#AWithZ スポット溶接機

お客さんの古いケースは 130×370 しかなくて、3 回測ってやっと材料を切る勇気が出ました。13S6P、0.2 のニッケルメッキストリップ、UF20B は 38 段。溶接点がひとつずつ光っていくのは本当にクセになります。 途中で溶接ペン同士が触れてしまい、セルを 1 本打ち抜いてしまったので交換してやり直し。初心者の皆さん、覚えておいてください:先に位置を決めてから押す。焦らないこと。 明日は基板を取り付けて、明後日納品。また報告します。

ブラシレスモーターを爆風ファンに改造、後編完成。 取り付け + テストを一発クリア、音がその場で飛び立つ🔥 スポット溶接機でバッテリーをしっかり溶接、フルスロットルで猛回転しても、びくともしません! これはもうファンではなく、体に掛ける「ターボジェットエンジン」です…… 夏の外出に持っていけば、エアコンより頼りになります💨 #爆風ファン #ブラシレスモーター #AWithZスポット溶接機 #uf20bスポット溶接機 #テクノロジー遊び

DIY 爆風ファン|ドローンのブラシレスモーターをハードコア改造して爆風ファンに🔥 手取り足取りのチュートリアル、スポット溶接機で超強力な風を作る💨、飛び上がるほどの風力、夏の涼み神アイテム! #AWithZスポット溶接機 #uf20bスポット溶接機 #爆風ファン #ドローンモーター改造 #DIY

1 分で失敗回避!初心者のバッテリー組立、3 ステップで核心の難題を解決: 直列を決める➜並列を決める➜BMS を固定。AWithZ H2-2026 ハンドヘルドの後押しで 初心者でも完成品レベルのバッテリーパックを溶接、安全にしっかりゴール🚗 #AWithZスポット溶接機 #バッテリー製作 #DIY #初心者ガイド #失敗回避ガイド

業界初、重量級の初リリース!新型スーパーキャパシタ ハンドヘルド HF7 スポット溶接機、新製品発売! ハンドヘルドのすべてがプロ用とは限りません。リチウム電池パック組立、工具のセル交換、模型の電動化——片手で全部解決。強固に溶接、長く使え、正確に調整、妥協なし。もう我慢せず、一歩で到達。初回販売に乗るなら、待ち構えて正解👇 #AWithZスポット溶接機 #HF7 #ハンドヘルドスポット溶接機 #キャパシタ式スポット溶接機

AWithZ UF20B スポット溶接機 | 32140 をしっかり溶接、銅も剥がれない 銅がしっかり溶接できずに悩んでいませんか?AWithZ UF20B スーパーキャパシタ スポット溶接機——出力は鉄板のように安定、材料を選びません。スマート電圧安定化で溶接不良とはお別れ、溶接点は均一。0.15mm 銅を楽々貫通、銅ストリップを引き裂いても溶接点は剥がれません。手作りリチウム電池も一発で完成。#32140セル #AWithZスポット溶接機 #UF20B #バッテリー

どうやって使うの

UK1 コードレス ポータブル スポット溶接機、9000W の猛烈な出力!1380A で瞬時に貫通。ノブをカチッと回し、ペン先を軽く押せば、溶接点が瞬時に完成⚡ ✅0.3mm ニッケルメッキ / 0.15mm 純ニッケル / 0.1mm 銅、楽々こなす ✅A グレードのパワーセルを 2 本搭載、安定した稼働時間と長寿命 ✅スマート溶接ペンで、初心者でもベテランのような仕上がりに DIY バッテリーパック、修理・改造、少量生産まで、これ 1 台で完結🛠️ #AWithZスポット溶接機 #コードレススポット溶接 #金物工具 #DIY神アイテム

