で働け;もっと良いスポット溶接機を買ったら、見ていてもどかしい(AWithZ P60F も持っていて十分);EVE C40 は溶接できる?(ニッケル変換タブがあれば溶接できる);Gotion の銅端子 20A は使える?(たぶん使えない);低い段と高い段の違いは電流か時間か;10 段のペン先電流は何 A;6045 は重ね銅なしで 0.15 ニッケルメッキ直接でいい?;6 号線の電流では 2 キャパシタの自作機に及ばない。

独学修理の第 260 話、フォロワーが掃除機バッテリーを持ってきて組み立て依頼、電池がダメになり、本人が 6 本買ってきた。接続線とニッケルストリップを全部切るが、ここから切ってはいけない——そこは残しておく、合う部品がないので、また溶接し直す必要がある。新しい電池をプラス・マイナス・プラス・マイナスの順に並べる。両面テープで貼らないと動いてしまう、元のにも糊があった。プラス・マイナスを貼る。丸いファイバーペーパーを 1 本ずつ貼る。ニッケルストリップを 1、2、3 枚切れば十分。「はんだごて」——違う、スポット溶接機、AWithZ の大出力のやつを選んで一気に打つ。出力を少し上げて 67 で OK。1 点打って beautiful。しっかり付かないのを防ぐため多めに打つのが好き、実際は 2〜3 点で十分頑丈。この 2 つは総マイナスと総プラス、残りは何も考えず溶接。その 2 つはまだ溶接せず、入れて確認してから。このまま端子を外さずに溶接。出力が少し大きい、大きくすると下を貫通しやすい、40 に下げて再挑戦、OK。いくつか溶接が曲がった。残りのプラス・マイナス極を溶接。ニッケルストリップを少し短く切る。実は 40 の出力で十分だった、さっきは上げすぎ「若すぎて社会の洗礼を受けていない」。この出力なら溶接点がちょうど良い、さっきはずっと火花が出ていた。組み立て、NTC/B2 基板をつないで溶接。ニッケルストリップが少し幅広なので切る。成功 beautiful。ファイバーペーパーで絶縁、一度に両面。戻す、本人が分解したので組み方がわからない。プラス・マイナス線は間違えてはいけない、間違えたら即廃棄、M+ が赤。ネジ 4 本。充電で起動して充電中の表示。抜くと起動できる。お客さんに動画を撮って、ばっちり。コメント 35 件:毎日楽しそう(6)、丸いファイバーペーパーはマイナス側不要(3)、Dyson の純正基板ではないはず、でなければとっくにロックされて弁償(2)、また 1 本逆にした(2)、電池は郵送できる?、いくら、スポット溶接機はいくら、6 直列 25V、絶縁は二の次で主に隠すため。

