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DIY 爆風ファン|ドローンのブラシレスモーターをハードコア改造して爆風ファンに🔥 手取り足取りのチュートリアル、スポット溶接機で超強力な風を作る💨、飛び上がるほどの風力、夏の涼み神アイテム! #AWithZスポット溶接機 #uf20bスポット溶接機 #爆風ファン #ドローンモーター改造 #DIY

じゃあバッテリー残量のパーセントはどう見るの?

1 分で失敗回避!初心者のバッテリー組立、3 ステップで核心の難題を解決: 直列を決める➜並列を決める➜BMS を固定。AWithZ H2-2026 ハンドヘルドの後押しで 初心者でも完成品レベルのバッテリーパックを溶接、安全にしっかりゴール🚗 #AWithZスポット溶接機 #バッテリー製作 #DIY #初心者ガイド #失敗回避ガイド

このはんだごてはどの機種?すごく使いやすそう。

手元にプーリー一式はあるがミニボール盤がないので、ポータブルで充電式、コード不要の卓上ミニボール盤を作ります、角鋼の穴あけは鉄を泥のように削り、大型のネジ棒にも穴が開きます。材料リスト(価格込み):795 モーター 12〜24V 28.9 元、ドリルチャック + 5mm 変換アダプター 15.28、20/60 歯プーリー 12.1、円錐ころ軸受(内径 10)2 個 10 元、リニアベアリング 5.5、フランジ付きリニアベアリング 15.2、10mm シャフト 40cm(17.5/m)、5mm シャフト 10cm(39.9/10 本)、M6×90 六角穴付きボルト 3.73/5 組、内径 5 外径 10 の小型ベアリング 17 元/10 個、バネ 4.3/10 個;電子部品:18650 2600mAh 10C を 6 本(100 本 343 元)、6 直列 35A バランス BMS 23.74、DC7〜100V 残量計 10.9、IP2369 PD45W 2〜6S 充放電モジュール 21.3、6mm ロッカースイッチ 1.9;リチウム電池にしないなら電池とバランス基板を省いて DC 直結にできる;スポット溶接機などの専門工具がなければリチウムバッテリーパックは作らない方がよい。電池:総正極・総負極を引き出してバランス基板につなぐニッケルストリップ;バランス線で悩む人が多いが、負極から正極へ各直列に 1 本、各直列の電圧を検出すると覚える;バランス BMS を取り付けて負極をスポット溶接し、バランス線を挿す;バランス基板によっては初回通電時に 2〜3V 高い電圧を 1〜2 秒入力して起動する必要がある;出力を測って 21V 前後なら起動済み。機械部品は寸法に合わせてモデリング、MakerWorld で無料オープンソース、PLA プリントは 4 プレートで十数時間、フィラメント代 20 元ちょっと。組み立て:電池をボックスの溝に入れ、残量計を取り付け、総正極は線を予備に残し、充電モジュールを Type-C の穴位置に接着剤で固定;残量計の負極、充電の負極、総出力の負極をバランス基板の負極出力につなぐ;保護基板の充電入力線を充電モジュールの負極へ、もう 1 本をモジュールの正極へ、モジュールの小スイッチを入れるとランプが点いて正常動作、Type-C は充電もスマホへの放電も可能;バッテリーパック正極のもう 1 本はスイッチの中央ピン(入力)へ、正極出力の総負荷線・残量計の正極・検出線をよじって一束にしスイッチの出力側へ;スイッチを予備の穴に取り付け;通電すると残量計が表示、蓋を閉める;シャフトを丸穴に叩き込む。ヘッド部:上下の小型ベアリング、円錐ベアリング(内径 10 をプリント部品で 5 に変換、スペースが狭く取り付けに苦労、モデル設計は失敗)、ドリル変換部品、フランジ付きリニアベアリングをネジ 4 本、もう 1 つのリニアベアリング、チャック、モーターブラケットをネジ 4 本、モーター、小プーリーのイモネジ、ベルト(先にベルトを掛けてからプーリーを付ける方がよい);ターンテーブル台座はネジ 2 本、緩め締めで台の高さ調整;下部クランプの 3 組目の六角ボルトでドリル角度を調整;縦棒 2 本にバネを付ける;ハンドルの可動連結部品は昔の手押しポンプ井戸の原理を真似、外側の穴に銅線を通して抜け防止;電源線をモーターにつなぎ、防塵カバー。試し穴あけ:1 穴開けたら揺れと振動がひどい、軸が垂直でない、ヘッド部のモデルに重大な問題;分解するとプラスチック部品が既に溶けて焦げていた、穴あけ時に上に押し上げてプラスチックと摩擦し発熱して溶けた;モデルを修正して円錐ベアリングを外側から入れ、上下に 1 個ずつ、押し上げと落下を防ぎ、ベアリングの内輪がドリルと一緒に回って摩擦しない;小型ベアリングの外径 10 が変径として 5mm シャフトに使えると発見;2 時間近くかけて再プリント、取り付けの難しさと摩擦熱を完璧に解決;角鋼は豆腐を切るよう、ネジ棒は完全には貫通しなかったがほぼ、卓上ミニボール盤としては十分。コメント:自分も作った(4);10cm でいくらかを計算するな、そんな単位では売ってくれない;毎月発明にいくら使う;治具を付けてビーズ挽き;防水にして酒瓶を切る;主支柱が細すぎてプラスチック部品が多く剛性が悪い、遊ぶ分には可;後ろの支柱はかなり太い管が必要;ミニテーブルソーは作れるか(そのうちチュートリアルを出す)。

