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Ventilador bestial DIY | Conversión a fondo de un motor sin escobillas de dron en un ventilador bestial🔥 Tutorial paso a paso, una soldadora por puntos para crear un viento súper potente💨, tanto que casi despega: ¡el invento definitivo para el calor del verano! #soldadora por puntos AWithZ #soldadora por puntos uf20b #ventilador bestial #modificación de motor de dron #diy

¿Y entonces cómo se ve el porcentaje de batería?

¡Evite errores en 1 minuto! Principiantes que montan un pack: 3 pasos resuelven lo esencial: definir la serie ➜ definir el paralelo ➜ fijar el BMS. Con la ayuda de la portátil AWithZ H2-2026, hasta un novato puede soldar un pack de baterías con acabado profesional y llegar a destino sano y salvo🚗 #soldadora por puntos AWithZ #fabricación de baterías #DIY #guía para principiantes #guía para evitar errores

¿Qué modelo es ese soldador de estaño? Parece muy práctico.

Tenía un juego de poleas a mano y le faltaba un taladro de columna pequeño, así que construyó uno de sobremesa portátil y recargable, sin cable; perfora el tubo cuadrado de acero como si fuera mantequilla, y hasta varilla roscada gruesa. Lista de materiales (con precios): motor 795 de 12–24V ¥28.9, portabrocas + adaptador de 5mm ¥15.28, poleas de 20/60 dientes ¥12.1, dos rodamientos de rodillos cónicos (diámetro interior 10) ¥10, rodamiento lineal ¥5.5, rodamiento lineal con brida ¥15.2, eje liso de 10mm de 40cm (¥17.5/m), eje liso de 5mm de 10cm (¥39.9 por 10), tornillos allen M6×90 ¥3.73 por 5 juegos, rodamientos pequeños de 5 interior y 10 exterior ¥17 por 10, muelles ¥4.3 por 10; electrónica: 6 celdas 18650 de 2600mAh 10C (¥343 por 100), BMS con balanceo de 6 series y 35A ¥23.74, medidor de carga DC7–100V ¥10.9, módulo de carga/descarga IP2369 PD de 45W 2–6S ¥21.3, interruptor basculante de 6mm ¥1.9; si no quiere hacer la parte de litio, puede omitir las celdas y la placa de balanceo y alimentarlo directamente con DC; si no tiene una soldadora por puntos y otras herramientas profesionales, mejor no haga packs de baterías de litio. Batería: el positivo y el negativo generales salen con tira de níquel hacia la placa de balanceo; con los cables de balanceo mucha gente se lía: recuerde que van del negativo al positivo, uno por cada serie, para leer el voltaje de cada serie; monte el BMS con balanceo, haga bien la soldadura por puntos del negativo y conecte los cables de balanceo; algunas placas de balanceo necesitan en el primer encendido una tensión 2–3V más alta durante un segundo o dos para activarse; si mide unos 21V de salida, ya está activada. Las piezas mecánicas se modelaron a medida, código abierto gratis en MakerWorld; impresas en PLA, cuatro bandejas y más de diez horas, algo más de ¥20 de filamento. Montaje: celdas en el hueco de la caja, medidor de carga, cable de positivo general de reserva, módulo de carga pegado con adhesivo en el hueco del Type-C; el negativo del medidor, el negativo de carga y el negativo de salida general van a la salida negativa de la placa de balanceo; un cable de entrada de carga del BMS va al negativo del módulo de carga y el otro al positivo; al accionar el pequeño interruptor del módulo se enciende la luz y funciona normal; por el Type-C se puede cargar y también dar carga a un móvil; el otro cable del positivo del pack va a la pata central del interruptor (entrada); el cable de carga de salida, el positivo del medidor y el cable de medición se trenzan juntos y van a la salida del interruptor; interruptor en su hueco de reserva; al dar corriente el medidor se enciende; se cierra la tapa; el eje liso se mete a golpes en el orificio. Cabezal: rodamientos pequeños arriba y abajo, rodamiento cónico (diámetro interior 10 con adaptador impreso a 5, poco espacio y cuesta montarlo: diseño del modelo fallido), pieza adaptadora de la broca, rodamiento lineal con brida con 4 tornillos, el otro rodamiento lineal, portabrocas, soporte del motor con 4 tornillos, motor, prisionero de la polea pequeña y correa (mejor poner primero la correa y luego la polea); base de la mesa giratoria con dos tornillos, aflojando y apretando se ajusta la altura de la mesa; el tercer juego de allen de la mordaza inferior ajusta el ángulo de la broca; muelles en las dos barras verticales; la pieza articulada de la palanca imita el principio de una antigua bomba de agua manual, con un alambre de cobre por el orificio exterior para que no se salga; cables de alimentación al motor y tapa antipolvo. Prueba de taladrado: tras un agujero oscila y vibra mucho, el eje no está vertical, el modelo del cabezal tiene un problema grave; al desmontarlo, las piezas de plástico ya se habían fundido y quemado: al taladrar, la broca empuja hacia arriba, roza el plástico, se calienta y lo funde; se rediseña para que los rodamientos cónicos entren desde fuera, uno arriba y otro abajo, impidiendo el empuje hacia arriba y la caída hacia abajo; el aro interior del rodamiento gira con la broca y no roza; descubre que el rodamiento pequeño, de 10 de diámetro exterior, sirve de reductor para el eje de 5mm; casi dos horas de reimpresión, y quedan resueltos del todo la dificultad de montaje y el calor por fricción; el tubo cuadrado de acero se corta como tofu, la varilla roscada no se perfora del todo pero casi; para un taladro de columna pequeño de sobremesa, suficiente. Comentarios: yo también hice uno (4); no calcules cuánto cuestan 10cm, nadie te vende 10cm; ¿cuánto gastas al mes en inventos?; añadir una mordaza para tornear cuentas; hacerlo resistente al agua para cortar botellas; la columna principal es muy fina, demasiadas piezas de plástico y poca rigidez, sirve para jugar; la columna trasera necesita un tubo muy grueso; ¿se puede hacer una sierra de mesa pequeña? (ya sacará tutorial).

