#21700

Solo cuando fabricas tú mismo las baterías de tu dron FPV descubres cuántas trampas hay: el polo negativo de las 21700 tabless se come muchísima corriente; tuve que subir la UF20B hasta el nivel 52 para lograr penetración completa. Le puse una BMS de 40A y medí la resistencia interna de cada celda antes de soldar: diferencia máxima de 2mΩ. Volé tres packs y al aterrizar la carcasa no estaba caliente. Satisfecho. La receta está en el proyecto. Jurado, no sean muy duros.

En la primera versión los cables eran demasiado finos y se calentaban; esta vez puse 2S de 21700 con una BMS de 30A y tira de níquel en doble capa. Esta máquina es pequeñísima: cabe en una esquina del banco sin estorbar, se recarga en segundos y soldé 40 puntos seguidos sin tener que esperar ni una vez. Lo que más me alegró al terminar: ni un solo punto hubo que repasarlo.

Clasificación por capacidad, emparejado, soldadura, montaje de la BMS y termorretráctil: cinco pasos. Para soldar usé la UK1, tira niquelada de 0,15 en nivel 60, penetración justo en su punto. Lo que más quiero decir: emparejar importa diez veces más que soldar. Si en un mismo lote las celdas difieren en más de 5mΩ de resistencia interna, da igual cómo sueldes después. La pregunta más repetida en los comentarios, «¿cuánto cuesta un pack?», también está respondida, en el paso 4 del proyecto.

Cuatro baterías 4S, cada una por menos de 60. Soldar fue el paso más tranquilo; lo que de verdad me cansó la vista fue el orden de los cables del conector de balanceo. En el primer vuelo tenía las manos empapadas de sudor. Me estrellé una vez y rompí una hélice, pero la batería quedó intacta. Si quieren empezar en esto: primero aprendan a soldar por puntos, y lo demás es puro ahorro.