オープンソースにした?

コードがエラー出したらどうするの

包丁が切れない。上級者は砥石を使うが私は下級者なので、携帯型充電式ベルトグラインダーを作ります:正逆転切り替え可、残量表示、洗練された電源スイッチ、アクセルペダル式の無段階。包丁も鉈も軽くこするだけで鋭くなり、ベルトは交換可能、1 分で野菜が豆腐のように切れる。コスト 100 元ちょっと。中核部品:ベルトグラインダーヘッドのバラ部品 44 元(ベルト 5 本付き、駆動輪 / 従動輪)。795 モーター 28.9 元(固定座と防塵カバー付き、200W)。組み立ての問題:モーター軸に対して駆動輪の内径が大きすぎるので、内径 5 外径 8 のブッシュ(5 個 19.5 元)を買い、駆動輪を加熱して熱膨張させブッシュを挿入、イモネジで締めてモーター軸を固定。フレームの穴とモーターの穴が合わず穴あけも不可(元の設計は 775/795 用ではない)ため、台座と筐体(電池室と電子部品の取付位置を含む)およびモーター連結板をモデリングして 3D プリント。モデルは無償でオープンソース化予定。ネジ 2 本で連結板をモーターに固定し、反対側を鉄フレームに固定して駆動輪を取り付け。ベルト交換には従動輪を外す必要あり。一時的に通電して従動輪を微調整し滑らかに回るように。バッテリー:携帯用なので 18650 2000mAh 5C 放電、1 本 3 元、9 本で 12V(3S3P、12.6V 6000mAh)。残量計 DC7-100V 10.9 元。正逆転は KCD1 6 ピン 3 段ロッカースイッチ、10 個で 13 元。Type-C 3S 充電管理モジュール 11.8 元。ニッケルタブをスポット溶接。並列 / 直列の位置は「口の字型」に溶接することに注意。こうすることでバランス保護基板が効き、そうでないと 1 グループしかバランスされない。バーリーペーパーで包んで絶縁と断熱。3S 60A 12.6V バランス保護基板(6.1 元)を取り付け、分離ポートなので入力線と出力線を同時に接続する必要あり。バッテリーをプリントした箱に収め、入力側を Type-C 充電モジュールに接続、ケーブルを挿すと正常に充電。LED 付き金属ラッチ式ボタン 6.9 元を取り付け:スイッチ入力をバッテリー出力のプラスへ。ボタンのマイナスと残量計のマイナスをより合わせて 1 本に。残量計のプラス、検出線、スイッチ出力、スイッチのプラスをより合わせて 1 本に。マイナス側の線をバッテリー出力のマイナスへ。可変昇降圧モジュール 15.3 元の入力側に接続し、その後にメインスイッチ。スイッチを入れて LED が点けば配線 OK。正逆転ロッカースイッチ:中央が電源入力で、上か下を出力にする場合はどちらもジャンパー線 2 本を交差させて反対側のピンに接続。原理はプラスマイナスの入れ替え。スイッチ入力は昇降圧の出力に接続。昇降圧で 12V を 24V に上げて 795 をもっと暴力的に、回転数を上げる。直接 24V で組まないのは、12V のほうが小型で携帯用なので長い稼働時間は不要、しかも 12V の部品在庫があるから。出力線を箱から出してモーターへ。蓋を閉める。フレーム底部を連結ブラケットにネジ止めし、強力接着剤でフレームを箱の台座に固定。モーターのプラスマイナスを接続。完成。試し研ぎの仕上がりはかなり良く効率も高い、DIY にも使える。コメント 102 件:これを使う、反論は受け付けない(7)。12V モーターで足りる?研ぎになぜ正逆転?部品の購入先(2)→ 動画内に各部品の詳細な購入情報あり。部品はどこで買う / LCSC(立创商城)は信頼できるか(2)。角度を固定する包丁台を追加(1)。ディスクグラインダーなら数秒 → 強すぎて刃が焼き入れされる。乾式研磨で焼き戻しにならないか → ならない。茶碗の底でよくない?(多数)。これは配信でやってたやつでは → そう。4 時に動画投稿 → 真似されるのが怖い。どの 3D プリンター。バラ部品は 40 元ちょっとなのにぼったくるな。街灯のリチウム電池 2 個を直してほしい。