¿Es de código abierto?

¿Qué hago si el código da error?

El cuchillo de cocina no corta; los expertos usan piedra de afilar, yo soy un inexperto, así que hago una lijadora de banda portátil y recargable: avance / retroceso ajustable, indicador de carga, un interruptor de encendido cuidado y control continuo tipo acelerador; cuchillos de cocina y machetes quedan afilados con un par de pasadas, la banda es intercambiable, en un minuto corta verdura como si fuera tofu; coste algo más de ¥100. Piezas clave: kit del cabezal de lijadora de banda ¥44 (trae 5 bandas, rueda motriz / rueda loca); motor 795 ¥28.9 (con soporte y tapa antipolvo, 200W). Problemas de montaje: el orificio de la rueda motriz es demasiado grande para el eje del motor, así que compra casquillos de 5 interior y 8 exterior (¥19.5 por 5), calienta la rueda motriz para que se dilate y mete el casquillo, y el prisionero lo aprieta contra el eje del motor; los agujeros del bastidor no coinciden con los del motor y no se pueden taladrar (el diseño original no es para 775/795), así que modela una base y carcasa (con compartimento para la batería y alojamientos para la electrónica) y una pletina para el motor, las imprime en 3D, y los modelos se publicarán gratis como código abierto; dos tornillos fijan la pletina al motor y el otro lado al bastidor de hierro, se monta la rueda motriz; para cambiar la banda hay que quitar la rueda loca; con alimentación provisional se ajusta la rueda loca hasta que gire suave. Batería: para que sea portátil, 18650 de 2000mAh con descarga 5C a ¥3 cada una, 9 celdas para 12V (3S3P, 12.6V 6000mAh); medidor de carga DC7-100V ¥10.9; para avance / retroceso, interruptor basculante KCD1 de seis patas y tres posiciones, ¥13 por 10; módulo de gestión de carga Type-C 3S ¥11.8. Se suelda por puntos la tira de níquel; atención a las uniones en paralelo y serie: se sueldan en forma de cuadro, así la placa de balanceo del BMS funciona; si no, solo balancea uno de los grupos; se envuelve en papel aislante (fish paper) para aislar y proteger del calor; se monta el BMS con balanceo 3S 60A 12.6V (¥6.1); al ser de puertos separados hay que conectar a la vez los cables de entrada y de salida; la batería va en la caja impresa, la entrada se conecta al módulo de carga Type-C y al enchufarlo carga con normalidad. Pulsador metálico con enclavamiento y luz, ¥6.9: la entrada del pulsador va al positivo de salida de la batería; el negativo del pulsador y el negativo del medidor se trenzan en un solo terminal; el positivo del medidor, el cable de medición, la salida del pulsador y el positivo del pulsador se trenzan en otro; el terminal negativo va al negativo de salida de la batería; se conecta a la entrada del módulo elevador-reductor ajustable (¥15.3) y luego al interruptor general; si al encender se ilumina la luz, el cableado está bien. Interruptor basculante de avance / retroceso: el centro es la entrada de alimentación; tanto si la salida es arriba como abajo, hacen falta dos puentes cruzados hacia las patas del otro lado; el principio es intercambiar positivo y negativo; la entrada del interruptor va a la salida del elevador-reductor; el elevador-reductor sube de 12V a 24V para que el 795 sea más bestia y gire más rápido; no monta directamente un pack de 24V porque el de 12V es pequeño, al ser portátil no necesita mucha autonomía, y además tiene piezas de 12V en stock. Los cables de salida salen de la caja hacia el motor; se cierra la tapa; la parte inferior del bastidor se fija con tornillos a un soporte de unión y con pegamento fuerte a la base de la caja; se conectan el positivo y el negativo del motor; listo; en la prueba de afilado el resultado es muy bueno y eficiente, también sirve para DIY. 102 comentarios: con esto no se aceptan réplicas (7); ¿basta un motor de 12V?, ¿para qué avance / retroceso al afilar?, compra de piezas (2) → en el vídeo cada pieza tiene la información de compra detallada; ¿dónde comprar componentes? / ¿es fiable LCSC? (2); añadir un soporte para fijar el ángulo (1); amoladora en unos segundos → demasiado agresiva, el filo se templa fácilmente; ¿el afilado en seco destempla? → no; ¿no está mejor el fondo de un cuenco? (varios); ¿no es lo del directo? → sí; publicar el vídeo a las 4 → por miedo a que se lo copien; ¿qué impresora 3D?; el kit cuesta solo cuarenta y pico, no timen; que le arreglen dos baterías de litio de farolas.

