#Consejos técnicos

(Ejemplo del prototipo, datos no reales)

¿Entonces con este aparato, si lo alimento con un cargador de alta potencia, puede convertir corriente y voltaje y funcionar como cargador universal?

Tenía un juego de poleas a mano y le faltaba un taladro de columna pequeño, así que construyó uno de sobremesa portátil y recargable, sin cable; perfora el tubo cuadrado de acero como si fuera mantequilla, y hasta varilla roscada gruesa. Lista de materiales (con precios): motor 795 de 12–24V ¥28.9, portabrocas + adaptador de 5mm ¥15.28, poleas de 20/60 dientes ¥12.1, dos rodamientos de rodillos cónicos (diámetro interior 10) ¥10, rodamiento lineal ¥5.5, rodamiento lineal con brida ¥15.2, eje liso de 10mm de 40cm (¥17.5/m), eje liso de 5mm de 10cm (¥39.9 por 10), tornillos allen M6×90 ¥3.73 por 5 juegos, rodamientos pequeños de 5 interior y 10 exterior ¥17 por 10, muelles ¥4.3 por 10; electrónica: 6 celdas 18650 de 2600mAh 10C (¥343 por 100), BMS con balanceo de 6 series y 35A ¥23.74, medidor de carga DC7–100V ¥10.9, módulo de carga/descarga IP2369 PD de 45W 2–6S ¥21.3, interruptor basculante de 6mm ¥1.9; si no quiere hacer la parte de litio, puede omitir las celdas y la placa de balanceo y alimentarlo directamente con DC; si no tiene una soldadora por puntos y otras herramientas profesionales, mejor no haga packs de baterías de litio. Batería: el positivo y el negativo generales salen con tira de níquel hacia la placa de balanceo; con los cables de balanceo mucha gente se lía: recuerde que van del negativo al positivo, uno por cada serie, para leer el voltaje de cada serie; monte el BMS con balanceo, haga bien la soldadura por puntos del negativo y conecte los cables de balanceo; algunas placas de balanceo necesitan en el primer encendido una tensión 2–3V más alta durante un segundo o dos para activarse; si mide unos 21V de salida, ya está activada. Las piezas mecánicas se modelaron a medida, código abierto gratis en MakerWorld; impresas en PLA, cuatro bandejas y más de diez horas, algo más de ¥20 de filamento. Montaje: celdas en el hueco de la caja, medidor de carga, cable de positivo general de reserva, módulo de carga pegado con adhesivo en el hueco del Type-C; el negativo del medidor, el negativo de carga y el negativo de salida general van a la salida negativa de la placa de balanceo; un cable de entrada de carga del BMS va al negativo del módulo de carga y el otro al positivo; al accionar el pequeño interruptor del módulo se enciende la luz y funciona normal; por el Type-C se puede cargar y también dar carga a un móvil; el otro cable del positivo del pack va a la pata central del interruptor (entrada); el cable de carga de salida, el positivo del medidor y el cable de medición se trenzan juntos y van a la salida del interruptor; interruptor en su hueco de reserva; al dar corriente el medidor se enciende; se cierra la tapa; el eje liso se mete a golpes en el orificio. Cabezal: rodamientos pequeños arriba y abajo, rodamiento cónico (diámetro interior 10 con adaptador impreso a 5, poco espacio y cuesta montarlo: diseño del modelo fallido), pieza adaptadora de la broca, rodamiento lineal con brida con 4 tornillos, el otro rodamiento lineal, portabrocas, soporte del motor con 4 tornillos, motor, prisionero de la polea pequeña y correa (mejor poner primero la correa y luego la polea); base de la mesa giratoria con dos tornillos, aflojando y apretando se ajusta la altura de la mesa; el tercer juego de allen de la mordaza inferior ajusta el ángulo de la broca; muelles en las dos barras verticales; la pieza articulada de la palanca imita el principio de una antigua bomba de agua manual, con un alambre de cobre por el orificio exterior para que no se salga; cables de alimentación al motor y tapa antipolvo. Prueba de taladrado: tras un agujero oscila y vibra mucho, el eje no está vertical, el modelo del cabezal tiene un problema grave; al desmontarlo, las piezas de plástico ya se habían fundido y quemado: al taladrar, la broca empuja hacia arriba, roza el plástico, se calienta y lo funde; se rediseña para que los rodamientos cónicos entren desde fuera, uno arriba y otro abajo, impidiendo el empuje hacia arriba y la caída hacia abajo; el aro interior del rodamiento gira con la broca y no roza; descubre que el rodamiento pequeño, de 10 de diámetro exterior, sirve de reductor para el eje de 5mm; casi dos horas de reimpresión, y quedan resueltos del todo la dificultad de montaje y el calor por fricción; el tubo cuadrado de acero se corta como tofu, la varilla roscada no se perfora del todo pero casi; para un taladro de columna pequeño de sobremesa, suficiente. Comentarios: yo también hice uno (4); no calcules cuánto cuestan 10cm, nadie te vende 10cm; ¿cuánto gastas al mes en inventos?; añadir una mordaza para tornear cuentas; hacerlo resistente al agua para cortar botellas; la columna principal es muy fina, demasiadas piezas de plástico y poca rigidez, sirve para jugar; la columna trasera necesita un tubo muy grueso; ¿se puede hacer una sierra de mesa pequeña? (ya sacará tutorial).