オープニングは「二営長、お前のイタリア砲だ」。春節にあるべきロマン:トランシーバーを手に音声で遠隔点火、一度に 5 発装填して連発でも単発でも可。材料は廃材の鋼管・鉄筋 + 数十元の電子部品。原理は WiFi の送信・受信で点火を制御。機械部分:パイプを切断してラックを溶接、底部は可動連結で角度調整、尻尾を付けて安定させる。前側の支持架は古い鉄筋と亜鉛メッキ鋼管で、こちらも調整可。爆竹クリップ:鋼管に溝を切ってクリップ用ブラケットを載せ、反対側の短い口にスライドレールを溶接、台座に鋼管を何本溶接するかで連発数が決まる(5 本)。先端とスライドレール末端にナットを溶接、管に導火線用の溝を切る。爆竹クリップをスライドレールに載せ、ネジ穴に輪ゴムを通して台座に固定、点火後は自動的に次へ跳ねて自動装填を実現。電子部分(購入スクショ付き):2000mAh 18650 1 本(3 元)でトランシーバー(送信側)に給電、5V 充放電一体モジュール(2.85)を組み合わせ;古い抜き取り品 1500mAh セル 6 本で 24V パック、24V 6 直列バランス保護基板(NMC 6 直列同一ポート 35A バランス付き、25.74)を組み合わせ;CC/CV 可変昇降圧モジュール(15.3)でパックを充電、5–30V の広範囲入力;XL4005 可変降圧モジュール(5.5)で 24V → 5V にしてマイコンへ;USB 端子から ESP8266 に給電;ESP8266 ×2(13.94)、送信 1 つ受信 1 つ;ASR-PRO 音声認識開発ボード(26.2)+ 小型スピーカー;5V リレーモジュール(2.9)で点火をスイッチ;24V 高圧点火キット(高周波トランス、2 本の針でアークを発生)。プログラミング:音声モジュールは公式資料の中国語ブロック型プログラミングで、ウェイクワード「二営長」、コマンド「俺のイタリア砲を持ってこい / 撃て / 発火 / 発射 / 停止 / 連続射撃 / 連続射撃停止」、シリアルで ESP8266 に指令を送り、合成音声をモデルで生成して書き込み;送信側 ESP8266 は VSCode PlatformIO:ホットスポット + TCP サーバーを立て、音声のシリアルデータを中継、切断時に再接続、300 行余り;受信側は送信側に接続して点火 / 自動消火 / 連続点火を処理、自前のホットスポットでスマホ用の設定 Web ページ(消火時間など)を提供、700 行余り;書き込み後にシリアルログでテスト。3D モデリングのボックス(点火ヘッド、受信ボックス、送信ボックス)は MakerWorld でオープンソース公開、プリント。組み立て:点火ヘッドの高圧線を外してボックスに通して再はんだ付け、電源線を長いものに交換;24V パックは 6 本直列で満充電 25.2V、スポット溶接後にテスターで 24.63V、フィッシュペーパーで包み、総プラス・総マイナスのニッケルタブをスポット溶接;バランスリードは総プラスから各直列に 1 本ずつ順番に;バランス基板はマイナス入力とマイナス出力だけを接続し、プラスは基板を通さず直接引き出し、バランスリードを挿す;保護基板はデフォルトで未有効化のため、26V 以上を一瞬通電して有効化;電圧を測って正常、ボックスにぴったり収める;昇降圧モジュールの出力を 25.2V に調整してパックの並列線に接続;24V 出力を降圧モジュールにつなぎ 5V に調整;スイッチを付け忘れたので線を切って延長しスイッチを接続;5V 線を USB ソケットへ;リレーも 5V が必要なので降圧の 5V から取る;昇降圧の出力からさらに 24V の 2 本を出し、プラスはリレー経由で点火ヘッドへ;リレーの 5V + IN 信号 + 24V 入出力を点火パックまで延長、ESP8266 の High/Low で制御;ESP8266 を装着、Type-C 給電、航空コネクタのメス座を充電口に;給電テストで充電ランプ点灯、スイッチ回路から煙が出ない、手動でリレーを動かしてアーク点火は正常、受信側完成。送信側:音声モジュールのシリアル 2 本を ESP8266 のシリアル RX/TX にクロス接続;18650 + 5V 同一ポートモジュール、はんだ付けしやすいようにセルにニッケルタブをスポット溶接してからプラス・マイナスの線をはんだ付け、モジュール入力に接続、Type-C 充電で緑点滅は充電・青は放電;Type-C ケーブル 2 本のプラス・マイナスを並列にして 1 入力にまとめ、スイッチを追加(スイッチの一端を 5V プラスに、マイナスは直結、スイッチ出力を Type-C のプラスへ);ESP8266、蓋にスピーカー、音声モジュール、Type-C 同一ポートモジュールを装着;2 本の Type-C ケーブルでそれぞれ音声モジュールと ESP8266 に給電;通電テスト「撃て」OK;蓋をして、飾りの魂のアンテナ;スマホで設定ページに入り自動消火時間 / 連続点火を設定;点火ヘッドはアクリル板で絶縁してラックに固定、接着剤で点火針を固定してアークが導火線に当たるように;屋外で試射「撃て」連発成功、効果はなかなかのもの。コメント 257 件:銃器製造にならないか(娯楽用おもちゃで武器ではない);Arduino で 8266 をプログラムしたことしかないけど学べるか(まったく問題なし);どうプログラムするのか(動画に沿って);回転ドラム式にしてこそ完璧(ネットで売ってる);オープンソースにしたか;鋼管にライフリングがない;警察に呼ばれないのか;売るのか、いくらか;花火が禁止された。