Empieza con «comandante del Segundo Batallón, su cañón italiano». El romanticismo que merece el Año Nuevo: con un walkie-talkie en la mano, encender petardos a distancia por voz; se cargan 5 a la vez, en ráfaga o de uno en uno; los materiales son tubo de acero y varilla corrugada de desecho más unas decenas de yuanes en componentes electrónicos; el principio: un emisor y un receptor WiFi controlan el encendido. Mecánica: corta tubo y suelda un soporte; la base lleva una unión articulada para ajustar el ángulo y una cola para que se sostenga firme; el soporte delantero, de varilla vieja y tubo galvanizado, también es regulable; pinza de petardos: ranura en el tubo para el soporte de la pinza, al otro lado se suelda una guía en el extremo corto, y se sueldan a la base tantos tubos como disparos (5); tuercas soldadas en la cabeza y en el final de la guía, y una ranura cortada en el tubo para la mecha; la pinza va en la guía, una goma elástica pasa por el agujero del tornillo y se ancla a la base, y tras cada encendido salta a la siguiente: carga automática. Electrónica (con capturas de la compra): una 18650 de 2000mAh (¥3) alimenta el walkie-talkie (emisor) con un módulo de carga/descarga de 5V (¥2.85); 6 celdas de 1500mAh recuperadas forman el pack de 24V con un BMS de balance de 24V y 6 series (NMC 6S de puerto único, 35A con balance, ¥25.74); un módulo elevador-reductor regulable de tensión y corriente constantes (¥15.3) carga el pack, con entrada amplia de 5–30V; un módulo reductor regulable XL4005 (¥5.5) baja de 24V a 5V para el microcontrolador; un puerto USB alimenta el ESP8266; 2 × ESP8266 (¥13.94), uno emite y otro recibe; placa de desarrollo de reconocimiento de voz ASR-PRO (¥26.2) + altavoz pequeño; módulo de relé de 5V (¥2.9) para conmutar el encendido; kit de encendido de alta tensión de 24V (transformador de alta frecuencia, dos agujas que generan el arco). Programación: el módulo de voz usa la programación modular en chino del paquete oficial; palabra de activación «comandante del Segundo Batallón», comandos «súbanme mi cañón italiano / abran fuego / fuego / disparen / alto / fuego continuo / alto el fuego continuo», que se envían por puerto serie al ESP8266; se generan las voces sintéticas y se graba el modelo; el ESP8266 emisor se programa con VSCode PlatformIO: abre un punto de acceso + servidor TCP, retransmite los datos serie de la voz y se reconecta si se corta, algo más de 300 líneas; el receptor se conecta al emisor y gestiona el encendido / apagado automático / encendido continuo, con su propio punto de acceso para configurarlo desde una web en el móvil (tiempo de apagado, etc.), algo más de 700 líneas; tras grabarlo, prueba con el registro del puerto serie. Cajas modeladas en 3D (cabezal de encendido, caja receptora, caja emisora), de código abierto en MakerWorld para imprimir. Montaje: desuelda los cables de alta tensión del cabezal de encendido, los pasa por la caja y los vuelve a soldar; alarga el cable de alimentación; el pack de 24V son 6 celdas en serie, 25.2V a plena carga, 24.63V en el multímetro tras la soldadura por puntos; lo envuelve en papel aislante y suelda por puntos las tiras de níquel del positivo y negativo generales; los cables de balance salen desde el positivo general, uno por serie y en orden; el BMS de balance solo conecta la entrada y la salida del negativo; el positivo no pasa por la placa y sale directo; conecta los cables de balance; el BMS viene desactivado de fábrica y hay que aplicarle un momento 26V o más para activarlo; la tensión es correcta y entra en la caja justo; ajusta la salida del elevador-reductor a 25.2V y la conecta a un par de cables en paralelo del pack; la salida de 24V alimenta el reductor ajustado a 5V; olvidó el interruptor, así que corta el cable, lo alarga y lo pone; los 5V van al zócalo USB; el relé también necesita 5V, tomados del reductor de 5V; la salida del elevador-reductor alimenta además dos cables de 24V, con el positivo pasando por el relé hasta el cabezal de encendido; los 5V del relé + la señal IN + la entrada y salida de 24V se alargan hasta el módulo de encendido, controlado por nivel alto/bajo del ESP8266; monta el ESP8266 con alimentación Type-C y una base de conector aeronáutico como puerto de carga; prueba de alimentación: la luz de carga se enciende, el cableado del interruptor no echa humo y al disparar el relé a mano el arco enciende bien; receptor terminado. Emisor: los dos cables serie del módulo de voz van al puerto serie del ESP8266 con RX/TX cruzados; 18650 + módulo de 5V de puerto único; para facilitar el estañado, suelda por puntos tira de níquel en la celda y luego los cables positivo y negativo, que van a la entrada del módulo; carga por Type-C: verde intermitente al cargar, azul al descargar; dos cables Type-C con positivo y negativo en paralelo a una sola entrada, más un interruptor (un extremo al positivo de 5V, el negativo directo y la salida del interruptor al positivo del Type-C); monta el ESP8266, el altavoz en la tapa, el módulo de voz y el módulo Type-C de puerto único; los dos cables Type-C alimentan el módulo de voz y el ESP8266; prueba al encender: «¡fuego!» OK; cierra la tapa y pone una «antena del alma» decorativa; desde el móvil entra en la página de configuración para fijar el tiempo de apagado automático / encendido continuo; fija el cabezal de encendido al soporte con placa de acrílico como aislante y pega las agujas para que el arco prenda la mecha; prueba en exterior: «¡fuego!», dispara en ráfaga, el resultado es bastante bueno. 257 comentarios: ¿cuenta como fabricación de armas? (es un juguete de entretenimiento, no un arma); solo he programado el 8266 con Arduino, ¿puedo aprender esto? (sin problema); ¿cómo se programa? (siguiendo el vídeo); con tambor giratorio sería perfecto (se vende en internet); ¿es de código abierto?; el tubo no tiene estrías; ¿no te llama la policía?; ¿lo vendes, cuánto cuesta?; los fuegos artificiales están prohibidos.

