#Juguetes para hombres

Arranque: no tiene vicio por la pesca, pero sí por la soldadura por puntos; si pasa unos días sin soldar le pican las manos. Hoy prueba los niveles 10/15/20/25; la máquina es una AWithZ UF20B con el lápiz de soldadura mejorado n.º 6; la vez anterior probó los niveles 1–5, esta vez empieza en el 10 y sube de 5 en 5; no toca el precalentamiento ni nada más, solo el nivel, y hace dos puntos por nivel. Nivel 10: la tira de acero niquelado de 0.15 se arranca, deja dos agujeros, y la tira también queda con dos agujeros; nivel 15: cuesta un poco, hasta se resiente el músculo de la mano; nivel 20: ya se puede desgarrar la tira de acero niquelado; nivel 25: perfecto, le duele la mano y cambia de mano para tirar; el desgarro de la tira de níquel ya está conseguido, no hace falta subir más. Un seguidor pregunta por qué 0.15 de cobre más 0.2 de tira de acero niquelado no agarra: le pregunta si puso tira de níquel de base; con esta máquina no recomienda poner cobre directamente, porque el cobre es bastante duro; más adelante subirá la prueba con cobre apilado en la colección; la prueba solo vale para la AWithZ UF20B de su escaparate, las compradas en otro sitio pueden dar otro resultado, que no le critiquen; esta lleva el lápiz mejorado n.º 6, sin mejorar el resultado también cambia, y más adelante subirá el resultado con el lápiz sin mejorar. 37 comentarios: deja el reparto a domicilio y ponte a trabajar en una fábrica de baterías; mejor usa una soldadora mejor, da ansiedad verlo (también tengo una AWithZ P60F, me basta); ¿se puede soldar la EVE C40? (con adaptador a níquel sí); ¿sirve la Gotion de 20A con polos de cobre? (seguramente no); ¿la diferencia entre niveles bajos y altos es de corriente o de tiempo?; ¿cuánta corriente hay en la punta en el nivel 10?; ¿con la 6045 se puede poner 0.15 de niquelado directamente sin cobre apilado?; la corriente del cable n.º 6 no llega a la de una hecha a mano con dos condensadores.

Serie de la soldadora: AWithZ UF20B con lápiz de soldadura n.º 6 mejorado, probando los niveles 1–5; precalentamiento 0, pausa 0, (disparo) 1 milisegundo. Hay dos rollos de tira de acero niquelado y no sabe cuál es de 0.1 y cuál de 0.12, da igual; suelda la tira de 0.1 o 0.12 sobre el negativo de una Jiashikai. Nivel 1: no agarra. Sube un nivel, nivel 2: el 1 no pegó nada, el 2 pega un poco. Nivel 3: pega algo más firme, pero aún se arranca. Nivel 4: cuesta un poco arrancarla, pero sale. Hoy llega hasta el nivel 5: es el lápiz n.º 6 mejorado, grosor 0.1–0.12 sobre negativo Jiashikai, y en el nivel 5 da la sensación de que ya pega algo. Fin del programa. 11 comentarios: quería armarla a mano para ahorrar, pero vaya, una soldadora cuesta cientos, mejor comprar una nueva (creador: si busca rendimiento de la batería, de verdad no se ahorra dinero); niveles 10–12 para 21700; pruebe con 0.3; o se pone una de 4 condensadores o una 133 de frecuencia de red; vete a hacer repartos en vez de esto (no hay repartos que hacer); ¿es normal que un pack de 48V marque 36V en el puerto con el BMS apagado?