電源の保護基板は使わないの?

うっかり面白い変色ナイトライト / ムードライトをいくつか作ってしまい、1 学期の科学創作発展授業を受けた生徒たちにプレゼント。最後の授業の小さな贈り物で、授業内容とも関連。部品はシンプル:セル、充電管理モジュール、スイッチ、色が変わる小さな LED。LED の電流はわずか 0.01A、2000mAh の 18650 が 1 本あれば 1 か月点灯できる。狙いは長い稼働時間、色が変わって楽しく丈夫、充電可能、作るのが簡単で安い。製作:セルの正負極にはニッケルストリップを溶接済み、外に出っ張らないようニッケルストリップを折り畳み、外側をテープで一周固定するとより安心。セルの正負極を充電管理モジュールに接続、Type-C ケーブルで充電し、モジュールがセルに 4.2V の充電電圧を与える。モジュールの 5V 出力を正負極の線に接続。LED の負極は出力線に直結、正極側にスイッチを付ける。点灯テストは正常で明るさも十分。バラの部品では見栄えが悪いので外装をモデリング設計、1 回のプリントで 3 セット、4 時間あまり。2 つの半分を合わせると継ぎ目がぴったり。3 つ完成(時間が足りない)。山を越え曲がりくねった道を通って学校へ。授業では生徒一人ひとりが自分の手で作業し、小さな手は不慣れでも真剣で、助け合いながら回路を完成させ、初めての光センサーランプを点灯。もしかすると将来この灯りが星空で輝くかもしれない。自分で作ったライトを最も優秀な生徒にプレゼント。拍手で最後の授業を終える。コメント 143 件:こんなに消費電力の小さい LED はどこで買えるか、リンクは(5)。彪哥、次にスポット溶接機の案件を受けるのはいつ(なぜ?)。セルには必ず BMS を付けるべき、安全第一 / BMS なしで生徒が爆死するのが怖くないのか(クリエイターが返信済み)。充電ポートが下すぎて差しにくい。白い外装なら導光がきれい。テスターはどのブランド(正点原子)。溶接機はどうか / いくらか。

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【開封の瞬間】UF20B 手のひらサイズのプロ用エネルギーステーション。予熱不要、ワンタッチで安定溶接、手軽にスポット溶接、毎回の精密なスポット溶接の安心感を味わえます!#AWithZスポット溶接機 #DIY #小型スポット溶接機 #ギーク改造 #電子工作愛好家