バッテリーの溶接は人に頼まなくてもハンダごても不要。ハンドヘルド充電式スポット溶接機で、ニッケルストリップをバッテリーやステンレス鋼に溶接でき、特にしっかり付きます。溶接出力も溶接時間も調整可能。スマホの充電器で充電でき、使うのがとても便利です。画面表示は 4ms、T 21℃。コメント:AWithZ のハンドヘルド スポット溶接機はグッド、以前 H1 を買ったが、この H2 は画面と機能がアップグレードされ、見た目もより高級でプロっぽい。

オープニング:釣りには依存しないがスポット溶接には依存している、数日溶接しないと手がうずく。今日は 10/15/20/25 段をテスト;機械は AWithZ UF20B、アップグレード版 6 号溶接ペン;前回は 1–5 段をテスト、今回は 10 段から毎回 5 ずつ上げる、予熱などは変えず出力段階だけ調整、各段 2 点ずつ溶接。10 段:0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップは剥がれ、穴が 2 つ残る、ニッケルストリップ側にも穴 2 つ;15 段:少し力が要る、手の筋肉を引っ張るほど;20 段:もうニッケルメッキ鋼ストリップを引き裂ける;25 段:完全に OK、手が痛くなり手を替えて引く;ニッケルストリップの引き裂き効果に達した、これ以上上げる必要なし。フォロワーから 0.15 銅板と 0.2 ニッケルメッキ鋼ストリップが溶接できないとの質問——ニッケルストリップで下敷きをしたか聞いた;この機種で銅板を直接乗せるのは勧めない、銅は比較的硬いから;今後シリーズで重ね銅テストを更新;テストは自分のショップ掲載の AWithZ UF20B だけを代表、他所で買ったものは結果が違っても叩かないで;これはアップグレード版 6 号ペンで、非アップグレードでは結果が違う、今後非アップグレードペンの結果も更新。コメント 37 件:出前配達はやめてバッテリー工場で働け;もっと良いスポット溶接機を買ったら、見ていてもどかしい(AWithZ P60F も持っていて十分);EVE C40 は溶接できる?(ニッケル変換タブがあれば溶接できる);Gotion の銅端子 20A は使える?(たぶん使えない);低い段と高い段の違いは電流か時間か;10 段のペン先電流は何 A;6045 は重ね銅なしで 0.15 ニッケルメッキ直接でいい?;6 号線の電流では 2 キャパシタの自作機に及ばない。

スポット溶接機シリーズ:AWithZ UF20B アップグレード版 6 号溶接ペン、1–5 段の効果を試す;予熱 0、間欠 0、(トリガー)1 ミリ秒;ニッケルメッキ鋼ストリップ 2 巻はどちらが 0.1 でどちらが 0.12 かわからない、気にしない;0.1 か 0.12 のニッケルメッキ鋼ストリップを佳士凯のマイナス極に溶接。1 段の効果:付かない;1 段上げる、2 段:1 段は全く付かず、2 段は少し付く;3 段:さらに少し締まるがまだ剥がせる;4 段:少し剥がしにくいがまだ剥がせる;今日は 5 段までテスト:これはアップグレード版 6 号ペン、厚さ 0.1–0.12 と佳士凯のマイナス極、5 段は少し付く感触が出てきた;今日はここまで。コメント 11 件:自作で節約しようと思ったらスポット溶接機が数百元、新品を直接買う(クリエイター:バッテリー性能を求めるなら本当に節約できない);10–12 段で 21700 を溶接;0.3 を溶接してみて;4 キャパシタ機か 133 商用周波機にしたら;配達に行け、こんなことしてないで(配達の注文がない);48V パックの電源オフ後にポートに 36V あるのは正常?