¿No hace falta una placa de protección?

Sin querer acabó haciendo unas cuantas lamparitas nocturnas / luces de ambiente que cambian de color, para regalárselas a los alumnos que han hecho un curso de ampliación de ciencia y creación: un pequeño regalo de la última clase, relacionado con lo visto en el aula. Las piezas son sencillas: batería, módulo de gestión de carga, interruptor y un pequeño LED que cambia de color; el LED consume solo 0.01A, así que una 18650 de 2000mAh lo mantiene encendido un mes; la idea: mucha autonomía, cambio de color divertido y duradero, recargable, fácil y barato de hacer. Montaje: el positivo y el negativo de la batería ya llevan tira de níquel soldada; para que no sobresalga, dobla la tira, y una vuelta de cinta por fuera la deja más segura; el positivo y el negativo de la batería van al módulo de gestión de carga, que se carga con cable Type-C y carga la batería a 4.2V; la salida de 5V del módulo va a los cables positivo y negativo; el negativo del LED va directo al cable de salida y en el positivo se pone el interruptor; prueba de encendido correcta, buen brillo; las piezas sueltas no quedan bonitas, así que modela una carcasa: una tanda de impresión de tres juegos lleva más de 4 horas; las dos mitades encajan a la perfección; termina tres (con poco tiempo). Cruza montañas por mil curvas para llegar a la escuela; en clase cada alumno lo monta con sus propias manos, manitas torpes pero aplicadas, ayudándose unos a otros, y juntos completan el circuito y encienden su primera lámpara con sensor de luz; quizá algún día esta luz brille entre las estrellas; regala su propia lámpara a los mejores alumnos; la última clase termina con aplausos. 143 comentarios: dónde se compran LED que consuman tan poco, ¿hay enlace? (5); Biao, ¿cuándo vuelves a hacer publicidad de una soldadora por puntos? (¿por qué?); la batería debe llevar BMS, la seguridad es lo primero / sin BMS, ¿no teme que les explote a los alumnos? (el creador respondió); el puerto de carga está demasiado abajo, cuesta enchufar; una carcasa blanca guiaría mejor la luz y quedaría más bonita; ¿de qué marca es el multímetro? (ALIENTEK); ¿qué tal la soldadora / cuánto cuesta?

[Prueba de soldadura] UF20B: cabe en la palma, pero suelda con fuerza de sobra. Tira de níquel puro de 0.2mm sobre un pack de 18650, puntos de soldadura firmes, la energía concentrada en un instante #soldadora por puntos AWithZ #diy #soldadora por puntos compacta #modificaciones geek #aficionados a la electrónica

[Momento unboxing] UF20B, una estación de energía profesional en la palma de la mano. Sin precalentamiento, soldadura estable con un solo botón, soldadura por puntos sencilla: ¡disfrute de la tranquilidad de cada punto preciso! #SoldadoraPorPuntosAWithZ #diy #SoldadoraPorPuntosCompacta #ModificacionesGeek #AficionadosALaElectrónica