組み込み自動化プログラマーが帰郷して村の高齢者のために無料で家電を修理。①炊飯器:修理用コンセントのランプが点滅するのは接触不良、しっかり差し込めば OK。湯を沸かして反応を確認、水温 35 度から上昇、ヒーターリングは 100 度超、1 件完了。②ドライヤー:スイッチを押しても反応なし、スイッチの問題と推測。ネジ 2 本を外して開けると、すでに分解修理歴があり、スイッチはひもで縛ってある。テスターの導通ブザーで測るとスイッチを押しても導通なし。スイッチの爪が折れており、中は銅板 + 自己保持 + バネ、銅板の接点 2 か所が焼け焦げ、さらに風量切替用のダイオードがつながっている。手元に同じスイッチがないので接点の焦げた部分を清掃して戻し、ひもの代わりに強力接着剤で固定。1 段目・2 段目の自己保持は問題なし。元のはんだ付けは雑だったが、はんだ点はしっかりしていないとスパークし、グリップ部でアークが出ると危険。スイッチの入出力にバリスタを直列に入れることを提案。通電テストで完全復活。③電動ドリルのバッテリー収納部が充電できない:特殊ネジなのでビットを交換。ほとんど充電できず、ボタンを押すと残量がすぐ底をつくのはほぼセル交換が必要。5 直列で満充電 21V。BMS を外すときはバランス線 4 本に注意。古いニッケルストリップを清掃、ホルダーは再利用。元は 1 本 1500mAh、新品の 2000mAh 3C 認証付き 5 本に交換。装着前に全数の内部抵抗を測定、このロットは全部 17mΩ 前後でリチウムドリルのパワー要件を満たす。純正には絶縁紙が貼られていなかったがリングを貼った方がよく、18650 が最も短絡しやすいのはこのリングの位置。直列順に沿ってまず直列のニッケルストリップをスポット溶接、次に総プラス・総マイナスのニッケルストリップ、最後にバランス線。BMS を戻し、はんだごてではんだを上げてバランス線のニッケルストリップを基板にはんだ付け、最後に総プラス・総マイナスを接続。いもはんだを確認。絶縁紙を貼り直してバッテリー収納部に戻しネジを締める。充電で赤ランプが点灯すれば正常、ドリルに載せるとパワフル。④メンブレンキーボード 2 台を 1 台に:ケーブルを交換、線の順番と番号を記録、メンブレンの接点を基板にぴったり合わせて押さえバーで押さえ、ケーブルを溝にはめ、熱収縮チューブを追加。⑤ドライヤーのプラグの端子が長短不揃い、炊飯器のコードに交換、出力が大きいので接続部にはんだを上げて発熱を防ぎ、テープを巻いて熱収縮チューブをかぶせる。締めくくり:山あいの夜景、「故郷を豊かにする力はないかもしれないが、学んだことで少しでも貢献したい」。コメント 260 件:セル 5 本を持ち出したんだからこういう仕事はもうやめろ(3)→投稿者:大赤字。アップの映像を増やしてほしい(ネジ外し、はんだ付け、テスターの読み値)→了解。はんだごてはこて先を手で握るべき(規範)。人民に奉仕、地に足がついている。この作業台は憧れ→1 台作る。

独学家電修理の第 259 話、ファンのためにリチウム電池を交換、数か月前に修理したリピーター;電池 4 本を数十元で購入;全部分解(分解の仕方を忘れて以前の動画を見返す);ネジがどれも特別に緩く開けられた形跡、客がこっそり修理して直せなかったのでは;差し込んで充電してみる:表示 0%、0% はあり得ない;可変電源を 5V に調整して試すと充電できる、0.4% で充電できる、では分解する;前回の経験があるのでそれほど難しくない;撮影して配列と正負を記録(正負正負…)、先にきれいに清掃してから撮影しないと見えづらく間違える。買ったセルの品質は不明、RC3563 内部抵抗計で測定:約 25〜26mΩ、「1 本 10 元近く出したのに品質はいまいち、大金をかけたのに」;元の電池を 1 本抜いて測ると 28mΩ、「彼の電池と私のは大差ない」。AWithZ のスポット溶接機を出してスポット溶接:こっちを打ったらこっち、溶接点は beautiful;ニッケルストリップが少し長すぎて切れないので絶縁を施す;次の 1 枚は切る、長すぎてはダメ;ハサミがダメになった;何点か多めに打って、叩く;非常に beautiful/number one。試運転:客の話では満充電しても 1 分ももたない;組み戻してもまだ 0%、まさか逆接続?60% まで充電して抜いて起動——問題なさそう;時間が経つのは早い、一日 2 台修理、午前と午後に電池を 1 台ずつ交換、いつ日の目を見る日が来るのか。コメント:正負極を先にちゃんと理解しろ、吹っ飛ぶぞ兄弟;見習い;4 本の電池は 1 本 20 元必要か;内部抵抗を測り終えたのを見て笑った;何のスポット溶接機。

