#何でも手作り

このはんだごてはどの機種?すごく使いやすそう。

金型は要らないの?

手元にプーリー一式はあるがミニボール盤がないので、ポータブルで充電式、コード不要の卓上ミニボール盤を作ります、角鋼の穴あけは鉄を泥のように削り、大型のネジ棒にも穴が開きます。材料リスト(価格込み):795 モーター 12〜24V 28.9 元、ドリルチャック + 5mm 変換アダプター 15.28、20/60 歯プーリー 12.1、円錐ころ軸受(内径 10)2 個 10 元、リニアベアリング 5.5、フランジ付きリニアベアリング 15.2、10mm シャフト 40cm(17.5/m)、5mm シャフト 10cm(39.9/10 本)、M6×90 六角穴付きボルト 3.73/5 組、内径 5 外径 10 の小型ベアリング 17 元/10 個、バネ 4.3/10 個;電子部品:18650 2600mAh 10C を 6 本(100 本 343 元)、6 直列 35A バランス BMS 23.74、DC7〜100V 残量計 10.9、IP2369 PD45W 2〜6S 充放電モジュール 21.3、6mm ロッカースイッチ 1.9;リチウム電池にしないなら電池とバランス基板を省いて DC 直結にできる;スポット溶接機などの専門工具がなければリチウムバッテリーパックは作らない方がよい。電池:総正極・総負極を引き出してバランス基板につなぐニッケルストリップ;バランス線で悩む人が多いが、負極から正極へ各直列に 1 本、各直列の電圧を検出すると覚える;バランス BMS を取り付けて負極をスポット溶接し、バランス線を挿す;バランス基板によっては初回通電時に 2〜3V 高い電圧を 1〜2 秒入力して起動する必要がある;出力を測って 21V 前後なら起動済み。機械部品は寸法に合わせてモデリング、MakerWorld で無料オープンソース、PLA プリントは 4 プレートで十数時間、フィラメント代 20 元ちょっと。組み立て:電池をボックスの溝に入れ、残量計を取り付け、総正極は線を予備に残し、充電モジュールを Type-C の穴位置に接着剤で固定;残量計の負極、充電の負極、総出力の負極をバランス基板の負極出力につなぐ;保護基板の充電入力線を充電モジュールの負極へ、もう 1 本をモジュールの正極へ、モジュールの小スイッチを入れるとランプが点いて正常動作、Type-C は充電もスマホへの放電も可能;バッテリーパック正極のもう 1 本はスイッチの中央ピン(入力)へ、正極出力の総負荷線・残量計の正極・検出線をよじって一束にしスイッチの出力側へ;スイッチを予備の穴に取り付け;通電すると残量計が表示、蓋を閉める;シャフトを丸穴に叩き込む。ヘッド部:上下の小型ベアリング、円錐ベアリング(内径 10 をプリント部品で 5 に変換、スペースが狭く取り付けに苦労、モデル設計は失敗)、ドリル変換部品、フランジ付きリニアベアリングをネジ 4 本、もう 1 つのリニアベアリング、チャック、モーターブラケットをネジ 4 本、モーター、小プーリーのイモネジ、ベルト(先にベルトを掛けてからプーリーを付ける方がよい);ターンテーブル台座はネジ 2 本、緩め締めで台の高さ調整;下部クランプの 3 組目の六角ボルトでドリル角度を調整;縦棒 2 本にバネを付ける;ハンドルの可動連結部品は昔の手押しポンプ井戸の原理を真似、外側の穴に銅線を通して抜け防止;電源線をモーターにつなぎ、防塵カバー。試し穴あけ:1 穴開けたら揺れと振動がひどい、軸が垂直でない、ヘッド部のモデルに重大な問題;分解するとプラスチック部品が既に溶けて焦げていた、穴あけ時に上に押し上げてプラスチックと摩擦し発熱して溶けた;モデルを修正して円錐ベアリングを外側から入れ、上下に 1 個ずつ、押し上げと落下を防ぎ、ベアリングの内輪がドリルと一緒に回って摩擦しない;小型ベアリングの外径 10 が変径として 5mm シャフトに使えると発見;2 時間近くかけて再プリント、取り付けの難しさと摩擦熱を完璧に解決;角鋼は豆腐を切るよう、ネジ棒は完全には貫通しなかったがほぼ、卓上ミニボール盤としては十分。コメント:自分も作った(4);10cm でいくらかを計算するな、そんな単位では売ってくれない;毎月発明にいくら使う;治具を付けてビーズ挽き;防水にして酒瓶を切る;主支柱が細すぎてプラスチック部品が多く剛性が悪い、遊ぶ分には可;後ろの支柱はかなり太い管が必要;ミニテーブルソーは作れるか(そのうちチュートリアルを出す)。

オープンソースにした?