ステンレスのフライ返しが「骨折」したら捨てるしかない?AWithZ ハンドヘルド H1 スポット溶接機で、ステンレスのフライ返しに「跡の残らない接骨術」を!救いたい小物はありますか?コメントで教えてください、次回溶接して見せます! #修理のコツ #ステンレス溶接 #キッチンブラックテクノロジー #手作りの達人 #AWithZスポット溶接機

冒頭で何も望まなくなったと嘆き、唯一興味があるのは帰ってきてこのごちゃごちゃしたものをいじること — スポット溶接機は充電が速くすぐ満充電、20 段階。以前フォロワーから同じ機種で 0.2 ニッケルストリップ + 0.15 銅がなぜ打てないのかと聞かれ、聞いてみるとショーケースで買ったものではなく Xianyu で買ったもの;0.2 ニッケルストリップか 0.15 銅のどちらかを替えるよう伝えた。自分のショーケースの機種で自ら検証:0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを土台に、中間に 0.1 銅ストリップを重ね、その上に 0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを重ねて問題なし;フォロワーは 0.1 ニッケルメッキを土台に 0.15 銅を重ね、上に 0.1 ニッケルメッキでも問題なし;自分はシングルブリッジで 0.15 ニッケルストリップを土台 + 0.15 銅板、上に重ねるものを少し薄くしても問題なし。必ず自分のショーケースで買えとは言わないが、自分が測ったのはショーケースの機種のデータだけで、買って達成できなければ文句を言いに来ていい(もちろん 6 号溶接ペンへのアップグレードが必要);他所で買ったもののいろいろなパラメータは聞かないで、知らない。暇なときに 2 発打つのが好きなだけ、溶接が好き、特殊な性癖かどうか分からない。コメント:この溶接機はいい、0.15 銅 + 0.15 ニッケルメッキの重ねで 21700 は問題なし、佳士凯は未試験;第二夫人に耳をつねられないよう気をつけて。

手を負傷し、線を何本焼き切ったか —— 今日の主任務は溶接ペンのスリーブをコメント欄でおすすめされた編組スリーブに交換すること。以前この AWithZ P60F に 2 回吹っ飛ばされ、ペンまで黒焦げになった。疑問:P60F の 30 段と UF20B の 30 段は同じか? 理屈では 30 段で佳士凯を溶接できるはず。0.15 のニッケルストリップで P60F の 30 段を試す:2 点打って引き剥がすと穴が 2 つ、OK、UF20B の 30 段と差はなし。ニッケルストリップは上に残ったまま丸まって剥がれる。線が全部黒焦げなのは、自分の不注意でスポット溶接時に他のニッケルストリップに触れたから。この傷を見て、線を何本焼き切ったか。手が不器用なときは絶対に短絡させないこと。スリーブ:大きいのは入らない(指も入らない)、少し小さいのなら OK、前から差し込む必要がある。中に少し余裕があれば、他の場所に触れても吹っ飛ばされない。以前吹っ飛ばされたペンは線が焼き切れて、何本の銅線が切れたかわからず怖かった。交換後はニッケルストリップに触れても平気、完璧。次に UF20B の溶接ペンのペアも交換、完璧な改造。UF20B の 30 段で 0.15 のニッケルストリップを打っても穴が 2 つ開き、非常にしっかり付く。40 段に上げるともっと強烈で引き裂ける。0.15 のニッケルストリップを下地にすれば 0.1 から 0.15 の銅板を重ねられる。任務完了。コメント 87 件:ナイロン 6 / ポリエステル綿の方がナイロンより柔らかい(終わってから言うなよ)。同型の UF20B で 60 段で 32140 LiFePO4 を打っても物足りない(ペンはアップグレードした? ニッケルストリップを下地にした? 動画でパラメータは言った)。72V30A の電動バイク 1200W モーターにはどの厚さのニッケルメッキが必要か(0.15 を 2 層で十分、溶接機次第)。スリーブの規格(三重高密度 PET 編組メッシュ 難燃ナイロン 3〜60mm 防振スネークスキンスリーブ、12mm 黒銀 2m)。やっぱり自作キャパシタ機が一番パワフル。しっかり押し付ければ溶接点はきれいで毛羽立たない。