Un seguidor preguntó si la UF20B puede apilar cobre directamente; le dije que no, él dijo que el servicio al cliente le había dicho que sí, con fundente; pues aquí está el vídeo, véalo usted mismo. Las cuatro Jiashikai que desmontó la vez anterior (descarta el grupo con fuga de las 15 series); el BMS y el módulo de carga no los desmontó; compró una placa nueva para LiFePO4 con más puertos. Con dos Jiashikai en paralelo hace un power bank de 30.000 mAh; las mete en el soporte en paralelo, salida de 3.2V, suelda positivo con positivo y negativo con negativo; ya tienen encima muchas marcas de soldadura de cobre y níquel de otras veces. Enciende la UF20B, carga un rato y se llena rápido; mejor cargarla del todo antes de soldar. Cobre de 0.1, níquel de 0.12 (quizá 0.1, no más de 0.12); al cable le puso él mismo una funda trenzada, cable n.º 6; precalentamiento 10, (pausa) 20. Primero directo: cobre 0.1 + niquelado 0.1/0.12, nivel de 40 a 70 (maniobra peligrosa, no la imite; misma máquina que la del escaparate): los puntos quedan bien, pero al tirar un poco no están firmes, «así que no recomiendo poner el cobre directo»; sube al nivel 90 y suelda cuatro puntos: quedan bonitos pero siguen sin aguantar; no recomienda apilar cobre directo con esta máquina. Después, base de níquel: tira de acero niquelado de 0.15 como base; con experiencia, a nivel 30 ya queda muy firme (corriente alta, algo ennegrecido); la tira de 0.15 a nivel 40 se desgarra; a nivel 60 abre dos agujeros. Luego suelda el cobre de 0.1 sobre la base: no se puede arrancar, no sale, claramente mucho más firme que soldado directo sobre la batería. Con esta máquina la base de níquel funciona; directo no se recomienda; con níquel más fino quizá se pueda apilar. Terminada la soldadura, el positivo y el negativo generales se sueldan con estaño a B+/B-; encima se sella una placa epoxi y el resto se rellena con pegamento. Así soldado, el power bank funciona, 93 % de carga; carcasa cerrada, OK; las dos Jiashikai quedan dentro como una sola celda grande, carga rápida, la placa de carga cuesta ¥20 y pico, luego se envuelve con cinta; 30.000 mAh, para repartir comida le sobra. 68 comentarios: las baterías no se pueden desmontar una y otra vez, a las 3 veces están casi muertas; la música está demasiado alta; ¿vale una sola capa de níquel de 0.3?; ¿cobre de 0.15 abajo y niquelado de 0.2 arriba se puede soldar directo?; ¿esta máquina puede con base de níquel de 0.2?; el níquel puro es más caro que la tira de cobre y no hace chispas; hasta este episodio no supe que apilar cobre directo no queda estable; ¿32140 1P16S se puede usar sin BMS?

Heridas en la mano, quién sabe cuántos hilos reventados: la tarea principal de hoy es cambiar la funda del lápiz de soldadura por la malla trenzada que recomendaron en los comentarios. Esta AWithZ P60F ya le explotó dos veces; el lápiz hasta quedó negro. Duda: ¿el nivel 30 de la P60F es igual que el nivel 30 de la UF20B? En teoría, con nivel 30 se pueden soldar las Jiashikai. Prueba tira de níquel de 0.15 en la P60F a nivel 30: dos puntos, arranca dos agujeros, bien, sin diferencia con la UF20B a nivel 30; la tira queda encima y se enrolla al quitarla. Los cables quedaron negros porque, al soldar, sin querer tocó otra tira de níquel; mire esta herida, cuántos hilos reventados; cuando tenga las manos torpes, nunca provoque un cortocircuito. Funda: la grande no entra (ni un dedo cabe), una algo más pequeña sí; hay que meterla por delante; dentro queda algo de holgura, así que si roza otra cosa ya no explota. El lápiz que le explotó antes tenía no se sabe cuántos hilos de cobre reventados, daba miedo; con el cambio ya no teme tocar tiras de níquel, perfecto. Luego cambia también el par de lápices de la UF20B: modificación perfecta. La UF20B a nivel 30 con tira de níquel de 0.15 también arranca dos agujeros, muy firme; a nivel 40 es más fuerte, desgarra; sobre base de níquel de 0.15 se puede apilar cobre de 0.1 a 0.15. Tarea cumplida. 87 comentarios: la poliamida es más blanda que el nailon (me lo dices cuando ya he terminado); la misma UF20B a nivel 60 con 32140 LiFePO4 se queda corta (¿lápiz mejorado? ¿base de níquel? los parámetros están en vídeos anteriores); qué grosor de niquelado para una e-bike de 72V30A con motor de 1200W (dos capas de 0.15 bastan, depende de su soldadora); medida de la funda (malla PET de triple trenzado denso, nailon ignífugo, funda antivibración tipo piel de serpiente de 3–60mm; 12mm negra y plata, 2 metros); lo que de verdad rinde es una de condensadores hecha a mano; si se presiona fuerte, los puntos quedan bonitos y sin rebabas.