Primer paso del arrancador: desmontarlo y replantear la distribución; la base es ancha y la parte de arriba estrecha, así que las baterías solo caben de pie; se giran los condensadores para que el cable salga directo, acortando el cable y aumentando la corriente de salida. El cableado de la placa original es un desorden y de calidad normalita, así que se quita todo; el interruptor principal original tiene una resistencia interna altísima, se quita y se cambia por un interruptor entre la batería de litio y el condensador: al girarlo se carga el condensador, sin limitar la corriente porque el condensador es pequeño (si el condensador fuera grande no haría falta el litio). El cable original es de buena calidad, pero una vez conectado no estaba fijado y hacía falso contacto. El cableado de la carcasa es bonito y tiene longitud suficiente; se invierten positivo y negativo para que coincidan con la polaridad de los condensadores; el cable tiene unos 5mm de diámetro, 25mm²; se vuelve a ordenar dejando longitud de sobra; el positivo se crimpa bien y al negativo, que es corto, se le añade un terminal. Se quita el BMS original y se mide la resistencia interna de los supercondensadores: uno 2.7 y el otro 2.1, el equilibrado es algo peor. Crimpado de terminales: que no asome ni un hilo, primero apretar un lado y luego el otro, hacer fuerza de un lado al otro en diagonal y apretar con muchísima fuerza para que quede más prieto que el original; como no hay tubo termorretráctil tan grueso, se envuelve con cinta aislante negra y solo se deja al aire la zona que toca el condensador. Se conecta el negativo para probar la posición: hay espacio y longitud de sobra; la batería de litio solo se puede montar así, el interruptor vuelve a su sitio, la distribución queda resuelta. Hay 10 celdas: con 12 se podría hacer 3 en paralelo y 4 en serie, con 10 solo 2 en paralelo y 4 en serie; con la soldadora por puntos los dos paralelos quedan soldados al instante, y luego se unen en serie tres en vertical y uno en horizontal; en medio va papel de horno (no trajo el papel aislante (fish paper)) porque aguanta altas temperaturas y en una fuga térmica no hace cortocircuito directo, mientras que el termorretráctil se suelta con el calor y provoca cortocircuito en ambas caras; bromea sobre lo malo que es soldando: «qué desperdicio de las celdas que me regaló AWithZ oficial». Tras soldar el voltaje está bien; se conectan los cables de balanceo (lo más listo habría sido sacarlos directamente); cinta sobre la cara soldada contra perforaciones y encima papel aislante; se conecta el BMS (por la forma rara queda algo tosco): dos cables finos cargan y descargan a través del BMS y dos cables gruesísimos cargan el condensador al instante en cortocircuito. Se añade espuma amortiguadora dentro de la carcasa; el condensador vuelve a su sitio muy asentado y una caída tampoco sería muy peligrosa; la tapa cierra ajustada, baila un poco y se corregirá después. Prueba del circuito de carga: el litio en cortocircuito directo cargando el supercondensador a 0V, las pinzas se ponen al rojo y la corriente pasa de 40 amperios; demasiado peligroso, puede explotar; hay que añadir una resistencia cerámica de precarga, y solo con el condensador lleno cerrar en paralelo el interruptor de cortocircuito y arrancar. Comentarios: alguien hizo 3S5P de 18650 + 6 en serie de 500F y le cuesta arrancar un 2.0T (creador: el voltaje es bajo, deberían ser cuatro en serie, 16.8V, para llenar el condensador); los terminales de cobre están hechos a lo loco; la resistencia interna del condensador es demasiado alta; un paisano avisa de que con un condensador tan pequeño en invierno no va (creador: no se animó a comprar condensadores grandes, no es la solución óptima).

¡Ligera y potente! ¡La soldadora por puntos U3 Pro domina los packs de baterías 18650! Power bank casero~ #SoldadoraPorPuntosCompacta: elija AWithZ #HerramientaEstrellaDeSoldadura #AficionadosALaElectrónica #ModificacionesGeek #diy 8-19

¡Potencia bruta! Cobre de 0.3 + niquelado de 0.15, ¡resuelto con facilidad! La soldadora por puntos de supercondensador AWithZ P60F suelda los dos materiales con estabilidad~ #SoldaduraDeBaterías #diy #Electricista #Herramientas

¿Quién entiende el placer de fundirlo en un segundo? Prueba de soldadura de cobre de 0.25 sobre celda de potencia LiFePO4 32140, P60F, nueva soldadora por puntos de supercondensador #diy #EquiposDeSoldadura #Relajante #Tecnología #BuenosHallazgos

¡Así se consigue un punto de soldadura perfecto en una celda LiFePO4 32140! Soldadora por puntos AWithZ UF20B: domina con facilidad las soldaduras difíciles. #LiFePO4 #EquiposDeSoldadura #diy #Herramientas

¡No tire la batería estropeada del taladro! Arréglela usted mismo con esta «herramienta portátil estrella» y ahórrese más de la mitad del coste. Pequeña, no ocupa sitio y va sobrada de potencia. ¡H1, soldadora por puntos portátil de doble pulso! #ReparaciónDeBaterías #diy #Manualidades #EquiposDeSoldadura #HerramientasEléctricas

¡La prueba real consagra a la soldadora por puntos de supercondensador P60F! Tira de acero niquelado de 0.1mm + tira de cobre de 0.2mm soldadas en un segundo, ¡sin salpicaduras y superfirmes! #EquiposDeSoldadura #BuenosHallazgos #diy #Herramientas

[Soldadura de cobre] ¡Sin problema! Soldadora por puntos UF20B: ¡eficiente, estable y sin soldaduras frías! #SoldadoraPorPuntosAWithZ #EquiposDeSoldadura #AficionadosALaElectrónica #diy

Batería casera para bicicleta eléctrica #SoldadoraPorPuntosAWithZ #Geek #diy #LáminaDeCobre #Soldadura

El humo del estaño es malo para la salud, así que me hago un extractor: desmonto la aspiradora de mi padre y saco el motor grande; compro por dos yuanes un tubo de desagüe de aire acondicionado, caliento la boca del tubo de forma uniforme con la pistola de calor y la encajo con cuidado en la boca de aspiración del motor; la batería de litio nueva de seis yuanes tiene una resistencia interna de 18, está bien; un ratito de soldadura con mucho estilo: soldadora por puntos de enchufe AWithZ UF20B, una soldadura por puntos perfecta (la pantalla marca W318000); por último, un cable rojo entre la batería y el motor, una soldadura perfecta; arranco para probar: parece que va bien, pero un poco más lejos no aspira nada, mejor uso mi ventiladorcito. Comentarios (311): «la soldadura perfecta está en el segundo 17, si tienes prisa arrastra la barra» (fijado); papá: pues gracias, eh (está haciendo horas extra y aún no ha vuelto); con un ventilador de alta velocidad extraes el humo rapidísimo (¿de dónde se saca uno?); cámbiate de temática (recomiéndame una y te hago caso); primera vez que veo a una chica con estas cosas.