いきなりショートして「吹っ飛ぶぞ兄弟」、カバンの綿棒で手を拭く——さっきうっかりまたニッケルストリップで切った、溶接ペンがニッケルストリップに触れて 2 回吹き飛んだ。ニッケルストリップの角が刺さって「トマトジュースが噴き出した」、この構造は本当に手を傷める。50A の銅端子を接続して少しはんだを盛る。本当は銅板にスポット溶接するつもりだったが銅端子が厚すぎると分かり、いっそ昔のやり方でネジ止め、熱収縮チューブをかぶせて銅板に接続し、それから総正極・総負極にスポット溶接。線をはんだ付けするとき、正極は必ず赤い正極に、間違えればまた吹っ飛ぶぞ兄弟。さっきもまた吹っ飛びかけた:総負極を溶接するとき、このペンは全体が覆われておらず隙間があり、隙間が正極に触れてバチッと一声、ケーブルがそのまま引きちぎれて怖すぎた。このケーブルの設計は安全でないと感じる——完全密閉ではない、密閉すれば放熱に影響するとはいえ、いつも別の場所に触れてしまい、他のニッケルストリップを挟んだら吹き飛ぶ。前と同じレシピ:耐熱接着剤を貼り、次にカッティングペーパー、さらに耐火板を一層かぶせる。この角が黒焦げになった箇所。溶接ペンの部分で直接ショートして吹き飛んだ。今回は総正極・総負極を先に 704 シリコーンで封止し、その後ファイバーテープを数周巻けばセンサーハーネスを溶接できる。コメント 116 件:溶接ペンにナイロン編組スリーブをかぶせる(メモした)。私の溶接ペンは全く同じで、50 mm² の溶接ケーブルが直接吹き飛んで数本しか残らなかった(そんなにひどいのか?)。ポリイミドフィルムで包む。BMS を使わない?LiFePO4 は付けないのか。総正負は直接銅板にはんだ付け(私はネジを締めるのが好き)。安全第一(びっくりした)。長沙で配達をしている。

DIY プレイヤーの究極の溶接神アイテム?AWithZ HD2 ハンドヘルド デュアルパルス スポット溶接機を開封!リチウム電池パックの組み立ても楽々 #AWithZスポット溶接機 #電池DIY #ハンドメイド #工具好き

ライブ配信で UF20B のスポット溶接能力をテスト:0.15 に 0.15 の銅ストリップを重ねて直接テスト、非常に強力(映像ではセルに 0.15 ニッケル + 銅の重ね層を溶接して溶接点を披露)。このオールアルミ外装は全体の外観が美しく、大型カラー液晶が 1 枚。溶接ペンにはトリガースイッチが付いていて、押し付けてからスイッチを一押しすれば楽にスポット溶接できる。自動 / 手動を切り替え可能。溶接点はどれも非常にきれい。必要な人は仲間(小王)のところで詳細を見てほしい、おすすめの価値あり。コメント:送ってくれた溶接ケーブルは同じもの?(2 種類送った)。なぜ私のケーブルは違っていて熱くなりすぎるのか。必ず 15 mm² の溶接ペンを使うこと、8 mm² では銅は溶接できない。

「舒陽に仕事が来た」——ご近所さんにモバイルバッテリーを作ってほしいと頼まれ、材料を買ってきた:モバイルバッテリー基板、外装(透明イエロー)、バッテリータブ(ニッケルストリップ)、セル(18650 × 6 本、以前に購入)。AWithZ の「碰焊機」(スポット溶接機)を取り出してタブの溶接を開始。負極を溶接。リード線を溶接。セルを平らにならす(3 並列 2 組?)。基板に赤い線、黒い線をはんだ付け。外装を付けてネジ止め。外装を付け終えて充電できるか確認:点灯した、しかも急速充電。フィルムをはがし、スリーブをかぶせ、外側のフィルムをはがし、蓋を付けてネジ止め、完成。ディテールを見せると透明でかなりきれい、サイバーパンク風。もう一度充電を試すと急速充電、購入した基板は 22.5W PD 急速充電。「お父さん、モバイルバッテリーは任せた」。コメント 823 件:正極にファイバーペーパーのリング、折り返し部分にファイバーペーパーを敷く、セルを束ねる、スポット溶接時は正極をなるべく内側に、万一空打ちするとタブが弾ける(9)。正極にファイバーペーパーを置かないのは危険(3、クリエイター:セル自体に 2 層の絶縁がある)。見終わって溶接機が欲しくなった(3)。同じ UF20B、手で少し強めに押し付けてからトリガーすると火花が出にくく溶接点がきれい。CUKTECH を買ったほうがいい、50 元ちょっとで 20000mAh 55W(ものづくり力の訓練)。この種の基板は漏れ電流があり 2 か月使わないと過放電で死ぬ。22.5W は低速充電。