Cortocircuito directo, «¡salió volando, colega!»; saca un bastoncillo de la mochila para limpiarse la mano: se acaba de volver a cortar con la tira de níquel; el lápiz de soldadura tocó la tira y explotó dos veces; la esquina de la tira se le clavó y «salió zumo de tomate»; esta construcción de verdad destroza las manos. El terminal de cobre de 50A conectado y con un poco de estaño; quería soldarlo por puntos a la pletina de cobre, pero el terminal era demasiado grueso, así que volvió al método de siempre: con tornillo, tubo termorretráctil encima, a la pletina de cobre, y luego soldado por puntos al positivo y negativo generales. Al soldar los cables, el positivo tiene que ir al positivo rojo; si se conecta al revés, otra vez sale todo volando. Hace un momento casi vuelve a explotar: al soldar el negativo general, este lápiz no está completamente cubierto, tiene una rendija, la rendija tocó el positivo, ¡pum!, el cable se arrancó de golpe, qué susto; siente que el cable está mal diseñado, no es seguro: no está cerrado del todo; cerrarlo afecta a la disipación, sí, pero siempre acaba tocando otras cosas y, si pilla otra tira de níquel, explota. La misma receta de siempre: cinta de alta temperatura, luego papel de corte y encima una capa de placa ignífuga; esta esquina es justo el punto ennegrecido; el cortocircuito saltó en el lápiz. Esta vez el positivo y el negativo generales se sellan primero con silicona 704 y después, con unas vueltas de cinta de fibra, ya se puede soldar el arnés de medición del BMS. 116 comentarios: enfundar el lápiz con malla de nailon trenzada (apuntado); mi lápiz es idéntico y me reventó el cable de soldadura de 50 mm², quedaron unos pocos hilos (¿tan fuerte?); envolverlo con película de poliimida; ¿sin BMS? ¿al LiFePO4 no se le pone?; soldar el positivo y negativo generales directo con estaño en la pletina de cobre (a mí me gusta atornillar); la seguridad primero (qué susto); reparte en Changsha.

Lección de detalle para principiantes. Después de colocar el papel aislante (fish paper), escriba siempre el número de serie en cada posición para que el orden de conexión cuadre. Marque y corte la tira de cobre de 0.2 (pesa bastante) y perfórela: al estañar, primero se enrosca el cable en el agujero, luego se pone un poquito de estaño y después un poco de pegamento para sellar. Lógica de conexión: en la primera cara se une 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6… hasta 10; abajo, las posiciones correspondientes son 4–5, 5–6, 6–7, 7–8, 8–9, 9–10; la serie 10 lleva una tira larga hasta el lado opuesto; al dar la vuelta, igual con 11–20. Alguien dijo que poner esa tira encima es peligroso: ahora no lo es porque la cara de abajo aún no está conectada; si abajo ya estuviera conectada, ponerla así haría chispas. Conecte bloque a bloque: termine este lado, dé la vuelta y conecte la cara correspondiente; nunca se equivoque, un error es un cortocircuito que te hace volar, colega. Parámetros: AWithZ P60F, nivel 587, fijado tras muchas pruebas; pone a prueba la técnica: cobre abajo, níquel apilado encima y soldar por puntos; recorte las esquinas sobrantes. Al dar la vuelta, las dos celdas unidas abajo en este lado no se pueden volver a unir arriba o habrá cortocircuito; la serie 20 equivale al positivo general; poner cuatro así no pasa nada, poner seis así es cortocircuito; hay que tenerle respeto, salir volando es aterrador de verdad, no es broma. A mitad de trabajo, levante la tira de vez en cuando para comprobar que los puntos de soldadura aguantan: aunque el nivel se haya ajustado mil veces, hay que revisar. Soldar sin parar calienta mucho el lápiz; 4 tiras en ese lado, 8 en este, luego 3 más: 11 tiras; se va a hacer repartos en la hora punta de la tarde, lo demás cuando haya tiempo. Comentarios: ¿son Jiashikai 32140? (Jiashikai); ¿cobre de 0.2×40? (0.2×50); ¿la UF20B puede apilar cobre de 0.2? (no; con base de níquel apila cobre de 0.1–0.15); ¿es un 6045? (sí); ¿qué nivel? (la P60F tiene 999 niveles, uso unos 600); todos dicen que AWithZ es basura, ¿será verdad?; ¿cuándo pasa a soldadura láser?

