#DIY hecho a mano

Nunca me había atrevido con la soldadura por puntos; me daba miedo que explotara algo. El día que llegó mi U3 Pro practiqué toda la tarde con retales de níquel, y hoy fue en serio. Seis celdas recicladas, seleccionadas por resistencia interna. Después de soldar lo probé con una linterna: en 38 minutos cargó el móvil dos veces. Sonrío como si me hubiera encontrado dinero en la calle. Mi esposa dice que parezco un niño. Pues sí.

¿Se puede usar un supercondensador como fuente?

Muchos seguidores pedían el tutorial de la base magnética universal, así que este episodio va de eso. Materiales principales: baterías, una caja, una placa de carga/BMS, un módulo DC y un conector magnético hembra; la caja puede ser de madera, de metal o incluso un ladrillo, y el número de baterías depende del tamaño de la caja; él eligió una caja de plástico sobrante (comentario: una caja de hilo dental) en la que caben justo tres baterías (comentario: baterías Samsung). Primero se usa la soldadora por puntos para poner las baterías en paralelo: sin mucha ciencia, a puntazo limpio, se mira que queden alineadas y listo; las tres entran perfectas. Se abre un agujero para sacar el puerto Type-C de la placa de carga/BMS; se sueldan los cables de salida de la placa de carga, los cables de entrada del módulo DC, el puerto de batería del BMS y los cables de salida del módulo DC; por último se conectan las baterías y se verifica que carga bien; baterías, BMS y módulo DC se meten en la caja y se fijan con cola; se marca y taladra la tapa lo más centrada posible para que quede bonita; se inserta el conector magnético hembra en el agujero y se sueldan + y −; terminado, se prueba otra vez la carga, perfecto; qué maravilla de base magnética universal: se le pone lo que uno quiera, la lámpara que uno quiera. 157 comentarios: por qué el LED del módulo de carga/descarga 18650 de pocos yuanes se queda siempre encendido (4); cuánto da la salida del módulo DC; por qué el 4056 es de dos pisos / dos placas de entrada (creador: buen ojo); baterías Samsung, qué lujo (se las dio un amigo); una base impresa en 3D sería todavía mejor.

Un inductor de alta corriente y, de repente, una idea: ¿se podrá hacer un cañón electromagnético? Lo fija en un tornillo de banco para probar; empuja el proyectil dentro; la resistencia es muy baja y necesita una fuente de alta corriente, así que piensa en la soldadora por puntos: la suya llega a 650A como máximo y la tensión de salida es de solo 4.2V; si funciona, será un cañón electromagnético de ultrabaja tensión; lo prueba directamente: potencia bastante decente, hasta se ve el retroceso; en la versión mejorada la bobina es más gruesa, basta con un toque y no hay chispas; empuja el proyectil y prueba: parece que rinde algo menos porque el hueco es un poco grande; vuelve a mirar el original: de verdad es el cañón electromagnético más potente con el mínimo de cobre; hasta el próximo vídeo. Comentarios: que estudie ingeniería y será un dios del DIY (3); ¿solo 3.7V? la corriente fuerte instantánea genera un campo magnético que empuja (creador: las soldadoras por puntos son todas de 1S o 2S, la mía es 1S); con 310V tampoco tiene mucha más potencia; una pajita de té con leche como guía, lo más fino posible; ¿se puede usar un supercondensador como fuente?

El creador «les enseña a hacer una soldadora por puntos»: primero una placa soldadora JX-D99 (un juguete) + lápiz de soldadura, conectada a una batería, con cinco MOSFET abajo; le pareció que no tenía fuerza, añadió MOSFET atrás y tras una docena de puntos reventó; compró otra y seguía sin dar la talla; luego cambió a una soldadora por puntos AWithZ, modelo UF20B, corriente 1750A, 5000W instantáneos (placa de características: 6.0V MAX, 1750A MAX, 10.5kW MAX, 100–240V, Shenzhen Juequi Technology); probó con dos tiras de níquel de 0.1 de espesor: la soldadura quedó muy bien, puntos de soldadura brillantes. Comentarios: «conclusión: te compraste una soldadora de unos cientos», «¿esto es para enseñarnos a comprar una soldadora?», «me convencieron y compré otra»; alguien dice que la de Xiaoqiang llega a 2500+; otro asegura que una placa de 5 MOSFET con batería 4S 120C en el nivel 75 suelda níquel de 0.1 sobre cobre de 0.5 (creador: no puede ser).