車の強制始動装置作りの第一歩は分解してレイアウトを組み直すこと:底が広く上が狭いので電池は縦置きしかできない。キャパシタの向きを変えて線を直接出せるようにし、線長を縮めて出力電流を増やす。元の基板は配線が乱雑で品質も並なので全部撤去。元のメインスイッチは内部抵抗が非常に大きいので外し、リチウム電池とキャパシタの間のスイッチに変更。ひねればキャパシタに充電され、キャパシタが小さいので電流制限はしない(キャパシタが大きければリチウム電池は不要)。元の線は材料はしっかりしているが、つないだ後に固定しておらず接触不良になりやすい。ケースのケーブルはきれいで長さも十分。正負極を逆にしてキャパシタの極性に合わせる。線径は約 5mm、25 sq。線を整え直して余長を確保。正極は圧着し、負極は短いので圧着端子を 1 個追加。元の BMS を外し、スーパーキャパシタの内部抵抗を測定:1 個は 2.7、もう 1 個は 2.1 で、バランスがやや悪い。圧着端子の圧着:素線は 1 本も出さない、まず片側を圧着してからもう片側、片側からもう片側へ力をかけて斜めに、渾身の力で元より強く圧着する。こんなに太い熱収縮チューブはないので黒テープを巻き、キャパシタに接触する位置だけ残す。負極をつないで仮置きすると空間も余長も十分。リチウム電池はこの置き方しかなく、スイッチを元に戻してレイアウト解決。セルは 10 本あり、12 本なら 3 並列 4 直列にできるが 10 本では 2 並列 4 直列のみ。スポット溶接機で一瞬で 2 並列を溶接し、縦 3 本横 1 本で直列につなぐ。間にはオーブンシート(絶縁紙を持ってこなかった)を挟む。耐熱性があるので熱暴走時に直接短絡せず、熱収縮フィルムは熱で剥がれて両面が短絡する。「AWithZ 公式からもらったセルを無駄にしている」と溶接の腕を自嘲。溶接後の電圧は問題なし、検出線を接続(賢いやり方は直接引き出すこと)。溶接面にテープを貼って突き刺し防止、その上に絶縁紙。BMS を接続(異形で接続は雑)、細い線 2 本は BMS 経由で充放電、特に太い線 2 本はキャパシタへ瞬間的に短絡充電。ケース内に緩衝スポンジを追加するとキャパシタの収まりが安定し、落としてもそれほど危なくない。ふたはぴったり閉まり、わずかにガタつくのは後で補う。充電回路のテスト:リチウム電池を直接短絡して 0V のスーパーキャパシタに充電するとクリップが真っ赤になり電流は 40A 余り。危険すぎて爆発しやすいので、セラミック抵抗を入れたプリチャージが必須。満充電後に短絡スイッチを並列にしてから始動する。コメント:3S5P 18650 + 6 直列 500F を作った人は 2.0T の始動がややきつい(投稿者:電圧が低い、4 直列 16.8V にしないと満充電にならない)。銅圧着端子が雑。キャパシタの内部抵抗が大きすぎる。同郷の人からキャパシタが小さすぎて冬はだめとの指摘(投稿者:大きなキャパシタを買う気になれなかった、最適解ではない)。

軽量で高エネルギー!U3 Pro スポット溶接機で 18650 バッテリーパックを使いこなす!モバイルバッテリーを自作~#小型スポット溶接機ならAWithZ #溶接の神アイテム #電子工作愛好家 #ギーク改造 #DIY 8-19

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32140 LiFePO4 セルの完璧な溶接点はこうして作られます!AWithZ UF20B スポット溶接機、高難度の溶接も楽々こなします。#LiFePO4 #溶接機器 #DIY #ツール

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ハンダの煙は健康に悪いので、煙吸引機を作ってしまいます:父の掃除機を分解して大きなモーターを入手;2 元でエアコンの排水ホースを 1 本買い、ヒートガンでホースの口を均一に温めてモーターの吸気口にそっと被せる;新しく買った 6 元のリチウム電池は内部抵抗 18 でまずまず;ペチャクチャとひとしきり溶接、実に鮮やか——AWithZ UF20B コンセント式スポット溶接機、完璧なスポット溶接(画面表示 W318000 の読み取り値);最後に電池とモーターに赤い線をつなぎ、完璧な溶接;点火して起動、効果を試す、見た目は問題なし、少し離して試すと全く吸えない、私の小さな扇風機の方がまし。コメント 311 件:「完璧な溶接は 17 秒目、急ぎならシークバーを直接ドラッグ」(固定);父:どうもありがとうね(彼は夜残業でまだ帰っていない);爆音ファンで煙を吸うとすごく速い(爆音ファンはどこから取り外せる);別の道に変えたら(おすすめの道を教えて、従うから);女の子がこういうのをやっているのを初めて見た。

モバイルバッテリーでモバイルバッテリーを自作?U3 Pro スポット溶接機なら 0.35mm の溶接も余裕です! 小型スポット溶接機なら AWithZ #溶接の神アイテム #ギーク改造 #電子工作愛好家 #DIY