Empieza con la mano quemada por accidente; viendo los pedidos de reparto de estos días, deja de matarse a trabajar y vuelve a casa por la Fiesta Nacional con su equipo: multímetro, soldadora por puntos AWithZ, las celdas «falsas» compradas por internet (en broma), un pequeño soldador de estaño, hilo de estaño, las celdas compradas y tira de níquel; además encuentra en casa un power bank (3.7V, 10 000 mAh) y lo abre: de las cinco celdas, tres son distintas y no están conectadas entre sí, y dos sí lo están; resulta que esas tres son celdas de litio falsas, «las celdas de litio falsas tienen una historia larguísima»; mide las tres y no tienen tensión, las quita con el soldador de estaño; rojo positivo, negro negativo; pone en paralelo las buenas con las nuevas y las vuelve a meter; quedan restos de tira de níquel y en casa solo encuentra esta cinta para aislar. En el momento clave saca la soldadora por puntos AWithZ, porque es pequeña y ligera: traer a casa la soldadora grande habría sido demasiado pesado y un lío; la pantalla marca el nivel 3.2, «ponerla en el 5 más o menos vale»; la tira de acero niquelado de 0.15 es bastante más gruesa, y encima apila una capa de 0.1; soldado, y el positivo y el negativo los suelda con el soldador de estaño; (BGM) la mano directamente quemada con ampolla; power bank montado con éxito, y antes de ponerle la carcasa prueba a cargar el móvil; carcasa pegada con cola. Comentarios: el pulso es demasiado largo, ya hace arco (así que era eso, gracias); consigue un medidor de resistencia interna y empareja las celdas, durarán más (algún día lo tendré); fue culpa del cortocircuito de la tira de níquel (cuidado); ¿todavía se puede salvar? (¿no es eso lo que estás haciendo?); mete también esas dos (llevan mucho tiempo, ya no sirven).

Su soldadora anterior no podía soldar cobre apilado y fabricarse una a mano fue un desvío, así que se hizo con la TOP1 de Douyin, la AWithZ U3 Pro (recogida en un punto Cainiao, 11000mAh). Unboxing: la caja del equipo; el lápiz de soldadura se ve bastante grueso; también trae tira de níquel (mira el grosor); los orificios pequeños del cable corresponden al control del interruptor; pulsación larga para encender, la pantalla muestra intervalo / precalentamiento (milisegundos) y modo automático; el orificio de arriba es una salida USB que puede cargar el móvil, y hay otro para cargar; la tecla m es el botón de soldadura manual (el disparador en modo manual). La primera vez, en modo automático, en cuanto lo apoyó disparó solo sin pulsar el interruptor: «qué susto, es un poco bestia», perforó directamente la de 0.1 (chapa de acero), quizá no había ajustado bien el nivel; en modo manual hay que pulsar el interruptor para soldar; lo que soldó antes quedó muy firme, chapa de acero de 0.05. Niveles: 9 niveles grandes y dentro subniveles, en total 99 niveles; el intervalo no lo tocó. Coloca con suavidad una chapa de cobre de 0.05 sobre una 26650 y suelda dos puntos: no se arranca, ya se desgarra, y al arrancarla siguen quedando los dos puntos, no hay manera de quitarlos; soldadura muy firme y sólida, mucho mejor que la soldadora anterior, práctica, pequeña y además sirve de power bank; no tiene más baterías para soldar, así que la prueba acaba aquí; con lo que cuesta un power bank, comprar esto está muy bien. Comentarios (550): la de condensador de Xiaoqiang suelda cobre apilado de 0.15, más fiable que esta (creador: ¡a comprar!); ¿por qué otra soldadora de batería?, sigue en el desvío, lo que va bien de verdad es la de condensador (para preparar una batería de 45A la próxima vez); no pruebe a la ligera con NMC, explota; en relación calidad-precio, Xiaoqiang; AWithZ está bien de verdad, buenos materiales; la de transformador de microondas no iba bien, así que se hizo con una AWithZ de 539; hay que comprar la Glitter 811h; una de transformador doble de 900W es mucho más fuerte, las de batería llegan como máximo a 0.4 y la batería interna se degrada; con ese dinero, cómprese una Xiaoqiang.