コードがエラー出したらどうするの

包丁が切れない。上級者は砥石を使うが私は下級者なので、携帯型充電式ベルトグラインダーを作ります:正逆転切り替え可、残量表示、洗練された電源スイッチ、アクセルペダル式の無段階。包丁も鉈も軽くこするだけで鋭くなり、ベルトは交換可能、1 分で野菜が豆腐のように切れる。コスト 100 元ちょっと。中核部品:ベルトグラインダーヘッドのバラ部品 44 元(ベルト 5 本付き、駆動輪 / 従動輪)。795 モーター 28.9 元(固定座と防塵カバー付き、200W)。組み立ての問題:モーター軸に対して駆動輪の内径が大きすぎるので、内径 5 外径 8 のブッシュ(5 個 19.5 元)を買い、駆動輪を加熱して熱膨張させブッシュを挿入、イモネジで締めてモーター軸を固定。フレームの穴とモーターの穴が合わず穴あけも不可(元の設計は 775/795 用ではない)ため、台座と筐体(電池室と電子部品の取付位置を含む)およびモーター連結板をモデリングして 3D プリント。モデルは無償でオープンソース化予定。ネジ 2 本で連結板をモーターに固定し、反対側を鉄フレームに固定して駆動輪を取り付け。ベルト交換には従動輪を外す必要あり。一時的に通電して従動輪を微調整し滑らかに回るように。バッテリー:携帯用なので 18650 2000mAh 5C 放電、1 本 3 元、9 本で 12V(3S3P、12.6V 6000mAh)。残量計 DC7-100V 10.9 元。正逆転は KCD1 6 ピン 3 段ロッカースイッチ、10 個で 13 元。Type-C 3S 充電管理モジュール 11.8 元。ニッケルタブをスポット溶接。並列 / 直列の位置は「口の字型」に溶接することに注意。こうすることでバランス保護基板が効き、そうでないと 1 グループしかバランスされない。バーリーペーパーで包んで絶縁と断熱。3S 60A 12.6V バランス保護基板(6.1 元)を取り付け、分離ポートなので入力線と出力線を同時に接続する必要あり。バッテリーをプリントした箱に収め、入力側を Type-C 充電モジュールに接続、ケーブルを挿すと正常に充電。LED 付き金属ラッチ式ボタン 6.9 元を取り付け:スイッチ入力をバッテリー出力のプラスへ。ボタンのマイナスと残量計のマイナスをより合わせて 1 本に。残量計のプラス、検出線、スイッチ出力、スイッチのプラスをより合わせて 1 本に。マイナス側の線をバッテリー出力のマイナスへ。可変昇降圧モジュール 15.3 元の入力側に接続し、その後にメインスイッチ。スイッチを入れて LED が点けば配線 OK。正逆転ロッカースイッチ:中央が電源入力で、上か下を出力にする場合はどちらもジャンパー線 2 本を交差させて反対側のピンに接続。原理はプラスマイナスの入れ替え。スイッチ入力は昇降圧の出力に接続。昇降圧で 12V を 24V に上げて 795 をもっと暴力的に、回転数を上げる。直接 24V で組まないのは、12V のほうが小型で携帯用なので長い稼働時間は不要、しかも 12V の部品在庫があるから。出力線を箱から出してモーターへ。蓋を閉める。フレーム底部を連結ブラケットにネジ止めし、強力接着剤でフレームを箱の台座に固定。モーターのプラスマイナスを接続。完成。試し研ぎの仕上がりはかなり良く効率も高い、DIY にも使える。コメント 102 件:これを使う、反論は受け付けない(7)。12V モーターで足りる?研ぎになぜ正逆転?部品の購入先(2)→ 動画内に各部品の詳細な購入情報あり。部品はどこで買う / LCSC(立创商城)は信頼できるか(2)。角度を固定する包丁台を追加(1)。ディスクグラインダーなら数秒 → 強すぎて刃が焼き入れされる。乾式研磨で焼き戻しにならないか → ならない。茶碗の底でよくない?(多数)。これは配信でやってたやつでは → そう。4 時に動画投稿 → 真似されるのが怖い。どの 3D プリンター。バラ部品は 40 元ちょっとなのにぼったくるな。街灯のリチウム電池 2 個を直してほしい。