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精密スポット溶接、瞬時にしっかり!プロのスポット溶接機、効率は一歩先!1 台で多機能、複数台分の機器代を節約できます!新型 P30C スーパーキャパシタ蓄電式スポット溶接機#AWithZスポット溶接機 #溶接機器 #キャパシタの最先端技術 #電子工作愛好家 #DIY

数年使って 30 分しか持たない iPhone 6 のバッテリーを、外付け 20000mAh に改造します。分解:カバープレートを開け、バッテリーコネクタの固定金具を外し、スパッジャーでバッテリーを取り出す;筐体に電動ドリルで M3 の小穴を開け、穴を広げてバリ取りしてケーブルが切れないようにし、iPhone 6 の電源フレックスケーブルを穴から背面へ通します。まず L700 1 本を正負極に当てて起動テスト、1 回目は点かず、原因はフレックスがしっかり嵌っていなかったこと。押し込むと「3、2、1、点灯」、スワイプも正常。次に大容量バッテリーを組む:L700(1 本 5000mAh)4 本を 4 並列 = 20000mAh、AWithZ スポット溶接機を持ち出し、ニッケル板で正極を連結、負極も同様、絶縁紙を挟んで絶縁。グルーガンでまず電源フレックスに点付けして抜けを防止、次にスマホ背面全体にホットボンドを塗ってバッテリーを貼り付け、両側にも充填して揺れを防止。はんだごてでニッケルストリップに予備はんだ、線の先端にも予備はんだしてから正負極をはんだ付け、起動してホーム画面へ、Wi-Fi も正常。最後に 45℃(実物の表示は KSD9700 50℃ 250V10A)のサーモスタットスイッチを冷却ファンに接続、ホットボンドでスイッチとファンを一体に固定、スイッチの正負極をバッテリーにはんだ付け:筐体温度が 45℃ を超えるとファンが自動起動、物理ボタン不要。カメラ、スワイプも正常、完成です。コメントの最多いいねの訂正:BMS なしでの充電は非常に危険、21700 の満充電は 4.2V なのに iPhone のバッテリーは 4.45V;ほかに容量が大きすぎてロジックボードが焼けるのを心配する声、残量パーセントをどう見るのかという質問も。

【スポット溶接実録】P60F が楽々貫通、溶接点は強固で平ら!21700 パワーバッテリー + 0.15mm 銅板 + 0.15mm ニッケルメッキ #AWithZスポット溶接機 #金物工具 #パワーバッテリー #DIY #銅板

またメーカーからテスト製品が届いた:AWithZ 小型ハンドヘルド スポット溶接機 H1、AWithZ はスポット溶接機専業メーカー;小型で DIY 向き、価格も高くなく、使用頻度が少ないなら 1 台買ってもいい。側面ボタン長押しで起動、上面ボタン短押しで段階変更、全 11 段階、長押しで自動 / 手動を切替。同梱の 0.1 ニッケルストリップ:段階 1 で手動で一発打つと感触は良いが、引っ張ると手で剥がせる(ニッケルストリップは少し破れる);段階 5 にしてさらに 3 回打つと、手では剥がせず、ペンチで引くとそのまま引き裂ける。厚さ 0.2 のニッケルストリップ:段階 5 では軽く引くだけで外れ、最大の段階 11 にしても少し力を入れれば外れる、0.2 はあまり無理。0.15 ニッケルストリップをセルに打つと、段階 11 で手では剥がせずペンチが必要で、かなりしっかり;0.1/0.15/0.2 をすべて試し、最厚で 0.15 が打てる。以前買った ¥40〜50 の溶接基板は放電能力の高いバッテリーが必要で、自作したバッテリー(モバイルバッテリー / 車のジャンプスタートに使える)は ¥100 いくら、一式で ¥200 超のうえ壊れやすくすでに 3 台目;AWithZ のようなものがあると知っていればあれは買わなかった;H1 は普段の手作業 DIY 向けで、使用頻度が高く強度が必要なら ¥100 いくらで満足できるとは期待しないこと。コメント:無料のものは使いやすくて買うと使いにくい(7);要求が高くなくたまに小さなパックを何組か打つなら十分でちょうどいい;バッテリー機は電流が小さすぎてやはりキャパシタが必要(これはたった ¥100 いくらで売っている);公式は 0.25 まで打てると宣伝(小さい注記がある);基板に MOS が 2 つだけで使えない;0.15 は全く打てず 0.1 だけ;これは使えない、買ったことがある(自分のは無料)。