El cuchillo de cocina no corta; los expertos usan piedra de afilar, yo soy un inexperto, así que hago una lijadora de banda portátil y recargable: avance / retroceso ajustable, indicador de carga, un interruptor de encendido cuidado y control continuo tipo acelerador; cuchillos de cocina y machetes quedan afilados con un par de pasadas, la banda es intercambiable, en un minuto corta verdura como si fuera tofu; coste algo más de ¥100. Piezas clave: kit del cabezal de lijadora de banda ¥44 (trae 5 bandas, rueda motriz / rueda loca); motor 795 ¥28.9 (con soporte y tapa antipolvo, 200W). Problemas de montaje: el orificio de la rueda motriz es demasiado grande para el eje del motor, así que compra casquillos de 5 interior y 8 exterior (¥19.5 por 5), calienta la rueda motriz para que se dilate y mete el casquillo, y el prisionero lo aprieta contra el eje del motor; los agujeros del bastidor no coinciden con los del motor y no se pueden taladrar (el diseño original no es para 775/795), así que modela una base y carcasa (con compartimento para la batería y alojamientos para la electrónica) y una pletina para el motor, las imprime en 3D, y los modelos se publicarán gratis como código abierto; dos tornillos fijan la pletina al motor y el otro lado al bastidor de hierro, se monta la rueda motriz; para cambiar la banda hay que quitar la rueda loca; con alimentación provisional se ajusta la rueda loca hasta que gire suave. Batería: para que sea portátil, 18650 de 2000mAh con descarga 5C a ¥3 cada una, 9 celdas para 12V (3S3P, 12.6V 6000mAh); medidor de carga DC7-100V ¥10.9; para avance / retroceso, interruptor basculante KCD1 de seis patas y tres posiciones, ¥13 por 10; módulo de gestión de carga Type-C 3S ¥11.8. Se suelda por puntos la tira de níquel; atención a las uniones en paralelo y serie: se sueldan en forma de cuadro, así la placa de balanceo del BMS funciona; si no, solo balancea uno de los grupos; se envuelve en papel aislante (fish paper) para aislar y proteger del calor; se monta el BMS con balanceo 3S 60A 12.6V (¥6.1); al ser de puertos separados hay que conectar a la vez los cables de entrada y de salida; la batería va en la caja impresa, la entrada se conecta al módulo de carga Type-C y al enchufarlo carga con normalidad. Pulsador metálico con enclavamiento y luz, ¥6.9: la entrada del pulsador va al positivo de salida de la batería; el negativo del pulsador y el negativo del medidor se trenzan en un solo terminal; el positivo del medidor, el cable de medición, la salida del pulsador y el positivo del pulsador se trenzan en otro; el terminal negativo va al negativo de salida de la batería; se conecta a la entrada del módulo elevador-reductor ajustable (¥15.3) y luego al interruptor general; si al encender se ilumina la luz, el cableado está bien. Interruptor basculante de avance / retroceso: el centro es la entrada de alimentación; tanto si la salida es arriba como abajo, hacen falta dos puentes cruzados hacia las patas del otro lado; el principio es intercambiar positivo y negativo; la entrada del interruptor va a la salida del elevador-reductor; el elevador-reductor sube de 12V a 24V para que el 795 sea más bestia y gire más rápido; no monta directamente un pack de 24V porque el de 12V es pequeño, al ser portátil no necesita mucha autonomía, y además tiene piezas de 12V en stock. Los cables de salida salen de la caja hacia el motor; se cierra la tapa; la parte inferior del bastidor se fija con tornillos a un soporte de unión y con pegamento fuerte a la base de la caja; se conectan el positivo y el negativo del motor; listo; en la prueba de afilado el resultado es muy bueno y eficiente, también sirve para DIY. 102 comentarios: con esto no se aceptan réplicas (7); ¿basta un motor de 12V?, ¿para qué avance / retroceso al afilar?, compra de piezas (2) → en el vídeo cada pieza tiene la información de compra detallada; ¿dónde comprar componentes? / ¿es fiable LCSC? (2); añadir un soporte para fijar el ángulo (1); amoladora en unos segundos → demasiado agresiva, el filo se templa fácilmente; ¿el afilado en seco destempla? → no; ¿no está mejor el fondo de un cuenco? (varios); ¿no es lo del directo? → sí; publicar el vídeo a las 4 → por miedo a que se lo copien; ¿qué impresora 3D?; el kit cuesta solo cuarenta y pico, no timen; que le arreglen dos baterías de litio de farolas.