¿Un power bank que fabrica power banks? ¡La soldadora por puntos U3 Pro suelda 0.35mm sin despeinarse! Para una soldadora por puntos compacta, elija AWithZ #HerramientaEstrellaDeSoldadura #ModificacionesGeek #AficionadosALaElectrónica #diy

[AWithZ P60F | La apuesta segura para la producción en serie] Soldadura continua sin fallos, domina con facilidad la tira de acero niquelado de 0.2mm: ¡producción en serie eficiente de packs de baterías 21700! ¡Una gran aliada para ganar dinero! #SoldadoraPorPuntosCompacta: elija AWithZ #HerramientasDeSoldadura #diy #Geek

¡Soldadura por puntos de precisión, firme al instante! ¡Una soldadora por puntos profesional que va un paso por delante en eficiencia! ¡Una máquina con muchas funciones que le ahorra comprar varios equipos! Nueva soldadora por puntos P30C con almacenamiento en supercondensador #SoldadoraPorPuntosAWithZ #EquiposDeSoldadura #TecnologíaPuntaEnCondensadores #AficionadosALaElectrónica #diy

Convierte la batería de un iPhone 6 con años de uso, que solo aguanta media hora, en una batería externa de 20.000 mAh. Desmontaje: abrir la tapa, quitar la pieza que sujeta el conector de la batería y sacar la batería con una palanca; en la carcasa se taladra un agujerito M3, luego se ensancha y se desbarba para que no corte el cable, y el flex de encendido del iPhone 6 se pasa por el agujero hasta el dorso. Primero se prueba el arranque con 1 L700 pegada al positivo y al negativo: la primera vez no enciende porque el flex no estaba bien encajado; se presiona y «3, 2, 1, enciende», el deslizamiento funciona. Luego la batería grande: 4 L700 (5000mAh cada una) en 4P = 20.000 mAh; sale la soldadora por puntos AWithZ, con tira de níquel se unen los positivos y lo mismo los negativos, con papel aislante (fish paper) para aislar. Con la pistola de cola termofusible primero se pone un punto en el flex de encendido para que no se suelte; después se cubre el dorso del teléfono con cola termofusible para pegar la batería y se rellenan los dos lados para que no baile. Con el soldador de estaño se estañan la tira de níquel y los extremos del cable y se sueldan positivo y negativo; arranca hasta el escritorio y el Wi-Fi funciona. Por último se añade un interruptor térmico de 45℃ (la pieza real indica KSD9700 50℃ 250V10A) conectado a un ventilador de refrigeración; la cola termofusible une el interruptor y el ventilador, y el positivo y el negativo del interruptor se sueldan a la batería: cuando la carcasa supera 45℃ el ventilador arranca solo, sin botón físico. Cámara y deslizamiento funcionan: misión cumplida. La corrección con más me gusta en los comentarios: cargar sin BMS es muy peligroso, una 21700 llena está a 4.2V y la batería del iPhone a 4.45V; otros temen que tanta capacidad queme la placa base y preguntan cómo ver el porcentaje de batería.

[Soldadura por puntos grabada en real] ¡La P60F suelda de lado a lado con facilidad, puntos firmes y planos! Celda de potencia 21700 + lámina de cobre de 0.15mm + niquelado de 0.15mm #SoldadoraPorPuntosAWithZ #HerramientasDeFerretería #CeldasDePotencia #diy #LáminaDeCobre

Otro fabricante le envía un producto para probar: la pequeña soldadora por puntos portátil AWithZ H1; AWithZ es un fabricante especializado en soldadoras por puntos; compacta, adecuada para DIY, no es cara, vale la pena comprarla si la usa poco. Pulsación larga en el botón lateral para encender; pulsación corta en el botón superior para cambiar de nivel, 11 niveles en total; pulsación larga para alternar entre automático y manual. La tira de níquel de 0.1 incluida: a nivel 1, un disparo manual va bastante bien, pero de un tirón se arranca a mano (la tira se rompe un poco); a nivel 5 y tres disparos más, a mano no sale y con alicates se rompe directamente. Tira de níquel gruesa de 0.2: a nivel 5 sale con un leve tirón, y al máximo, nivel 11, sale con algo de fuerza; soldar 0.2 no va muy bien. Tira de 0.15 soldada sobre una celda a nivel 11: a mano no sale, hacen falta alicates, bastante firme; probó 0.1/0.15/0.2 y lo más grueso que suelda es 0.15. La placa de soldadura de ¥40–50 que compró antes necesita una batería de alta descarga; la batería que se hizo él mismo (sirve como power bank / arrancador de coche) costó ¥100 y pico, el conjunto más de ¥200 y se estropea con facilidad, ya va por la tercera; de haber sabido que existía algo como AWithZ no habría comprado aquello; la H1 sirve para DIY manual del día a día; si la usa mucho y con exigencia, no espere que ¥100 y pico le basten. Comentarios: la gratis funciona bien, la comprada no tanto (7); necesidades modestas, soldar unos pocos packs pequeños de vez en cuando, justo lo necesario; las de batería tienen poca corriente, hace falta una de condensador (creador: esta solo cuesta ¥100 y pico); oficialmente suelda 0.25 (creador: hay letra pequeña); solo dos MOSFET en la placa, no sirve; 0.15 no hay manera, solo 0.1; esto no sirve, yo compré una (creador: la mía fue gratis).