¿No se puede prescindir de la tira de cobre?

Con una barra de pegamento Luofu de 36g ya gastada se hace un ventilador pequeño de velocidad regulable. Por el método de siempre se funde el vástago roscado de la barra; con un cuchillo pequeño calentado se abren dos muescas enfrentadas en la cabeza de la barra; con un alambre calentado se abre un agujero grande en la tapa y, dándole la vuelta, otras dos muescas. Se usan dos baterías de litio 16340 (UltraFire, marcadas 3200mAh) y la soldadora por puntos U3 Pro regalada por AWithZ oficial; se enciende y se pone en modo automático (el cuerpo también sirve de power bank); en serie: se colocan una con el positivo y otra con el negativo arriba, se pone la tira de níquel encima y se suelda por puntos, queda muy firme; se da la vuelta, en la punta de los dos cables se enrolla un trocito de tira de níquel y se suelda a la otra cara de las baterías, rojo positivo y negro negativo. Sin soldadora por puntos se puede poner una lámina conductora y sujetar el cable con cinta aislante. Motor del ventilador + interruptor, y un potenciómetro de valor bajo para regular la velocidad: se dobla una patilla lateral del potenciómetro y se conecta al otro cable del motor; el cable rojo va al interruptor y el negro a la patilla central del potenciómetro; los cables se fijan con pegamento termofusible; el pack de baterías se pliega de lado a lado a vertical y se mete en la barra, se mete también el motor y se pone la tapa; se fijan potenciómetro e interruptor con pegamento termofusible, se envuelven los cables con cinta y se monta la hélice. Terminado: el potenciómetro regula la velocidad; para cargar hay que desmontarlo y solo se puede cargar una batería cada vez. El comentario más votado (45) advierte: «¿quién te enseñó a soldar así? Sin apretar bien, cuando te explote la celda ya aprenderás» (el creador le dio me gusta); sugieren conectar los cables directamente con soldador de estaño, añadir carga con TP4056, usar un tubo de ensayo como carcasa y cambiar a un motor de alto rendimiento.

La generación anterior, un turborreactor hecho con un turbo de coche, logró funcionar de forma autosostenida (empuje de 0.0009 t, solo con gas licuado), y a los diez y pico segundos reventó el tubo resistente a presión del lado de admisión. Esta vez el tubo de admisión se cambia por codos metálicos unidos y pulidos, con las juntas selladas con cinta de aluminio; el circuito de aceite de los rodamientos pasa a tubo de alta resistencia de 120°C / 3.2MPa, con bomba que hace circular el aceite. Como la combustión con exceso de oxígeno desperdiciaba oxígeno, se añade un postquemador en la cola: se desmonta una lata y se encaja tubo de acero; el tubo era tan grueso que tuvo que gastar más de ¥3000 en una soldadora por puntos más potente para poder soldarlo; se estrecha la salida para ganar empuje; se hace un ramal de combustible con varios orificios de inyección, conectado al tubo principal, para que parte del combustible precalentado entre al postquemador y se vuelva a encender; en el lado de admisión se pone una válvula de alivio para evitar que se disparen las revoluciones. A mitad del vídeo se intercala un anuncio de Guazi (coches de segunda mano). Prueba: tras funcionar solo, el eje se agarrota de golpe; el empuje llega a 0.0023 t (más del doble que la generación anterior); al desmontarlo, el eje vuelve a girar suelto; sospecha de polvo o de exceso de revoluciones, y añade una válvula de alivio más grande hecha con tubo de acero (un tornillo regula la tensión). En el siguiente intento falta presión; la tapa, arregla las fugas y vuelve a probar, pero al final ya no consigue que funcione solo: «devuélvanme el dinero, lo dejo»; queda esperar la generación 15.