スマホ派の必需品!自作 10000mAh モバイルバッテリーの全工程! U3 Pro スポット溶接機、A グレードセルのみ使用。1 台 2 役、モバイルバッテリー + スポット溶接機#小型スポット溶接機ならAWithZ #溶接の神アイテム #ギーク改造 #DIY #電子工作愛好家

精密スポット溶接を、片手で自在に!H2 ハンドヘルド カラー画面スポット溶接機で溶接をもっと自由に!#AWithZスポット溶接機 #溶接設備 #DIY #邪道ハック

100 元もかけずに出力 100W のモバイルバッテリーを作ります(キットの表示は 20000mAh 100W PD)。Samsung PD は最高 66W、実測は 60W 前後。ステッカーで見た目アップ。ハンダごてに数秒 400W まで給電するのにも便利。セルは Lishen L700 で 1 本 4000mAh、4 本で 16000mAh(コメントで訂正:4 直列なら容量は 4000mAh のまま)。材料:ケース一式 70 元台で 100W マルチプロトコル急速充電基板、21700 4 直列 BMS、アルミ合金ケースを含む。21700 セル 4 本は 1 本約 5 元。絶縁紙。ニッケルストリップ(麦克戴)。半透明の残量表示ステッカー。プラスチック製バックカバー。製作:4 本を直列にして 16.8V、リチウム電池用テープで仮固定。絶縁紙を貼る(表と裏)。おなじみの AWithZ スポット溶接機を取り出して電源オン、まずプラス極を溶接、溶接は超スカッとして電気溶接みたいにピッピッピッ、プラス・マイナスは必ず区別すること。4 直列で 4.2V から 16.8V、原理が分からなければ DM で配線図を送る、逆にすると焼損します。溶接後に絶縁紙を貼り、16.8V BMS のパッドに予備ハンダ。プラス・マイナスの短絡線をハンダ付け、ハンダ点は必ず丸くふっくらと、力が均等にかかって引っ張っても外れにくいように。BMS をバッテリーの上に置き、線の先端はテープの下を通すと見た目が良く線も傷まない。ニッケルストリップの角を切ってケースに入らないのを防ぎ、ハンダ点を残して手でパッドに折り曲げ、ハンダごてでニッケルストリップとハンダを密着させる。裏面のプラス・マイナス極:先にニッケルストリップに少しハンダを乗せ、次に線の先端にも少し乗せると楽。99% ハンダ線。ニッケルストリップの角を切る。BMS のプラス・マイナスも同じく先に予備ハンダ(線の先端に予備ハンダがなければやり直し)。プラス・マイナスをはっきり区別してハンダ付け。絶縁紙で絶縁。サーミスタを通して耐熱テープで固定、バッテリー温度を検知して充放電の過熱を保護。バッテリーと BMS をケースに入れ、業者が付けてくれた 3M 両面テープを 2 枚の基板の間に貼り、ケースに入れる時は線を整理しないと入らない、バックカバーをはめてネジ 2 本、線の整理が甘くて少し浮くのでネジで押さえ込むしかない。ケースには表裏があり、ダークな保護シェルを貼り、底のシェルを付けて完成。ルアー釣りとドローンのステッカーを貼る(侵害にはならないはず)。Samsung PD 66W でテスト:19.5V 3.1A≈58W、業者の表示に偽りなし、100W のスマホがないので 66W でしか測れない。次回は 6 万 mAh を作ってスマホ十数台を充電。コメント:Lishen はリラベル品が多く Pinduoduo が最大の被害地(3);2 年使っている;1 本 4000 の 4 直列でどうして 16000;基板のメインコントローラーは何、智融 SW6306?;カラー画面があればいいのに;部品リスト。

冒頭は「溶接にハマった、元カノの包丁でストレス発散、溶接溶接溶接」、そして「やっぱり本題が大事」。工程(解説なし、映像から):CNC で小さな銅片をフライス加工(コメント:1mm 銅板は少し厚くて溶接できないので小片に加工);3D プリントで 4 穴のセルホルダー;ノギスで測定;レーザー刻印;4 本のセル(14500/16340 系の小型セル)をホルダーに入れ、U3 Proでニッケルストリップをスポット溶接して 2S2P に;テスターで電圧約 7V(2S);緑の熱収縮フィルムで封止してフラッシュライト用バッテリーパックにし、Wurkkos SP10 系の 8.4V フラッシュライトに装着;「開店 +1」。コメント 73 件:宣伝費いくらもらった、1.5 のニッケルメッキでもやっとでひどい水増し表記、返品したばかり(宣伝費なんて存在しない);BMS すら付けないの?(合う基板がない、純正バッテリーにもバランス保護基板はない、汎用基板はライトに入らない、小型基板は点灯した瞬間に出力保護がかかる);銅片を直接溶接するのかと思った(1mm 銅板は少し厚くて溶接できない);CNC に Fluke まで、できの悪い生徒ほど道具が多い;適当に溶接して放電コンデンサの寿命に影響しない?(クリエイターがいいね)。