Empieza con «comandante del Segundo Batallón, su cañón italiano». El romanticismo que merece el Año Nuevo: con un walkie-talkie en la mano, encender petardos a distancia por voz; se cargan 5 a la vez, en ráfaga o de uno en uno; los materiales son tubo de acero y varilla corrugada de desecho más unas decenas de yuanes en componentes electrónicos; el principio: un emisor y un receptor WiFi controlan el encendido. Mecánica: corta tubo y suelda un soporte; la base lleva una unión articulada para ajustar el ángulo y una cola para que se sostenga firme; el soporte delantero, de varilla vieja y tubo galvanizado, también es regulable; pinza de petardos: ranura en el tubo para el soporte de la pinza, al otro lado se suelda una guía en el extremo corto, y se sueldan a la base tantos tubos como disparos (5); tuercas soldadas en la cabeza y en el final de la guía, y una ranura cortada en el tubo para la mecha; la pinza va en la guía, una goma elástica pasa por el agujero del tornillo y se ancla a la base, y tras cada encendido salta a la siguiente: carga automática. Electrónica (con capturas de la compra): una 18650 de 2000mAh (¥3) alimenta el walkie-talkie (emisor) con un módulo de carga/descarga de 5V (¥2.85); 6 celdas de 1500mAh recuperadas forman el pack de 24V con un BMS de balance de 24V y 6 series (NMC 6S de puerto único, 35A con balance, ¥25.74); un módulo elevador-reductor regulable de tensión y corriente constantes (¥15.3) carga el pack, con entrada amplia de 5–30V; un módulo reductor regulable XL4005 (¥5.5) baja de 24V a 5V para el microcontrolador; un puerto USB alimenta el ESP8266; 2 × ESP8266 (¥13.94), uno emite y otro recibe; placa de desarrollo de reconocimiento de voz ASR-PRO (¥26.2) + altavoz pequeño; módulo de relé de 5V (¥2.9) para conmutar el encendido; kit de encendido de alta tensión de 24V (transformador de alta frecuencia, dos agujas que generan el arco). Programación: el módulo de voz usa la programación modular en chino del paquete oficial; palabra de activación «comandante del Segundo Batallón», comandos «súbanme mi cañón italiano / abran fuego / fuego / disparen / alto / fuego continuo / alto el fuego continuo», que se envían por puerto serie al ESP8266; se generan las voces sintéticas y se graba el modelo; el ESP8266 emisor se programa con VSCode PlatformIO: abre un punto de acceso + servidor TCP, retransmite los datos serie de la voz y se reconecta si se corta, algo más de 300 líneas; el receptor se conecta al emisor y gestiona el encendido / apagado automático / encendido continuo, con su propio punto de acceso para configurarlo desde una web en el móvil (tiempo de apagado, etc.), algo más de 700 líneas; tras grabarlo, prueba con el registro del puerto serie. Cajas modeladas en 3D (cabezal de encendido, caja receptora, caja emisora), de código abierto en MakerWorld para imprimir. Montaje: desuelda los cables de alta tensión del cabezal de encendido, los pasa por la caja y los vuelve a soldar; alarga el cable de alimentación; el pack de 24V son 6 celdas en serie, 25.2V a plena carga, 24.63V en el multímetro tras la soldadura por puntos; lo envuelve en papel aislante y suelda por puntos las tiras de níquel del positivo y negativo generales; los cables de balance salen desde el positivo general, uno por serie y en orden; el BMS de balance solo conecta la entrada y la salida del negativo; el positivo no pasa por la placa y sale directo; conecta los cables de balance; el BMS viene desactivado de fábrica y hay que aplicarle un momento 26V o más para activarlo; la tensión es correcta y entra en la caja justo; ajusta la salida del elevador-reductor a 25.2V y la conecta a un par de cables en paralelo del pack; la salida de 24V alimenta el reductor ajustado a 5V; olvidó el interruptor, así que corta el cable, lo alarga y lo pone; los 5V van al zócalo USB; el relé también necesita 5V, tomados del reductor de 5V; la salida del elevador-reductor alimenta además dos cables de 24V, con el positivo pasando por el relé hasta el cabezal de encendido; los 5V del relé + la señal IN + la entrada y salida de 24V se alargan hasta el módulo de encendido, controlado por nivel alto/bajo del ESP8266; monta el ESP8266 con alimentación Type-C y una base de conector aeronáutico como puerto de carga; prueba de alimentación: la luz de carga se enciende, el cableado del interruptor no echa humo y al disparar el relé a mano el arco enciende bien; receptor terminado. Emisor: los dos cables serie del módulo de voz van al puerto serie del ESP8266 con RX/TX cruzados; 18650 + módulo de 5V de puerto único; para facilitar el estañado, suelda por puntos tira de níquel en la celda y luego los cables positivo y negativo, que van a la entrada del módulo; carga por Type-C: verde intermitente al cargar, azul al descargar; dos cables Type-C con positivo y negativo en paralelo a una sola entrada, más un interruptor (un extremo al positivo de 5V, el negativo directo y la salida del interruptor al positivo del Type-C); monta el ESP8266, el altavoz en la tapa, el módulo de voz y el módulo Type-C de puerto único; los dos cables Type-C alimentan el módulo de voz y el ESP8266; prueba al encender: «¡fuego!» OK; cierra la tapa y pone una «antena del alma» decorativa; desde el móvil entra en la página de configuración para fijar el tiempo de apagado automático / encendido continuo; fija el cabezal de encendido al soporte con placa de acrílico como aislante y pega las agujas para que el arco prenda la mecha; prueba en exterior: «¡fuego!», dispara en ráfaga, el resultado es bastante bueno. 257 comentarios: ¿cuenta como fabricación de armas? (es un juguete de entretenimiento, no un arma); solo he programado el 8266 con Arduino, ¿puedo aprender esto? (sin problema); ¿cómo se programa? (siguiendo el vídeo); con tambor giratorio sería perfecto (se vende en internet); ¿es de código abierto?; el tubo no tiene estrías; ¿no te llama la policía?; ¿lo vendes, cuánto cuesta?; los fuegos artificiales están prohibidos.