フォロワーのために電動車いす用の 24V リチウム電池を製作。使うのは 1 本 15Ah の LiFePO4 セル、Jiashikai 32140(ラベルは IFR32140-15Ah 3.2V 48Wh。容量 15.60–15.75Ah、内部抵抗 <2.5mΩ、電圧 3.293–3.298V)。LiFePO4 は 1 直列 3.65V なので 24V には 8 直列が必要。30Ah の容量には 2 並列 8 直列で計 16 本。プラス / マイナス交互にホルダーへ配置。正極に絶縁紙を貼って絶縁。並べ終えたら上側のホルダーを固定。ホルダーを付けると非常に安定し、セル間に隙間があるので絶縁性・安全性が高い。溶接には 0.2 厚のニッケルメッキ鋼ストリップ。キャパシタ式スポット溶接機で電流を 30 に設定すると、0.2 のニッケルメッキ鋼ストリップは楽に溶接できる。セルごとに 3 回スポット溶接して 6 点、許容電流は確保できる。溶接後は剥がれがないよう溶接点を 1 つずつ確認。BMS の取り付け:LiFePO4 専用の 8 直列(深圳 Bozhi BZ808-5080-030C30-B-F-8S、8 直列 30A LiFePO4 同一ポート、バランス、温度制御)。ハーネスを順番に整えて対応するタブへはんだ付け。BMS を付け終えたバッテリーは計 16 本、バッテリー収納部の寸法に合わせて非常に平たい形状に。最後に充放電テスト。コメント 191 件:Jiashikai 32140 の 72V45Ah はいくら(4)。96V30A を二輪で 2 か所に分けて置くにはどうするか(2)。スポット溶接機はどこで買ったか、買いたい(1)。12V20Ah はいくら(1)。48-30 はいくら(1)。3.65×8=24V(1)。三輪車でも使えるか(1)。AWithZ のスポット溶接機は使いやすいか。スポット溶接機のリンク希望。配達用の大出力二輪にはこのバッテリーを使うな。

スポット溶接機シリーズ:AWithZ UF20B アップグレード版 6 号溶接ペン、1–5 段の効果を試す;予熱 0、間欠 0、(トリガー)1 ミリ秒;ニッケルメッキ鋼ストリップ 2 巻はどちらが 0.1 でどちらが 0.12 かわからない、気にしない;0.1 か 0.12 のニッケルメッキ鋼ストリップを佳士凯のマイナス極に溶接。1 段の効果:付かない;1 段上げる、2 段:1 段は全く付かず、2 段は少し付く;3 段:さらに少し締まるがまだ剥がせる;4 段:少し剥がしにくいがまだ剥がせる;今日は 5 段までテスト:これはアップグレード版 6 号ペン、厚さ 0.1–0.12 と佳士凯のマイナス極、5 段は少し付く感触が出てきた;今日はここまで。コメント 11 件:自作で節約しようと思ったらスポット溶接機が数百元、新品を直接買う(クリエイター:バッテリー性能を求めるなら本当に節約できない);10–12 段で 21700 を溶接;0.3 を溶接してみて;4 キャパシタ機か 133 商用周波機にしたら;配達に行け、こんなことしてないで(配達の注文がない);48V パックの電源オフ後にポートに 36V あるのは正常?