¡Imprescindible para quien vive pegado al móvil! ¡Proceso completo de un power bank casero de 10000mAh! Soldadora por puntos U3 Pro, solo celdas de grado A. Dos en uno: power bank + soldadora por puntos #SoldadoraPorPuntosCompacta: elija AWithZ #HerramientaEstrellaDeSoldadura #ModificacionesGeek #diy #AficionadosALaElectrónica

¡Soldadura por puntos precisa en la palma de la mano! H2, soldadora por puntos portátil con pantalla a color: ¡soldar con más libertad! #SoldadoraPorPuntosAWithZ #EquiposDeSoldadura #diy #TrucosPocoOrtodoxos

Por menos de 100 yuanes, un power bank con salida de 100W (el kit indica 20000mAh 100W PD); un Samsung PD llega como máximo a 66W, medido ronda los 60W; las pegatinas mejoran el aspecto; también sirve para alimentar un soldador de estaño unos segundos hasta 400W. Las celdas son Lishen L700 de 4000mAh cada una, cuatro hacen 16000mAh (corregido en los comentarios: en 4 en serie la capacidad sigue siendo 4000mAh). Materiales: el lote de carcasa, 70 y pico yuanes, incluye placa de carga rápida multiprotocolo de 100W, BMS 21700 de 4 en serie y carcasa de aleación de aluminio; cuatro celdas 21700 a unos 5 yuanes cada una; papel aislante; tira de níquel (Maikedai); pegatina semitransparente del indicador de carga; tapa trasera de plástico. Montaje: cuatro celdas en serie hasta 16.8V, cinta para baterías de litio para una primera sujeción; papel aislante (por delante y por detrás); sale el veterano de siempre, la soldadora por puntos AWithZ, se enciende, primero se suelda el positivo, soldar relaja muchísimo, pi-pi-pi como una soldadora de arco, siempre distinguiendo positivo y negativo; 4 en serie, de 4.2V a 16.8V; si no entiende el principio, escríbale por privado y le manda el esquema de soldadura; si se invierte, se quema; tras soldar, papel aislante, y se estañan los pads del BMS de 16.8V; se suelda el puente del positivo y el negativo, los puntos de soldadura deben quedar redondeados y llenos para que el esfuerzo se reparta y no se arranquen; el BMS encima de las celdas, las puntas de cable pasan por debajo de la cinta, más bonito y sin dañar el cable; se cortan las esquinas de la tira de níquel para que quepa en la carcasa, se deja un punto para el estaño, se dobla a mano hasta el pad y se suelda con el soldador de estaño para que la tira quede pegada al estaño; positivo y negativo por detrás: primero un poco de estaño en la tira y luego un poco en la punta del cable, más fácil; estaño al 99%; se cortan las aristas de la tira; los pads positivo y negativo del BMS se estañan igual (la punta del cable no estaba estañada, se repite); positivo y negativo bien distinguidos; papel aislante; el termistor se pasa y se fija con cinta térmica, mide la temperatura de las celdas para proteger contra sobrecalentamiento en carga y descarga; celdas y BMS a la carcasa, el vendedor regala adhesivo 3M para pegar entre las dos placas, al meterlo hay que ordenar los cables o no entra, tapa trasera con dos tornillos, los cables no quedaron bien ordenados y levanta un poco, solo queda apretarlo con los tornillos; la carcasa tiene lado, se pega la funda protectora negra, se pone la carcasa inferior y listo; pegatinas de pesca con señuelo y de drones (no debería contar como infracción). Prueba con un Samsung PD de 66W: 19.5V 3.1A≈58W, el vendedor no infló las cifras; no hay móvil de 100W, así que solo se puede probar a 66W; en el próximo episodio, uno de 60 000mAh para cargar una docena de móviles. Comentarios: muchas Lishen reenfundadas falsas, Pinduoduo es la peor zona (3); lo uso desde hace dos años; ¿cómo salen 16000 con cuatro de 4000 en serie?; ¿qué controlador lleva la placa, iSmartWare SW6306?; ojalá tuviera pantalla a color; lista de piezas.

Arranca con «me he enganchado a soldar, me desahogo con el cuchillo de cocina de la ex, y suelda que te suelda», y luego «mejor vamos a lo importante». Proceso (sin narración, según la imagen): se fresan por CNC pletinas pequeñas de cobre (comentario: la placa de cobre de 1mm es algo gruesa y no hay forma de soldarla, por eso se mecaniza en piezas pequeñas); soporte de baterías de cuatro huecos impreso en 3D; medición con calibre; grabado láser; cuatro celdas (celdas pequeñas tipo 14500/16340) en el soporte, tira de níquel soldada por puntos con la U3 Pro en 2S2P; el multímetro marca unos 7V (2S); sellado con film termorretráctil verde como pack de linterna, montado en una linterna de 8.4V tipo Wurkkos SP10; «auténtico +1». 73 comentarios: ¿cuánto te han pagado por la promoción? ni la de 1.5 niquelada suelda bien, muy inflada, la acabo de devolver (no hay ningún pago por promoción); ¿ni siquiera le pones BMS? (no hay placa adecuada, la batería original tampoco lleva BMS con balanceo, una placa genérica no cabe en la linterna y una placa pequeña corta la salida en cuanto se enciende la luz); pensaba que ibas a soldar la pletina de cobre a lo bruto (la placa de cobre de 1mm es algo gruesa y no hay forma); que si CNC, que si Fluke: el mal estudiante tiene muchas herramientas; ¿soldar así a lo loco afecta la vida útil del condensador de descarga? (el creador le dio me gusta).