Un programador de automatización y sistemas embebidos vuelve a casa y repara gratis los electrodomésticos de los mayores del pueblo. 1) Arrocera: la luz del enchufe de reparación parpadea, lo que indica falso contacto; basta con enchufarla bien; hierve agua para probar la respuesta, el agua sube desde 35 grados y la resistencia llega a más de 100 grados: resuelta. 2) Secador: al pulsar el interruptor no reacciona, sospecha del interruptor; quita dos tornillos: ya lo habían abierto antes y el interruptor estaba atado con un cordel; con el multímetro en modo continuidad, el interruptor pulsado no conduce; la pestaña del interruptor está rota; dentro hay una lámina de cobre + enclavamiento + muelle, los dos contactos de la lámina están quemados y hay un diodo para cambiar de velocidad; no tiene ese interruptor a mano, así que limpia la parte ennegrecida de los contactos y lo vuelve a montar, fijado con pegamento fuerte en lugar del cordel; la velocidad 1 y 2 enclavan bien; la soldadura de estaño original era chapucera: los puntos de soldadura deben quedar firmes o saltan chispas, y un arco en la empuñadura es peligroso; sugiere poner un varistor en serie en la entrada/salida del interruptor; al conectarlo, revive por completo. 3) El compartimento de batería del taladro no carga: tornillos de cabeza especial, cambia la punta; si casi no carga y al pulsar la carga se desploma, lo más probable es que haya que cambiar las celdas; 5 en serie, 21V con carga completa; al quitar el BMS, cuidado con los 4 cables de balance; limpia la tira de níquel vieja y conserva el soporte; originalmente 1500mAh cada una, las cambia por 5 celdas nuevas de 2000mAh con certificación 3C; antes de montar mide la resistencia interna de cada una: todo el lote ronda los 17mΩ, adecuado para la potencia de un taladro de litio; la original no llevaba papel aislante, pero es mejor poner un anillo: en una 18650 el punto más propenso a cortocircuito es justo ese anillo; siguiendo el orden de la serie, suelda por puntos primero las tiras de níquel de serie, luego las tiras del positivo y negativo generales y por último los cables de balance; reinstala el BMS, estaña con el soldador y suelda las tiras de níquel de los cables de balance a la placa, y al final conecta el positivo y el negativo generales; revisa que no haya soldaduras frías; vuelve a poner el papel aislante, lo monta en el compartimento y atornilla; al cargar se enciende la luz roja, normal, y en el taladro tiene mucha fuerza. 4) Dos teclados de membrana en uno: cambia el cable, anota el orden y la numeración de los hilos; los contactos de la membrana deben coincidir con la placa y quedar presionados por la regleta, el cable entra en su ranura, y añade tubo termorretráctil. 5) Enchufe del secador con una pata larga y otra corta: le pone el cable de una arrocera; como es de mucha potencia, estaña la unión para evitar que se caliente, cinta aislante y tubo termorretráctil. Cierre: vista nocturna del valle entre montañas, «quizá no tenga capacidad para hacer rico a mi pueblo, pero puedo aportar un poco con lo que he aprendido». 260 comentarios: después de poner 5 celdas de tu bolsillo no vuelvas a hacer estos trabajos (3) → el creador: he perdido hasta la camisa; sugieren más primeros planos (quitar tornillos, soldar, lecturas del multímetro) → recibido; hay que sujetar el soldador por la punta (norma); servir al pueblo, con los pies en la tierra; ese banco de trabajo es mi sueño → hazte uno.