32140 セル 6 本で爆風扇風機を手作り。3D プリントのモデル図面はオリジナル設計で、プリントの出来も良く、ヒートインサートで構造全体を結合。モーターは 3660KV ブラシレスにアルミ製羽根を組み合わせ、小型モーターながら瞬間 1200W を出せる。セルに絶縁リングを付け、AWithZ U3 スポット溶接機で溶接、手動溶接に設定。モーター定格 1200W、オームの法則で電流は約 100A、このニッケルストリップは最大 33A しか流せないため、3 層のニッケルストリップを連続で重ね溶接し、セルの最大放電レートを引き出せるようにする。溶接点は非常に完璧で滑らか。セルを載せ、ファンのハウジングとグリップをネジ止めして完成。テストで風力は 1000g 以上。コメント:図面希望(×2)、金型は要らないの、コストはいくら、「1200W って自分の電動バイクが 1200W なんだが」。

コメント欄で AWithZ のスポット溶接機すら使いこなせていないと言われたが、正直確かに使いこなせておらず、多くのパラメータを試した。佳士凯のマイナス極は鋼なので、ステンレスナイフで試す:この種の電池に 0.1 ニッケルストリップを打つなら段階は 1.いくつ、1.5 段階で十分で問題は起きない;0.15 ニッケルストリップに何段階必要かは分からず、2.5 段階に上げて試す:段階が大きいと黒ずみ、もう火が出ていて、効果はあまり良くなく、まだ合わせられていないはず;セルは購入済みで配送中、この AWithZ スポット溶接機を引き続き研究する。タイトル:9.9 段階、0.1 の溶接は 1.5〜1.8 段階で十分;「自分が使いこなせていないものをみんな続けて買うなんて、参った」。コメント 207 件:あなたのショーケースで注文して今日届いたが起動しない(充電があるか見て、使えなければすぐ返品);電子レンジ溶接機も失敗した(私が通った遠回りを歩んでいる、自作の金で 1 台買える);中微知行 30s では佳士凯のマイナス極に 0.1 ニッケルメッキ + 0.1 銅の重ね溶接ができない(0.1 銅は ¥400〜500 クラスの機種が必要);初心者が遊ぶ分にはいいが後で必ずキャパシタ式が必要(うんうん);UF20B を 1 台;小強はどう。

自作の電動バイク用電源 #AWithZスポット溶接機 #ギーク #DIY #銅板 #溶接

これ普段は何段くらいに設定してますか

銅板溶接、パワーバッテリー溶接、多彩なモードで手軽に解決👍🏻UF20B 新型スーパーキャパシタ スポット溶接機#AWithZスポット溶接機 #溶接設備 #国慶節 #おすすめ品シェア