Un creador de aeromodelismo, para montar packs de baterías de potencia 21700, eligió la serie P30 de soldadoras por puntos de condensadores, más profesional, y hace el unboxing. Embalaje: tarjeta de presentación (32 patentes mundiales), dos cajas de accesorios y el equipo. Accesorios: cargador de 9V15A (carga los condensadores), pedal, soporte de soldadura de plástico para 18650, dos pares de agujas de repuesto, cable del lápiz de cobre puro muy grueso y flexible (luego comprobó que es de 25 mm²), tira de níquel (0.1 o 0.15), una lima para afilar las puntas y el manual (iconos de batería, ajustes del sistema, protección térmica que impide cargar por encima de 60℃ o por debajo de -10℃, pantalla a color de 2.4 pulgadas, medidas de unos 180×131×80mm, apagado automático tras 8 minutos sin uso, tres consejos de soldadura). El cuerpo es una carcasa de plástico cuadrada, pero pesa; abajo a la derecha lleva el modelo P30C; en el frente, pantalla a color de 2.4 pulgadas, botón de encendido y teclas de control, dos conectores para el lápiz de soldadura y un conector de disparo; atrás, entrada XT60. Placa de características: voltaje de salida de soldadura 9V (MAX), corriente de salida 2430A (MAX), potencia máxima de salida 21.8kW, entrada 9V/15A. Advertencia en rojo: los dos polos del lápiz de la serie P solo pueden tocar el mismo terminal de la celda; nunca toque cada uno un terminal distinto, o habrá cortocircuito e incendio. Pantalla principal al encender: modo de soldadura (manual/automático), tiempo de precalentamiento, tiempo de intervalo, nivel de soldadura, tiempo de disparo y número de pulsos continuos; OK indica que puede soldar y una barra, batería baja; muestra la temperatura interna, 27℃. Ajustes del sistema: idioma, intervalo entre pulsos continuos, sonido de soldadura, brillo de pantalla, rotación de pantalla, apagado programado y restablecer valores de fábrica; además, tres «consejos de soldadura» (el resultado depende de la presión del lápiz, del grosor del material y del orden de apilado), útiles para principiantes. Dentro lleva tres supercondensadores de 1000F; aun totalmente descargada, con 5 minutos de carga ya suelda. Las agujas son de cobre con óxido de aluminio importado. Prueba: va directo a por tira de cobre de 0.2×10mm apilada sobre tira de acero niquelado de 0.15 (la tira niquelada se apila para aumentar la resistencia y facilitar la soldadura del cobre a la celda); empieza en el nivel 600 (máximo 999), con un amperímetro de soldadura externo, y recomienda dejar el cargador conectado mientras suelda para reponer carga en todo momento. Nivel 600: cuatro puntos de soldadura, pico de 2070A, valor eficaz de 1574A; al arrancar, la tira se rompe y la soldadura aguanta por completo. Baja al nivel 500: 2052A; los dos puntos de soldadura también aguantan (uno se rompe, el otro muestra cobre fundido), pero por seguridad, 550–600. Vuelve al 600 y suelda 3 veces más, 6 puntos: al arrancar, todo se rompe sin despegarse; corriente de 2107A; el máximo nominal es de más de 2400A, y con solo el nivel 600 ya basta. Conclusión: tira de acero niquelado de 0.1/0.15/0.2 e incluso 0.3, o cobre de 0.2 apilado con tira de níquel de 0.1/0.15, sin ningún problema; cumple para montar packs de potencia 21700; más adelante la usará para montar packs y verá cómo se comporta a largo plazo. Comentarios: «a este precio y solo 2000A»; dudan de que 2000A basten para cobre de 0.2 sobre 0.15; alguien hizo una a mano por ¥336 que también suelda, pero con desgarros; otro dice que con 0.15+0.15 en el nivel 270 se rompía y cambió a un lápiz de una pieza.