Lección de detalle para principiantes. Después de colocar el papel aislante (fish paper), escriba siempre el número de serie en cada posición para que el orden de conexión cuadre. Marque y corte la tira de cobre de 0.2 (pesa bastante) y perfórela: al estañar, primero se enrosca el cable en el agujero, luego se pone un poquito de estaño y después un poco de pegamento para sellar. Lógica de conexión: en la primera cara se une 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6… hasta 10; abajo, las posiciones correspondientes son 4–5, 5–6, 6–7, 7–8, 8–9, 9–10; la serie 10 lleva una tira larga hasta el lado opuesto; al dar la vuelta, igual con 11–20. Alguien dijo que poner esa tira encima es peligroso: ahora no lo es porque la cara de abajo aún no está conectada; si abajo ya estuviera conectada, ponerla así haría chispas. Conecte bloque a bloque: termine este lado, dé la vuelta y conecte la cara correspondiente; nunca se equivoque, un error es un cortocircuito que te hace volar, colega. Parámetros: AWithZ P60F, nivel 587, fijado tras muchas pruebas; pone a prueba la técnica: cobre abajo, níquel apilado encima y soldar por puntos; recorte las esquinas sobrantes. Al dar la vuelta, las dos celdas unidas abajo en este lado no se pueden volver a unir arriba o habrá cortocircuito; la serie 20 equivale al positivo general; poner cuatro así no pasa nada, poner seis así es cortocircuito; hay que tenerle respeto, salir volando es aterrador de verdad, no es broma. A mitad de trabajo, levante la tira de vez en cuando para comprobar que los puntos de soldadura aguantan: aunque el nivel se haya ajustado mil veces, hay que revisar. Soldar sin parar calienta mucho el lápiz; 4 tiras en ese lado, 8 en este, luego 3 más: 11 tiras; se va a hacer repartos en la hora punta de la tarde, lo demás cuando haya tiempo. Comentarios: ¿son Jiashikai 32140? (Jiashikai); ¿cobre de 0.2×40? (0.2×50); ¿la UF20B puede apilar cobre de 0.2? (no; con base de níquel apila cobre de 0.1–0.15); ¿es un 6045? (sí); ¿qué nivel? (la P60F tiene 999 niveles, uso unos 600); todos dicen que AWithZ es basura, ¿será verdad?; ¿cuándo pasa a soldadura láser?

¿Qué tal la soldadora por puntos Xiaoqiang?

Muchos seguidores pedían el tutorial de la base magnética universal, así que este episodio va de eso. Materiales principales: baterías, una caja, una placa de carga/BMS, un módulo DC y un conector magnético hembra; la caja puede ser de madera, de metal o incluso un ladrillo, y el número de baterías depende del tamaño de la caja; él eligió una caja de plástico sobrante (comentario: una caja de hilo dental) en la que caben justo tres baterías (comentario: baterías Samsung). Primero se usa la soldadora por puntos para poner las baterías en paralelo: sin mucha ciencia, a puntazo limpio, se mira que queden alineadas y listo; las tres entran perfectas. Se abre un agujero para sacar el puerto Type-C de la placa de carga/BMS; se sueldan los cables de salida de la placa de carga, los cables de entrada del módulo DC, el puerto de batería del BMS y los cables de salida del módulo DC; por último se conectan las baterías y se verifica que carga bien; baterías, BMS y módulo DC se meten en la caja y se fijan con cola; se marca y taladra la tapa lo más centrada posible para que quede bonita; se inserta el conector magnético hembra en el agujero y se sueldan + y −; terminado, se prueba otra vez la carga, perfecto; qué maravilla de base magnética universal: se le pone lo que uno quiera, la lámpara que uno quiera. 157 comentarios: por qué el LED del módulo de carga/descarga 18650 de pocos yuanes se queda siempre encendido (4); cuánto da la salida del módulo DC; por qué el 4056 es de dos pisos / dos placas de entrada (creador: buen ojo); baterías Samsung, qué lujo (se las dio un amigo); una base impresa en 3D sería todavía mejor.

En los comentarios dicen que ni siquiera le he pillado el truco a la soldadora por puntos AWithZ; la verdad es que no, he probado muchos parámetros. Como el negativo de las Jiashikai es de acero, pruebo sobre un cuchillo de acero inoxidable: para soldar tira de níquel de 0.1 en esta batería basta con un nivel 1 y pico, con el 1.5 es suficiente y no habrá problema; cuántos niveles necesita la tira de níquel de 0.15 no lo sé, lo subo al 2.5 para probar: con un nivel demasiado alto se ennegrece, ya está sacando chispas, el resultado no es muy bueno, seguramente aún no está bien ajustado; las celdas ya están compradas y de camino, seguiré investigando con esta soldadora por puntos AWithZ. Título: 9.9 niveles, para 0.1 basta con el nivel 1.5–1.8; «algo que ni yo he entendido y ustedes lo compran igual, alucino». 207 comentarios: pedida en tu escaparate, llegó hoy y no enciende (mira si tiene carga; si no funciona, devuélvela enseguida); la soldadora hecha con un microondas también me falló (estás recorriendo el mismo camino equivocado que yo; con lo que cuesta hacerla a mano te compras una); una Zhongwei Zhixing 30s no suelda níquel niquelado de 0.1 apilado sobre cobre de 0.1 en el negativo de una Jiashikai (el cobre de 0.1 necesita una máquina de ¥400–500); para principiantes vale, pero más adelante seguro que querrás una de condensadores (sí, sí); hazte con una UF20B; ¿qué tal la Xiaoqiang?