オープニングは「二営長、お前のイタリア砲だ」。春節にあるべきロマン:トランシーバーを手に音声で遠隔点火、一度に 5 発装填して連発でも単発でも可。材料は廃材の鋼管・鉄筋 + 数十元の電子部品。原理は WiFi の送信・受信で点火を制御。機械部分:パイプを切断してラックを溶接、底部は可動連結で角度調整、尻尾を付けて安定させる。前側の支持架は古い鉄筋と亜鉛メッキ鋼管で、こちらも調整可。爆竹クリップ:鋼管に溝を切ってクリップ用ブラケットを載せ、反対側の短い口にスライドレールを溶接、台座に鋼管を何本溶接するかで連発数が決まる(5 本)。先端とスライドレール末端にナットを溶接、管に導火線用の溝を切る。爆竹クリップをスライドレールに載せ、ネジ穴に輪ゴムを通して台座に固定、点火後は自動的に次へ跳ねて自動装填を実現。電子部分(購入スクショ付き):2000mAh 18650 1 本(3 元)でトランシーバー(送信側)に給電、5V 充放電一体モジュール(2.85)を組み合わせ;古い抜き取り品 1500mAh セル 6 本で 24V パック、24V 6 直列バランス保護基板(NMC 6 直列同一ポート 35A バランス付き、25.74)を組み合わせ;CC/CV 可変昇降圧モジュール(15.3)でパックを充電、5–30V の広範囲入力;XL4005 可変降圧モジュール(5.5)で 24V → 5V にしてマイコンへ;USB 端子から ESP8266 に給電;ESP8266 ×2(13.94)、送信 1 つ受信 1 つ;ASR-PRO 音声認識開発ボード(26.2)+ 小型スピーカー;5V リレーモジュール(2.9)で点火をスイッチ;24V 高圧点火キット(高周波トランス、2 本の針でアークを発生)。プログラミング:音声モジュールは公式資料の中国語ブロック型プログラミングで、ウェイクワード「二営長」、コマンド「俺のイタリア砲を持ってこい / 撃て / 発火 / 発射 / 停止 / 連続射撃 / 連続射撃停止」、シリアルで ESP8266 に指令を送り、合成音声をモデルで生成して書き込み;送信側 ESP8266 は VSCode PlatformIO:ホットスポット + TCP サーバーを立て、音声のシリアルデータを中継、切断時に再接続、300 行余り;受信側は送信側に接続して点火 / 自動消火 / 連続点火を処理、自前のホットスポットでスマホ用の設定 Web ページ(消火時間など)を提供、700 行余り;書き込み後にシリアルログでテスト。3D モデリングのボックス(点火ヘッド、受信ボックス、送信ボックス)は MakerWorld でオープンソース公開、プリント。組み立て:点火ヘッドの高圧線を外してボックスに通して再はんだ付け、電源線を長いものに交換;24V パックは 6 本直列で満充電 25.2V、スポット溶接後にテスターで 24.63V、フィッシュペーパーで包み、総プラス・総マイナスのニッケルタブをスポット溶接;バランスリードは総プラスから各直列に 1 本ずつ順番に;バランス基板はマイナス入力とマイナス出力だけを接続し、プラスは基板を通さず直接引き出し、バランスリードを挿す;保護基板はデフォルトで未有効化のため、26V 以上を一瞬通電して有効化;電圧を測って正常、ボックスにぴったり収める;昇降圧モジュールの出力を 25.2V に調整してパックの並列線に接続;24V 出力を降圧モジュールにつなぎ 5V に調整;スイッチを付け忘れたので線を切って延長しスイッチを接続;5V 線を USB ソケットへ;リレーも 5V が必要なので降圧の 5V から取る;昇降圧の出力からさらに 24V の 2 本を出し、プラスはリレー経由で点火ヘッドへ;リレーの 5V + IN 信号 + 24V 入出力を点火パックまで延長、ESP8266 の High/Low で制御;ESP8266 を装着、Type-C 給電、航空コネクタのメス座を充電口に;給電テストで充電ランプ点灯、スイッチ回路から煙が出ない、手動でリレーを動かしてアーク点火は正常、受信側完成。送信側:音声モジュールのシリアル 2 本を ESP8266 のシリアル RX/TX にクロス接続;18650 + 5V 同一ポートモジュール、はんだ付けしやすいようにセルにニッケルタブをスポット溶接してからプラス・マイナスの線をはんだ付け、モジュール入力に接続、Type-C 充電で緑点滅は充電・青は放電;Type-C ケーブル 2 本のプラス・マイナスを並列にして 1 入力にまとめ、スイッチを追加(スイッチの一端を 5V プラスに、マイナスは直結、スイッチ出力を Type-C のプラスへ);ESP8266、蓋にスピーカー、音声モジュール、Type-C 同一ポートモジュールを装着;2 本の Type-C ケーブルでそれぞれ音声モジュールと ESP8266 に給電;通電テスト「撃て」OK;蓋をして、飾りの魂のアンテナ;スマホで設定ページに入り自動消火時間 / 連続点火を設定;点火ヘッドはアクリル板で絶縁してラックに固定、接着剤で点火針を固定してアークが導火線に当たるように;屋外で試射「撃て」連発成功、効果はなかなかのもの。コメント 257 件:銃器製造にならないか(娯楽用おもちゃで武器ではない);Arduino で 8266 をプログラムしたことしかないけど学べるか(まったく問題なし);どうプログラムするのか(動画に沿って);回転ドラム式にしてこそ完璧(ネットで売ってる);オープンソースにしたか;鋼管にライフリングがない;警察に呼ばれないのか;売るのか、いくらか;花火が禁止された。