以前のスポット溶接機は銅を重ねられず、手作りで遠回りしたので、Douyin TOP1 の AWithZ U3 Proを手に入れました(Cainiao ステーションで受け取り、11000mAh)。開封:本体の箱、溶接ペンはかなり太く見え、ニッケルストリップもある(厚さを確認)、ケーブルの小さな穴はスイッチ操作に対応。長押しで電源オン、画面にはインターバル/プリヒート(ミリ秒)、モードは自動。上の穴は USB 出力でスマホを充電でき、別に充電用の穴もある。m キーは手動溶接キー(手動モードのトリガーキー)。最初の自動モードでは置いただけでスイッチを押していないのに自動でトリガーし、「びっくりした、ちょっと猛烈」、0.1 の(鋼板)をそのまま貫通、出力段階の設定が合っていなかったのかも。手動モードに変えるとスイッチを押した時だけ溶接。さっきの溶接はとてもしっかりしていて、鋼板は 0.05。出力段階:大段階 9 の中にさらに小段階があり、実際は 99 段階。インターバルは調整していません。0.05 の銅板を 26650 に軽く置いて 2 点溶接:引き剥がせず、既に裂ける状態で、剥がしても 2 点は残って取れない。非常にしっかり頑丈に溶接でき、以前のスポット溶接機よりずっと使いやすく、便利でコンパクトでモバイルバッテリーにもなる。手元に溶接できるセルがないのでテストはここまで。モバイルバッテリーを買う金でこれを買うのはとても良い。コメント 550 件:小強のキャパシタ機は 0.15 の銅を重ねられてこれより信頼できる(クリエイター:買う買う買う);なぜまたバッテリー式スポット溶接機を買ったのか、まだ遠回りしている、本当に使いやすいのはキャパシタ式(次回 45A のバッテリーを作る準備);三元系を軽々しく試すな、爆発する;コスパはやはり小強;AWithZ は確かに良い、材料が良い;電子レンジ改造のスポット溶接機は使いにくくてまた AWithZ を買った 539;哥凌德 811h を買うつもり;900W ×2 のトランス機の方がはるかに強い、バッテリー機は最大 0.4 で内蔵バッテリーが劣化する;その金があれば小強を買え。

RC モデルカーでよく使う道具、AWithZ U3 スポット溶接機を開封:モバイルバッテリーのような形で、金メッキの差込口 2 つに溶接ペンを接続、USB 出力でモバイルバッテリーとしても使え、Type-C 充電、11000mAh 3.7V、「小型ポータブルスポット溶接機業界のパイオニア」。説明書が重要(スポット溶接の方法、設定チュートリアル、溶接可能なニッケルストリップ・銅ストリップの厚さ)。付属品は溶接ペン 2 本、USB ケーブル、ニッケルストリップの小袋。用途:18650/21700 の直並列 DIY。老高の送信機(Hello Radio V14)の 18650 バッテリーを例に:以前はスポット溶接機がなく電池ボックス + 総正負極に XT30 コネクタをはんだ付け、バランスポートからの充電は遅すぎるので、並列で XT30 + XT60→XT30 変換で充電器につないで急速充電。スポット溶接機があれば電池ボックスは不要。18650 の両端の金属にはんだで直並列するのは非常に難しく、はんだ付けの大量の熱でセル内部構造を傷めやすい。小型スポット溶接機の用意を推奨、100 元ちょっと、パチパチと 2 回。手順:セルを固定し、適切な長さにニッケルストリップを切り、鋭い角は丸める(熱収縮フィルムを突き破らないように)。長押しで電源オン、溶接ペンのピンをしっかり差し込む。手動モード(ペンのスイッチを押すとパチッと溶接、自動はペン 2 本が接触すると自動で溶接)。予熱 2 ミリ秒、間隔 2 ミリ秒。出力段階は 65 から 5 まで下げれば十分。連続打点は 1 回。片方のペンで押さえ、もう片方で打つ。5 段階で 2 点打てばもうしっかり付く、18650 は 4 点(2 回打つ)で非常に強固。もう 1 本の正極にも打ち、正負極をつなぐ。18650 は 1 本 3.7V、テスターの直流で総電圧 8.06V を測定し直列成功を証明。表側の総正極・総負極にもニッケルストリップを溶接:はんだが乗らないため、正極はアルミ板で緻密な酸化層があるためはんだが付かず、負極は付く。アルミ板を「ニッケルストリップに変換」すればはんだは簡単に乗る(コメント:ヤスリで削れば付くだろ→「削って爆発したらそいつに聞け」)。バランス線を 2 本の間のニッケルストリップと両端に接続。2S 完成。絶縁は絶縁紙でもいいが、老高は EVA スポンジで両端を包んでから熱収縮フィルムを加熱。総電圧 8 ボルト台、バランスポート 4.048/4.039V で正常。FPV ドローンを飛ばす人は急速充電を好むので、XT30 をつないで RC 飛行機 / RC カー用充電器で急速充電。18650 DIY にスポット溶接機は必須、大きなはんだごてでバカ正直に 18650 を溶接しないこと、温度が高すぎてリスクがある。コメント:話すのもう少しゆっくりできない?(無理、1.5 倍速で)。電圧回帰(voltage return)を溶接したほうが便利。2S バランスポートの 3 本線の真ん中はどこに溶接。楽すぎる、前ははんだごてでいつもショートしてた。スポット溶接機を買ったなら次は EV を手作りだな。