Empieza con la mano quemada por accidente; viendo los pedidos de reparto de estos días, deja de matarse a trabajar y vuelve a casa por la Fiesta Nacional con su equipo: multímetro, soldadora por puntos AWithZ, las celdas «falsas» compradas por internet (en broma), un pequeño soldador de estaño, hilo de estaño, las celdas compradas y tira de níquel; además encuentra en casa un power bank (3.7V, 10 000 mAh) y lo abre: de las cinco celdas, tres son distintas y no están conectadas entre sí, y dos sí lo están; resulta que esas tres son celdas de litio falsas, «las celdas de litio falsas tienen una historia larguísima»; mide las tres y no tienen tensión, las quita con el soldador de estaño; rojo positivo, negro negativo; pone en paralelo las buenas con las nuevas y las vuelve a meter; quedan restos de tira de níquel y en casa solo encuentra esta cinta para aislar. En el momento clave saca la soldadora por puntos AWithZ, porque es pequeña y ligera: traer a casa la soldadora grande habría sido demasiado pesado y un lío; la pantalla marca el nivel 3.2, «ponerla en el 5 más o menos vale»; la tira de acero niquelado de 0.15 es bastante más gruesa, y encima apila una capa de 0.1; soldado, y el positivo y el negativo los suelda con el soldador de estaño; (BGM) la mano directamente quemada con ampolla; power bank montado con éxito, y antes de ponerle la carcasa prueba a cargar el móvil; carcasa pegada con cola. Comentarios: el pulso es demasiado largo, ya hace arco (así que era eso, gracias); consigue un medidor de resistencia interna y empareja las celdas, durarán más (algún día lo tendré); fue culpa del cortocircuito de la tira de níquel (cuidado); ¿todavía se puede salvar? (¿no es eso lo que estás haciendo?); mete también esas dos (llevan mucho tiempo, ya no sirven).

Su soldadora anterior no podía soldar cobre apilado y fabricarse una a mano fue un desvío, así que se hizo con la TOP1 de Douyin, la AWithZ U3 Pro (recogida en un punto Cainiao, 11000mAh). Unboxing: la caja del equipo; el lápiz de soldadura se ve bastante grueso; también trae tira de níquel (mira el grosor); los orificios pequeños del cable corresponden al control del interruptor; pulsación larga para encender, la pantalla muestra intervalo / precalentamiento (milisegundos) y modo automático; el orificio de arriba es una salida USB que puede cargar el móvil, y hay otro para cargar; la tecla m es el botón de soldadura manual (el disparador en modo manual). La primera vez, en modo automático, en cuanto lo apoyó disparó solo sin pulsar el interruptor: «qué susto, es un poco bestia», perforó directamente la de 0.1 (chapa de acero), quizá no había ajustado bien el nivel; en modo manual hay que pulsar el interruptor para soldar; lo que soldó antes quedó muy firme, chapa de acero de 0.05. Niveles: 9 niveles grandes y dentro subniveles, en total 99 niveles; el intervalo no lo tocó. Coloca con suavidad una chapa de cobre de 0.05 sobre una 26650 y suelda dos puntos: no se arranca, ya se desgarra, y al arrancarla siguen quedando los dos puntos, no hay manera de quitarlos; soldadura muy firme y sólida, mucho mejor que la soldadora anterior, práctica, pequeña y además sirve de power bank; no tiene más baterías para soldar, así que la prueba acaba aquí; con lo que cuesta un power bank, comprar esto está muy bien. Comentarios (550): la de condensador de Xiaoqiang suelda cobre apilado de 0.15, más fiable que esta (creador: ¡a comprar!); ¿por qué otra soldadora de batería?, sigue en el desvío, lo que va bien de verdad es la de condensador (para preparar una batería de 45A la próxima vez); no pruebe a la ligera con NMC, explota; en relación calidad-precio, Xiaoqiang; AWithZ está bien de verdad, buenos materiales; la de transformador de microondas no iba bien, así que se hizo con una AWithZ de 539; hay que comprar la Glitter 811h; una de transformador doble de 900W es mucho más fuerte, las de batería llegan como máximo a 0.4 y la batería interna se degrada; con ese dinero, cómprese una Xiaoqiang.