1 台で多用途、強力な性能! H1 ハンドヘルド スポット溶接機の開封 + 溶接実測、見たら欲しくなります!#AWithZスポット溶接機 #DIY #電子工作愛好家 #ギーク改造 #節約の神アイテム

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ソーラーライトのプロジェクトでリチウムバッテリーパックを溶接する必要があり、はんだごてでのリチウム電池はんだ付けは効率が悪く安全上のリスクもあるため、AWithZ U3 スポット溶接機を入手。リチウム電池版 11000mAh(画面表示のスペック:0.1mm 銅板、0.35mm ニッケルメッキ、0.35mm 鋼板、0.2mm 純ニッケル)。価格は高くなく、用途に足りれば十分、用途が多いならもっとプロ向けの機種を推奨。外観:手のひらサイズ。左上に溶接ペン端子、中央に 2 インチカラー画面、右側にボタン 2 個(調整キー、電源 / オプション切替キー)。上部に USB と C ポートがあり、公式説明では充電のほかスマホへの緊急充電も可能だが効率は低い。右側に手動溶接キー(手動モード時にタッチでトリガー)。長押しで起動しメインメニューへ:中央に電池残量と温度、6 つのサブメニューをタップで切り替え、調整キーの短押しでパラメータ変更。右上に設定メニュー(言語、連続打ち間隔、音など)、デフォルトのままで OK。唯一調整するのは出力段階:1.0–9.0 の 80 段階の微調整で、材料に合わせる、高すぎても低すぎてもダメ。溶接ペンは太い銅線で抵抗が低く損失が少なく発熱しない。取り外し可能なアルミナ銅溶接ピンは安全で耐久性が高い。ハンドルに手動溶接キー。ペン長 40cm、正面開口で有効長を最大化。端子に合わせて挿すだけ。使用前にパラメータ設定:自動モード、トリガー 0.5s、連続 2 回打ち、出力段階はまず 3。廃棄する CR2032 ボタン電池とメーカー付属の材料で試し溶接:片方のペンを固定し、もう片方を近くの位置で押し当てると、機械が自動で溶接して「ピッ」と鳴る。溶接点をペンチでこじって強度を確認、溶接が弱ければ完璧になるまで出力段階を上げる。まとめ:DIY でバッテリーや小型家電を溶接するなら非常におすすめ。コメント:価格はいくらでどこで買えるか、溶接済みを傷めずに外すには(クリエイター:100 元台、ラジオペンチで外せるが跡が残る)。「私もこの機種、200 元台でした」。

U3 Pro スポット溶接機でコイン電池を溶接 小さなボディに大きなエネルギーです!#AWithZスポット溶接機 #溶接機器 #電子工作愛好家 #DIY #高性能実用ツール

【開封】AWithZ P60F スーパーキャパシタ蓄電スポット溶接機 デュアルパルス ミリ秒トリガー、最大 1.00MM の精密溶接、プロ向けスポット溶接機です!#溶接機器 #電子工作愛好家 #キャパシタブラックテクノロジー #DIY #高性能実用ツール

2m の亜鉛メッキ管の片端を斜めに切り、約 45° に傾けた鉄板(小さな鍬のような形)を溶接し、握り心地に合わせてハンドルを溶接。鉄板に 4 つ穴を開けてベアリング 2 個を取り付け(できるだけ一直線に)、シャフトを入れて余長を切り、アダプター、クランプ板、小プーリーを装着。775 モーター用のブラケットを溶接し、冷めてから 775 モーターとベルトを取り付け、通電テストで安定して回ることを確認。電源は 18650 で 3 直列 5 並列のバッテリーパックを作り、バランス機能付き BMS を装着してボックスに収納:入力 / 出力 / 残量表示 / スイッチの穴を開け、充電入力側に充電管理付きの定電圧・定電流昇降圧モジュールを付けて約 12.8V に調整。バッテリーのプラスはスイッチを経由し、昇圧モジュールで 33V に上げて 24V の 775 モーターへ出力、パワーも回転数も上がる。ボックスをポールの後端に固定して出力線を接続、ショルダーストラップを結び、草刈り用ナイロンコード(当面は柔らかい線で代用)を取り付け。玄関先で試し刈りしたところ効果は良好、ガソリン草刈り機より軽く騒音も小さい。