El creador monta una batería LiFePO4 de 48V para un vehículo eléctrico que lleva tres o cuatro años con plomo-ácido: 16 celdas de 3.2V/15Ah, todas en serie, dan justo 48V. Para que admita más corriente apila tira de cobre sobre la tira de níquel, y primero hace soldaduras de prueba con dos máquinas: la soldadora casera suelda tira de acero niquelado de 0.12 + cobre de 0.1, la soldadora portátil suelda 0.12 + cobre de 0.05, las dos firmes, y al final usa sobre todo la casera (puede soldar cobre más grueso). Las 16 celdas marcan 3.297V y 1.7–2mΩ de resistencia interna, así que las monta sin equilibrar. Se ensamblan los soportes triples (uno con cuatro esquinas de más no encajaba y se recortó), se pone papel aislante, tira de níquel y de cobre de 15mm de ancho, se recortan las puntas de la tira de níquel en el lado positivo; se pone a cargar el arrancador que alimenta la soldadora. Durante la soldadura, la máquina casera (con condensadores añadidos, cables acortados y MOSFET cambiados), su lámina térmica, el arrancador y las celdas se calientan tanto que queman, así que para una y otra vez para enfriarlos con un ventilador; el arrancador no carga a 5V2A, así que desmonta el BMS Bluetooth de 60V/20A (configurable NMC / LiFePO4) de un pack 21700 anterior. Tras varios «no suelda» descubre que, por despiste, había apilado dos capas de cobre; después añade tira de níquel para compensar. Positivo general a negativo general: 52.7V, resistencia interna total 32mΩ. Silicona 704 para fijar, cinta de doble cara de malla para la manguera de cables, cables de balanceo soldados serie a serie y estañados («casi pasa algo»), orden de cables comprobado, 3 horas 40 minutos en total; en la app Bluetooth se configuran los parámetros LiFePO4: sobretensión 3.65, subtensión 2.3, balanceo activado a 3.5; se colocan la placa aislante, el positivo general y la sonda de temperatura, se pone papel aislante, y el film termorretráctil se puede hacer con un secador de pelo (que no le dé el sol). Plomo-ácido: 89mΩ para comparar; el hueco de la batería es más grande de lo previsto (cabría una de 48V30Ah); tubo termorretráctil con adhesivo contra el agua; montada en el vehículo, la app muestra 53.0V, -16.5A, 14.8Ah, diferencia de 0.038V, 0.9kW. El LiFePO4 no es lo ideal para los inviernos del norte, pero es barato, seguro y se degrada menos que el plomo-ácido. El comentario más votado dice que el vídeo es demasiado largo.

El creador (un canal de juguetes de diseño) quería hacer un power bank con forma de carga de explosivo C4 con temporizador. Materiales: un power bank estropeado (para sacar la placa de carga/descarga), celdas 18650, unas cuantas placas de circuito como decoración, pistola de pegamento, cable y papel kraft. Al mismo tiempo hace el unboxing de la soldadora por puntos portátil AWithZ: más o menos del tamaño de un power bank de 10000mAh, funciona también como power bank, e incluye lápiz de soldadura (con la punta de cobre muy gruesa), tira de níquel, manual, cable de carga y papel de lija; en los ajustes cambia a chino, activa el sonido de soldadura y pone el modo de disparo automático 0.5s/1.0s; con la potencia en ocho y pico saltan demasiadas chispas y se perfora la celda, con muy poca no suelda firme, así que en el punto medio, unos 4.3, va bien. El papel kraft se humedece con un poco de agua para ablandarlo y se enrolla en tubos para las celdas; varios grupos de celdas en paralelo (rojo es positivo; recuerde: paralelo, no serie), se meten en el tubo de papel y se fijan con pegamento termofusible, se pegan el panel de carga/descarga y las placas decorativas, y los cables se sueldan por puntos en lugar de con soldador de estaño (sin precalentamiento, suelda donde toca, con respuesta de vibración); al encenderlo muestra 34% de carga; cable en espiral y cinta negra para el acabado envejecido. Advertencia: no lo lleve a sitios concurridos ni al transporte público.