¿No se puede prescindir de la tira de cobre?

El creador quería una fuente regulable que funcione sin enchufe; por el precio de una comprada se pueden hacer a mano cuatro. El núcleo es un módulo reductor regulable con pantalla de culombímetro; la alimentación son 12 celdas 18650 en 3 en serie y 4 en paralelo (12.6V) con un BMS 3S de 40A. En una caja de plástico se abren agujeros para el conector de carga rápida, un hueco cuadrado para la pantalla del culombímetro, agujeros redondos a ambos lados, ranuras de ventilación y el hueco del ventilador, el indicador de carga y el interruptor general. La entrada de carga va a un módulo elevador-reductor de voltaje y corriente constantes con gestión de carga, con la salida ajustada a 12.7–12.8V; dos termostatos normalmente abiertos de 40℃ en paralelo controlan el ventilador (uno pegado al disipador del módulo elevador), y los negativos del ventilador y del indicador de carga van a la entrada del módulo elevador. Los 12.6V de la batería pasan por el interruptor general al módulo elevador ajustado a un máximo de 36V y de ahí al módulo regulador digital con tiristor; en la salida se conectan cables con pinzas y el cable plano del culombímetro va a la placa principal. Al encender, la carga funciona y el culombímetro enciende la luz roja; con el multímetro en las pinzas de salida, el voltaje sigue con precisión a la perilla, hasta 33V; se puede usar mientras carga, regular con precisión voltaje y corriente para pruebas de carga y usarla como cargador universal para todo tipo de baterías.

El creador considera AWithZ una de las mejores marcas de soldadoras de consumo: buena calidad, buen aspecto y funciones completas, algo más cara que DM; aprovechó los descuentos del 618 para comprar el modelo de mejor relación calidad-precio de la tienda, la UF20B. En la caja: la unidad, un cable de alimentación de 220V, un par de lápices de soldadura, un rollito de tira de acero niquelado y una hoja de lija. La unidad mide 18 cm de largo, 8 cm de ancho y 9.5 cm de alto; en el frontal hay una pantalla, dos teclas de función y dos tomas de 8mm para lápiz de soldadura (conector de goma universal de 8mm). El pequeño conector junto al polo negativo es el disparo manual del lápiz incluido; el puerto de disparo universal de la derecha admite un pedal o un lápiz de soldadura integrado. Atrás tiene una rejilla de ventilación y un ventilador interno que refrigera los MOSFET, los condensadores y la fuente; una muesca en el borde inferior de la carcasa y el enchufe de alimentación en L en el lateral permiten que ventile incluso usándola de pie. Es una máquina de doble supercondensador de 6V con 1750A de pico; puede soldar tira de acero niquelado de 0.4mm, pero necesita fundente. Tras enchufarla hay que dejar que los condensadores carguen un momento; carga muy rápido. Las agujas son de cobre-alúmina de 1.5mm, adecuadas para tira de níquel de 0.2mm. Las soldaduras de prueba en tira de níquel quedaron muy firmes y en acero inoxidable tampoco hubo problema. Conclusión: una soldadora por puntos es imprescindible para montar packs de litio y esta es una buena opción.

El creador monta una batería LiFePO4 de 48V para un vehículo eléctrico que lleva tres o cuatro años con plomo-ácido: 16 celdas de 3.2V/15Ah, todas en serie, dan justo 48V. Para que admita más corriente apila tira de cobre sobre la tira de níquel, y primero hace soldaduras de prueba con dos máquinas: la soldadora casera suelda tira de acero niquelado de 0.12 + cobre de 0.1, la soldadora portátil suelda 0.12 + cobre de 0.05, las dos firmes, y al final usa sobre todo la casera (puede soldar cobre más grueso). Las 16 celdas marcan 3.297V y 1.7–2mΩ de resistencia interna, así que las monta sin equilibrar. Se ensamblan los soportes triples (uno con cuatro esquinas de más no encajaba y se recortó), se pone papel aislante, tira de níquel y de cobre de 15mm de ancho, se recortan las puntas de la tira de níquel en el lado positivo; se pone a cargar el arrancador que alimenta la soldadora. Durante la soldadura, la máquina casera (con condensadores añadidos, cables acortados y MOSFET cambiados), su lámina térmica, el arrancador y las celdas se calientan tanto que queman, así que para una y otra vez para enfriarlos con un ventilador; el arrancador no carga a 5V2A, así que desmonta el BMS Bluetooth de 60V/20A (configurable NMC / LiFePO4) de un pack 21700 anterior. Tras varios «no suelda» descubre que, por despiste, había apilado dos capas de cobre; después añade tira de níquel para compensar. Positivo general a negativo general: 52.7V, resistencia interna total 32mΩ. Silicona 704 para fijar, cinta de doble cara de malla para la manguera de cables, cables de balanceo soldados serie a serie y estañados («casi pasa algo»), orden de cables comprobado, 3 horas 40 minutos en total; en la app Bluetooth se configuran los parámetros LiFePO4: sobretensión 3.65, subtensión 2.3, balanceo activado a 3.5; se colocan la placa aislante, el positivo general y la sonda de temperatura, se pone papel aislante, y el film termorretráctil se puede hacer con un secador de pelo (que no le dé el sol). Plomo-ácido: 89mΩ para comparar; el hueco de la batería es más grande de lo previsto (cabría una de 48V30Ah); tubo termorretráctil con adhesivo contra el agua; montada en el vehículo, la app muestra 53.0V, -16.5A, 14.8Ah, diferencia de 0.038V, 0.9kW. El LiFePO4 no es lo ideal para los inviernos del norte, pero es barato, seguro y se degrada menos que el plomo-ácido. El comentario más votado dice que el vídeo es demasiado largo.