うっかり面白い変色ナイトライト / ムードライトをいくつか作ってしまい、1 学期の科学創作発展授業を受けた生徒たちにプレゼント。最後の授業の小さな贈り物で、授業内容とも関連。部品はシンプル:セル、充電管理モジュール、スイッチ、色が変わる小さな LED。LED の電流はわずか 0.01A、2000mAh の 18650 が 1 本あれば 1 か月点灯できる。狙いは長い稼働時間、色が変わって楽しく丈夫、充電可能、作るのが簡単で安い。製作:セルの正負極にはニッケルストリップを溶接済み、外に出っ張らないようニッケルストリップを折り畳み、外側をテープで一周固定するとより安心。セルの正負極を充電管理モジュールに接続、Type-C ケーブルで充電し、モジュールがセルに 4.2V の充電電圧を与える。モジュールの 5V 出力を正負極の線に接続。LED の負極は出力線に直結、正極側にスイッチを付ける。点灯テストは正常で明るさも十分。バラの部品では見栄えが悪いので外装をモデリング設計、1 回のプリントで 3 セット、4 時間あまり。2 つの半分を合わせると継ぎ目がぴったり。3 つ完成(時間が足りない)。山を越え曲がりくねった道を通って学校へ。授業では生徒一人ひとりが自分の手で作業し、小さな手は不慣れでも真剣で、助け合いながら回路を完成させ、初めての光センサーランプを点灯。もしかすると将来この灯りが星空で輝くかもしれない。自分で作ったライトを最も優秀な生徒にプレゼント。拍手で最後の授業を終える。コメント 143 件:こんなに消費電力の小さい LED はどこで買えるか、リンクは(5)。彪哥、次にスポット溶接機の案件を受けるのはいつ(なぜ?)。セルには必ず BMS を付けるべき、安全第一 / BMS なしで生徒が爆死するのが怖くないのか(クリエイターが返信済み)。充電ポートが下すぎて差しにくい。白い外装なら導光がきれい。テスターはどのブランド(正点原子)。溶接機はどうか / いくらか。

コストはいくらかかった

32140 セル 6 本で爆風扇風機を手作り。3D プリントのモデル図面はオリジナル設計で、プリントの出来も良く、ヒートインサートで構造全体を結合。モーターは 3660KV ブラシレスにアルミ製羽根を組み合わせ、小型モーターながら瞬間 1200W を出せる。セルに絶縁リングを付け、AWithZ U3 スポット溶接機で溶接、手動溶接に設定。モーター定格 1200W、オームの法則で電流は約 100A、このニッケルストリップは最大 33A しか流せないため、3 層のニッケルストリップを連続で重ね溶接し、セルの最大放電レートを引き出せるようにする。溶接点は非常に完璧で滑らか。セルを載せ、ファンのハウジングとグリップをネジ止めして完成。テストで風力は 1000g 以上。コメント:図面希望(×2)、金型は要らないの、コストはいくら、「1200W って自分の電動バイクが 1200W なんだが」。