杭州の客が Xianyu で見つけて来訪、自分で買った 18650 3 本の電池交換を依頼;分解済みかと思ったら分解されておらず、「損した」。ネジを外しても Xiaomi のケースはまだ非常にきつく嵌まっていて、ツメはこじっても外れず、こじった途端に折れる、どうにか電池を取り出す(XCJ002 MB_26_240311 の 3 本パック)。旧セルの電圧を測ると 1.2/0.7/1.8V;内部抵抗計 RC3563 で内部抵抗 14/15/16——「実は壊れていない、起動すればいいだけ」;だが客が電池を買っているので交換しないと不満に思うかもしれない、交換してダメなら私のせいではない;新品電池はバランスが必要?新品は普通は問題ない;新品セルの内部抵抗を測ると元の電池より大きい、「ダメだ」、まあ大きな問題はないので装着。AWithZ のハンダごて——じゃなくて、スポット溶接機を出して、出力を 40 に上げて打つ;0.15 ニッケルストリップでは弱い気がして 50 に;どの段が良いか分からず 70 にするしかない、外れるのが怖くてさらに上げる;beautiful に溶接;元の電池はニッケルストリップ 1 枚ごとに小さなタブが基板にハンダ付けされていたが、自分のにはこのタブがない、小さいのをこじ取るべきだった、タブがなければ叩いて平らにして溶接、「皆さんこのやり方で合ってますか」;溶接が大きすぎる気がする;1 つの角をしっかり溶接して裏返して溶接;パッドと基板をきれいに処理、縁にフィッシュペーパーを貼って保護。実は直っていたが電池をつなぐ時に間違えた(撮影していても間違えた):図を描くと正負が交互の配列のところを負極 2 つでつないでいた、友人がこっちが負極なら向こうも負極のはずがないと指摘;分解してつなぎ直し、片側が正極で片側が負極で 12.6V になってようやく正解、満充電で修理完了;BMS につないでいて助かった、本体につないでいたら焼けていた;今後は撮影を必ずはっきりと。コメント:容量型電池の内部抵抗 20mΩ はごく普通;分解せずに可変電源で直接起動;なぜ各セルの電圧が違うのか(ごく普通);内部抵抗が低いから良い電池とは限らない、電圧がないのも壊れている;本当に笑える私より初心者;力技で奇跡が起きる。

1 件目:客が Dyson 掃除機と自宅で買ったスイッチ部品を持ち込み、自分では交換できず、「修理屋は口だけだと思う」、今日は口だけかどうか見てもらう;外して新品に交換、試運転成功で取り付け、完璧に修理。2 件目はスピーカーが起動せず、開けて何が壊れたか確認:このこじり方はバッテリーに火が付きやすい(注意喚起);新しいセルを持ってきて、ちょっとスポット溶接;テープを少し貼る;通電した OK、鳴るか確認;客のために接着剤をたっぷり充填、少し盛る;充電電流のワット数が上がった OK;充電;画面付きハート型カラーライト(スピーカー)完璧に修理。コメント:Douyin で一番洗練された男(投稿者がいいね);近くなら電気圧力鍋を直しに行く;Dyson は分解してホコリを吹き飛ばすべきか;住所を教えて(投稿者:ここでも見つけられる);給湯器の出張修理はできる?(はい、お悩み解決できます);充電式シューズは直せる?

階段昇降機専用のリチウムバッテリー。銘板の規格は型番 72A、動作電圧 39–54.6V、動作電流 <25A、充電 54.6V、室内充電禁止。72A が容量なのか型番なのか不明だが、見たところそこまで大きくない。持ち主によると容量が劣化して、少し使うとすぐ切れる。セルを取り出すと 18650 で 1 本 2000mAh、5 並列で全体でも 10Ah しかなく容量不足、しかも数年使って劣化がひどく、まったく価値なし。外箱に収まる最大寸法で作り直す:新品の EVE 18650 2500mAh、プラス側はすべてフィッシュペーパーで絶縁。外箱の最大使用可能寸法に合わせて配列し、13 直列 8 並列、全体で 20Ah。プラス・マイナス交互に配列し、各直列群の間にエポキシ板で絶縁。厚さ 0.2 のニッケルストリップで溶接し、個々のセルを並列・直列で一体化。溶接後はストラップテープを巻いて一体化し、緩みを防ぐ。BMS(嘉佰達 13 直列 30A 同一ポート)を取り付け、バッテリーの種類・直列数・電流に合わせて選ぶ。バランスリードをはんだ付けしたら線順を測定し、間違えて BMS を焼損しないようにする。プラス・マイナスのリード線をはんだ付け。充放電テストで問題なければ完成。コメント:これを作るには電気工事士の資格が要る?これは放電は基板経由で、充電は通さない?;作ってほしい、電話番号がほしい、価格。