Un viejo portátil de terminal móvil bancario (con lector de tarjetas y huella) cuya batería solo marcaba 4% y no subía. El creador había rechazado antes peticiones de cambio de celdas porque «los portátiles de marca bloquean la placa si se corta la alimentación», pero esta batería ya estaba muerta, así que valía la pena probar. Al abrir la batería: celdas Samsung, el voltaje total parecía normal, pero serie por serie marcaba 1.790V / 3.395V / 4.11V; guardada demasiado tiempo, muy desequilibrada, inservible. Las celdas nuevas son de 2900mAh (las originales, 2600), con resistencia interna de unos 19mΩ todas; el BMS tiene detección de corriente y limita, así que una capacidad mucho mayor tampoco se aprovecharía. Con la nueva soldadora por puntos portátil (ligera) prueba del nivel 2 al 5 sobre tira de níquel; toda la carcasa de la celda es negativo, así que no hace falta calzar nada, y el positivo lleva papel aislante. Durante el proceso: la disposición provoca cortocircuitos con facilidad, la tira de níquel corta y sin plantilla cuesta manejarlo; la unión de tres celdas fue complicada. Al montarla de nuevo el portátil arranca directamente, la carga pasa de 6% a 7% y tras apagar y encender no se bloquea la placa; limpia el pegamento viejo, comprueba el equilibrio (muy parejo), fija la sonda de temperatura con silicona 704 y lo sujeta con gomas un día mientras cura. Después marca 0% durante una hora (posible conflicto con el BMS); usa el informe de batería de powercfg para ver el historial de capacidad. Un comentario advierte que tras cambiar celdas quizá haya que reprogramar los datos del chip de gestión de la batería (BMS).

La pieza clave es un módulo elevador de power bank con indicador digital de carga y compatibilidad con protocolos de carga rápida (unos ¥10), junto con 8 celdas 18650 (¥2–3 cada una). Se mide la resistencia interna de las celdas, se pega papel aislante (fish paper) en el positivo, se colocan en un soporte de una fila y se conectan todas en paralelo (el módulo es elevador, solo necesita 3.7–4.2V); 8×2000mAh = 16000mAh. Se envuelve con papel aislante, se hace la soldadura por puntos, se aíslan otra vez positivo y negativo con papel aislante, se miden 3.6–3.7V, se sueldan cables en las pletinas del positivo y del negativo y se envuelven las uniones con cinta de fibra. Los dos cables van al módulo; al pulsar el interruptor muestra la carga. La carcasa se corta a mano en placa de PVC (con una impresora 3D quedaría más bonita); los huecos se abren con una sierra de marquetería casera y una pequeña sierra eléctrica, se pega con pegamento fuerte y se hacen los huecos de la pantalla, de los puertos USB / Type-C y de un pequeño botón. El puerto Type-C sirve de entrada y salida; si el cargador tiene potencia suficiente entra en carga rápida (rayo verde), el puerto USB también carga rápido, y aguanta dos o tres días de carga del móvil.

Un viejo altavoz autoamplificado del desguace (menos de ¥1): fusible bien, zumbido al encenderlo, salida del transformador normal. La idea era conectar la salida de audio del módulo Bluetooth a la entrada de audio de la placa original, pero no amplificaba; pasó a mover el altavoz directamente con la placa Bluetooth, y funcionó. Así que quitó todas las piezas originales salvo el altavoz y lo hizo recargable: 6 celdas 18650 soldadas por puntos en un pack, con BMS balanceado 3S60A, aislamiento con papel aislante (fish paper) y refuerzo con cinta de fibra; en el lado de carga, un diodo y un módulo reductor CC/CV; en la carcasa, puerto de carga rápida, módulo indicador de carga e interruptor. Cableado, enciende; de vuelta a la carcasa, el móvil se empareja por Bluetooth y reproduce, «para ser pequeño, suena bastante bien». El comentario más votado señala que, sin amplificación de audio, el resultado es regular.