リチウムバッテリーパック自作の節約ノウハウを共有し、初心者が最小限の出費で済むようにします。3 点セット:スポット溶接機は必須、内部抵抗計は任意、負荷テスターは任意——初心者に必要なのはスポット溶接機 1 台だけで、内部抵抗計と負荷テスターはまだ買わない。初期は小さなパックだけ作り、セルはブランドメーカーの公式ルート(EVE 公式サイト / Tmall / Alibaba。ページには 18650 3.6V 3200mAh / 2850mAh などと表示)で直接注文すればほぼ検査不要で、スポット溶接機があればすぐ作れます。将来大容量を作るときに計測器の購入を検討すればよい。重点:初心者に向くスポット溶接機とは——自分の予算内で受け入れられる最も高いものを買い、できるだけ大手ブランドを選ぶ。これは私が買った 3 台目のスポット溶接機(AWithZ)。初心者にとても向いた機能があります:溶接ペンを置いてもしばらく反応がないのは手動溶接ボタンを押していないからで、押した瞬間に溶接される——半自動溶接モードです。初心者は溶接点の位置がずれたりニッケルタブを斜めに置いたりしがちで、ペンを置いた瞬間に溶接されるとセルが台無しになるので、半自動ボタンがあるのが望ましい。さらに連続打ちモードは同じ点に連続して溶接し、より大きな出力が必要な銅板の溶接に向いていて、溶接ペンを固定すると素早く最大 3 回連続で打ちます。私が買った AWithZ U3 Pro:純ニッケル 0.2mm MAX、鋼板や銅板も溶接可能(銅 0.1 MAX。ニッケルメッキ / 鋼 / 鉄 0.35 MAX)。銘板は U3 バッテリースポット溶接機、4.2V MAX、Type-C 5V/2.1A、USB 5V/2.4A、11000mAh 40.7Wh、崛起科技(Jueqi Technology)。初心者には十分です。消耗品:ガラス繊維テープ、熱収縮フィルム、バーリーペーパー。特にセルについて:こちらがプラス極でこちら側がマイナス。缶全体がマイナスであることを知らない人が多く、分解して見るとプラス極以外はすべてマイナスなので、プラス極の絶縁が非常に重要で、必ずプラス極用のバーリーペーパーを使うこと。必須でないアクセサリーは詳しく紹介しない。3 点セットをはっきりさせるだけでかなり節約できます。コメント:EVE 公式サイトのリンクが欲しい(検索すると広告ばかり)(2)。近所なら 2 回だけ貸して。UV レジンで接続できるか。網引き船の 24 組にはどんなバッテリーか。打ち損じたらセルは廃棄?剥がして溶接し直せない?

クリエイターはコンセントなしでも使える可変電源が欲しく、1 台買う値段で 4 台手作りできると考えました。中核はクーロンメーター表示付きの可変降圧モジュールで、電源は 18650 を 12 本使った 3 直列 4 並列(12.6V)に 3S 40A の BMS を組み合わせます。プラスチックボックスに穴をあけて急速充電ポート、クーロンメーター表示の角穴、両側面の丸穴、放熱穴とファン位置、残量計とメインスイッチを取り付けます。充電入力は充電管理付き CC/CV 昇降圧モジュールにつなぎ、出力を 12.7–12.8V に調整。40℃ 常開のサーモスタットスイッチ 2 個を並列にしてファンを制御し(1 個は昇圧モジュールのヒートシンクに貼付)、ファンと残量計のマイナスは昇圧モジュールの入力端へ。バッテリーの 12.6V はメインスイッチを経て昇圧モジュールで最高 36V に上げ、サイリスタ付きデジタル制御調圧モジュールに送り、出力端にはクリップ付き出力線、クーロンメーターのフラットケーブルはコア基板に差します。通電すると充電は正常、クーロンメーターの赤ランプが点灯、出力にテスターをつないでツマミを回すと電圧は正確で最高 33V。充電しながら使え、電圧・電流を正確に設定して負荷テストができ、各種バッテリーに充電する万能充電器にもなります。