冒頭で何も望まなくなったと嘆き、唯一興味があるのは帰ってきてこのごちゃごちゃしたものをいじること — スポット溶接機は充電が速くすぐ満充電、20 段階。以前フォロワーから同じ機種で 0.2 ニッケルストリップ + 0.15 銅がなぜ打てないのかと聞かれ、聞いてみるとショーケースで買ったものではなく Xianyu で買ったもの;0.2 ニッケルストリップか 0.15 銅のどちらかを替えるよう伝えた。自分のショーケースの機種で自ら検証:0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを土台に、中間に 0.1 銅ストリップを重ね、その上に 0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを重ねて問題なし;フォロワーは 0.1 ニッケルメッキを土台に 0.15 銅を重ね、上に 0.1 ニッケルメッキでも問題なし;自分はシングルブリッジで 0.15 ニッケルストリップを土台 + 0.15 銅板、上に重ねるものを少し薄くしても問題なし。必ず自分のショーケースで買えとは言わないが、自分が測ったのはショーケースの機種のデータだけで、買って達成できなければ文句を言いに来ていい(もちろん 6 号溶接ペンへのアップグレードが必要);他所で買ったもののいろいろなパラメータは聞かないで、知らない。暇なときに 2 発打つのが好きなだけ、溶接が好き、特殊な性癖かどうか分からない。コメント:この溶接機はいい、0.15 銅 + 0.15 ニッケルメッキの重ねで 21700 は問題なし、佳士凯は未試験;第二夫人に耳をつねられないよう気をつけて。

フォロワーから UF20B で銅を直接重ね溶接できるか聞かれ、無理と答えたら、サポートはフラックスを加えればできると言ったそうなので、動画をここに置くから自分で見てほしい。前回分解した佳士凯(Jiashikai)4 本(15 直列のうち漏電していた 1 段は廃棄)、BMS と充電モジュールは外しておらず、LiFePO4 用でポートの多い基板を新しく買った。佳士凯 2 本を並列にしてモバイルバッテリーを作る、3 万 mAh。ホルダーに載せて並列、出力 3.2V、正極同士・負極同士をスポット溶接。以前何度も作ったので上面には銅とニッケルの溶接跡がある。UF20B の電源を入れて少し充電、すぐ充電できる、できるだけ満充電にしてから溶接。銅ストリップ 0.1、ニッケルストリップ 0.12(0.1 かもしれない、0.12 以下)。ケーブルには自分でメッシュスリーブを付けた、6 号ケーブル。予熱 10、(間隔)20。まず直接:0.1 銅 + 0.1/0.12 ニッケルメッキ、段階 40→70(危険な操作なので真似しないで、ショーケースと同じ機種):溶接点は問題ないが引っ張ると弱い、「だから銅の直接溶接は勧めない」。さらに 90 段階に上げて 4 点、溶接点はきれいだがやはり弱い、この機種で銅を直接重ねるのは勧めない。次にニッケルストリップ下地:0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを下地に、経験があれば 30 段階でもうしっかり(電流が大きくやや黒い)。0.15 ニッケルストリップは 40 段階で裂ける。60 段階に上げると穴が 2 つ開く。次に下地の上に 0.1 銅を溶接:引っ張っても動かない、取れない、セルに直接溶接するより明らかにかなり強固。この機種ではニッケルストリップ下地なら可、直接溶接は勧めない、より薄いニッケルストリップなら重ねられるかもしれない。溶接後、総正極・総負極をはんだで B+/B- に接続、上にエポキシ板を封止し他の部分は接着剤を充填。これでモバイルバッテリーが使える、電池残量 93%。ケース封止 OK。佳士凯 2 本が中に収まって大型単セルのよう、急速充電、充電基板は 20 元ちょっと、さらにテープで巻く。3 万 mAh でフードデリバリーの仕事に使っても使い切れない。コメント 68 件:セルは何度も分解できない、3 回分解したらほぼ廃棄。音楽が大きすぎる。0.3 のニッケル 1 層で直接はダメ?。0.15 銅を下に 0.2 ニッケルメッキを上に直接打てる?。この機種で 0.2 ニッケルストリップ下地はできる?。純ニッケルは銅ストリップより高く火花も出ない。この回を見てやっと銅の直接重ね溶接が安定しないとわかった。32140 の 1 並 16 直で BMS なしでもいい?。