¡Multiusos y con un rendimiento contundente! Unboxing de la soldadora por puntos portátil H1 + prueba de soldadura real: ¡querrá una en cuanto lo vea! #SoldadoraPorPuntosAWithZ #diy #AficionadosALaElectrónica #ModificacionesGeek #GranAhorrador

¡Suelda niquelado de 0.15MM con facilidad! Soldadora por puntos portátil H1: ¡precisa, estable y sin soldaduras frías! #SoldadoraPorPuntosAWithZ #EquiposDeSoldadura #diy #BuenosHallazgos #HerramientasPrácticasDeAltoRendimiento

¡Ligera y portátil, la herramienta de soldadura estrella para casa! H1, soldadora por puntos portátil de doble pulso: ¡la soldadura del día a día, más eficiente! #SoldadoraPorPuntosAWithZ #EquiposDeSoldadura #diy #BuenosHallazgos #HerramientasPrácticasDeAltoRendimiento

Un proyecto de lámpara solar exige soldar packs de baterías de litio; el soldador de estaño es poco eficiente con el litio y conlleva riesgos, así que compró la soldadora por puntos AWithZ U3, versión con batería de litio de 11000mAh (parámetros en pantalla: chapa de cobre de 0.1mm, acero niquelado de 0.35mm, chapa de acero de 0.35mm, níquel puro de 0.2mm); precio contenido y suficiente; si tiene muchos usos distintos, recomienda un modelo más profesional. Aspecto: del tamaño de la palma; conector del lápiz de soldadura arriba a la izquierda; pantalla a color de 2 pulgadas en el centro; dos botones a la derecha (botón de ajuste y botón de encendido / cambio de opción); arriba puertos USB y C: según el fabricante, además de cargar el equipo pueden cargar el móvil en una emergencia, aunque con poca eficiencia; a la derecha, el botón de soldadura manual (en modo manual se dispara al tocar). Pulsación larga para encender y entrar al menú principal: en el centro batería y temperatura, 6 submenús que se cambian tocando, pulsación corta del botón de ajuste para cambiar parámetros; arriba a la derecha el menú de ajustes (idioma, intervalo entre pulsos, sonido, etc.), basta con dejarlo por defecto; lo único que hay que ajustar es el nivel: 80 niveles de ajuste fino de 1.0 a 9.0, según el material, ni demasiado alto ni demasiado bajo. El lápiz de soldadura con cable de cobre grueso tiene baja resistencia, pocas pérdidas y no se calienta; agujas de soldadura de cobre con alúmina desmontables, seguras y duraderas; el mango tiene botón de soldadura manual; el lápiz mide 40cm y la salida frontal aprovecha al máximo su longitud útil; se monta alineándolo con el conector. Antes de usar, ajustar parámetros: modo automático, disparo a 0.5s, 2 pulsos seguidos, empezar en nivel 3; prueba con una pila de botón CR2032 usada y el material que regala el fabricante: un lápiz de soldadura queda fijo, el otro se presiona cerca y la máquina suelda sola con un «pip»; para revisar el punto de soldadura se hace palanca con unos alicates para ver si aguanta; si el punto es flojo, se sube de nivel hasta que quede perfecto. Conclusión: para soldar baterías o pequeños electrodomésticos en DIY, muy recomendable. Comentarios: qué precio y dónde se compra, cómo desmontar lo soldado sin dañarlo (creador: algo más de ¥100; con alicates de punta se separa, pero deja marcas); «yo tengo esta misma, me costó más de doscientos».

Soldadora por puntos U3 Pro soldando pilas de botón: ¡cuerpo pequeño, gran energía! #SoldadoraPorPuntosAWithZ #EquiposDeSoldadura #AficionadosALaElectrónica #diy #HerramientasPrácticasDeAltoRendimiento

[Unboxing] Soldadora por puntos AWithZ P60F con almacenamiento en supercondensador: doble pulso con disparo al milisegundo, soldadura de precisión de hasta 1.00MM, ¡una soldadora por puntos profesional! #EquiposDeSoldadura #AficionadosALaElectrónica #TecnologíaPuntaEnCondensadores #diy #HerramientasPrácticasDeAltoRendimiento

Un extremo de un tubo galvanizado de dos metros se corta en bisel y se le suelda una chapa de acero inclinada unos 45° (como una azada pequeña); el mango se suelda donde resulte cómodo. En la chapa se hacen cuatro agujeros para montar dos rodamientos (lo más alineados posible), se mete un eje liso y se corta lo que sobra, luego un adaptador, una placa de sujeción y una polea pequeña. Se suelda el soporte del motor 775; una vez frío, se montan el motor 775 y la correa, y la prueba con corriente muestra que gira estable. Para la energía, con celdas 18650 se hace un pack 3S5P con BMS de balanceo y se mete en una caja con agujeros de entrada, salida, indicador de carga e interruptor; en la entrada de carga va un módulo reductor-elevador CV/CC con gestión de carga, ajustado a unos 12.8V; el positivo de la batería pasa por el interruptor y entra en un módulo elevador ajustado a 33V que alimenta el motor 775 de 24V, con más fuerza y más velocidad. La caja se fija al final del mástil, se conecta el cable de salida, se ata un arnés y se pone hilo de corte (de momento, un cable blando). La prueba de corte en la puerta de casa va muy bien: más ligera y silenciosa que una desbrozadora de gasolina.