うっかり面白い変色ナイトライト / ムードライトをいくつか作ってしまい、1 学期の科学創作発展授業を受けた生徒たちにプレゼント。最後の授業の小さな贈り物で、授業内容とも関連。部品はシンプル:セル、充電管理モジュール、スイッチ、色が変わる小さな LED。LED の電流はわずか 0.01A、2000mAh の 18650 が 1 本あれば 1 か月点灯できる。狙いは長い稼働時間、色が変わって楽しく丈夫、充電可能、作るのが簡単で安い。製作:セルの正負極にはニッケルストリップを溶接済み、外に出っ張らないようニッケルストリップを折り畳み、外側をテープで一周固定するとより安心。セルの正負極を充電管理モジュールに接続、Type-C ケーブルで充電し、モジュールがセルに 4.2V の充電電圧を与える。モジュールの 5V 出力を正負極の線に接続。LED の負極は出力線に直結、正極側にスイッチを付ける。点灯テストは正常で明るさも十分。バラの部品では見栄えが悪いので外装をモデリング設計、1 回のプリントで 3 セット、4 時間あまり。2 つの半分を合わせると継ぎ目がぴったり。3 つ完成(時間が足りない)。山を越え曲がりくねった道を通って学校へ。授業では生徒一人ひとりが自分の手で作業し、小さな手は不慣れでも真剣で、助け合いながら回路を完成させ、初めての光センサーランプを点灯。もしかすると将来この灯りが星空で輝くかもしれない。自分で作ったライトを最も優秀な生徒にプレゼント。拍手で最後の授業を終える。コメント 143 件:こんなに消費電力の小さい LED はどこで買えるか、リンクは(5)。彪哥、次にスポット溶接機の案件を受けるのはいつ(なぜ?)。セルには必ず BMS を付けるべき、安全第一 / BMS なしで生徒が爆死するのが怖くないのか(クリエイターが返信済み)。充電ポートが下すぎて差しにくい。白い外装なら導光がきれい。テスターはどのブランド(正点原子)。溶接機はどうか / いくらか。

21700 の 5 直列バッテリーを組み立て、セルは Samsung 40T(INR21700-40T)。スポット溶接機は AWithZ UK1、入力 5V(2.4A)、出力電圧 8.4V、電流 1380A、深圳市崛起科技。電源を入れるとモード、段階、トリガー、連続を調整可能。このペンは置いただけでは溶接せず、スイッチを一度押す必要がある、溶接するときに説明する。キットは大芸 A3 のピン端子タイプ、開けるとニッケルストリップが入っている、取り出す。置き方を見る:曲がった部分をこちらに向け、ここが総マイナス、こうしてマイナス極をこちらに置く。入れたら総マイナス・総プラスを確認、ここがプラス。先に総マイナスをつなぐ、小さなニッケルストリップをここに置く。以前の機種のように置いただけで溶接するのではなく、スイッチを押してから溶接が始まる、とても便利。大きなニッケルストリップを置く。裏返して先に総プラスを溶接してから入れる。このバッテリーは接続完了。残量表示:ケースの置き方に合わせて残量表示は後ろ、赤を L+、黒を L- に接続。置く。バッテリーを溶接したらフタをする、バネを付けないとボタンが戻ってこない、ネジ 4 本を締める。A3 の工具で試してみる。バッテリーの溶接、覚えましたか。コメント 159 件:新品の正規品セルはどこで買う、JD / Taobao / Pinduoduo は偽物だらけ(3)、4.0 を 5 本は信頼できる?EVE 40P は 100 元ほど(2)、スポット溶接機はいくら、タブレスと Sony C6 はどちらを選ぶ、銅板を挟むならどのスポット溶接機。