視聴者から送られてきた Milwaukee 12V バッテリーは数回使っただけでパワーがなくなり、装着すると回転が遅く音もおかしい。分解すると Milwaukee 純正ではなく、他人が組み立てた安物だった。テスターで総電圧を測ると 12V 強で正常。国産 2500mAh のセル(自分でも使っている)に交換。ZOYI テスターで新セルの内部抵抗を測ると 12.42/12.48/12.46mΩ、取り出した旧セルは 55/56/57mΩ。これだけ内部抵抗が大きいと電動工具ではまともに使えない。新セルの正極に絶縁紙を貼って絶縁。スポット溶接は AWithZ のハンドヘルドスポット溶接機のほうが手軽。ニッケルストリップ 0.1 なら全く問題なし。自分で大型スポット溶接機を作ろうと思っていたが、あまり使わないのでやめた。たまに使うなら小型で十分。0.1 は溶接すると手では引き剥がせない。総負極には元々外した 0.15 ニッケルストリップを使い、最大段階にしないとしっかり付かない。この機種で溶接できるのは最大 0.15、0.2 は付かない。総電圧 10.7V、内部抵抗 46.9mΩ を測定。組み戻してしばらく充電してから試運転:音が良くなり、高速側も OK。満充電ではないので最良ではないが、以前よりかなり良い。コメント:JP30 を 3 本選んで入れればいい(できる)。ドリルのパワー不足はバッテリーと関係ある?。テスターのおすすめ / 内部抵抗計として使ってるの?。

分解して見せて

この基板は入出力が同一ポート?

これ、バイクのジャンプスターターにできますか?

これ、1000 元以上するんでしょ!

稼働時間について教えて

こんなふうに直接基板をいじってロックされないの?

このスポット溶接の出力段階とニッケルメッキ板(ニッケル板)の対照表はありますか

家でどんな時にこれが要るの

販促なのかレビューなのか

【スポット溶接実録】P60F が楽々貫通、溶接点は強固で平ら!21700 パワーバッテリー + 0.15mm 銅板 + 0.15mm ニッケルメッキ #AWithZスポット溶接機 #金物工具 #パワーバッテリー #DIY #銅板

またメーカーからテスト製品が届いた:AWithZ 小型ハンドヘルド スポット溶接機 H1、AWithZ はスポット溶接機専業メーカー;小型で DIY 向き、価格も高くなく、使用頻度が少ないなら 1 台買ってもいい。側面ボタン長押しで起動、上面ボタン短押しで段階変更、全 11 段階、長押しで自動 / 手動を切替。同梱の 0.1 ニッケルストリップ:段階 1 で手動で一発打つと感触は良いが、引っ張ると手で剥がせる(ニッケルストリップは少し破れる);段階 5 にしてさらに 3 回打つと、手では剥がせず、ペンチで引くとそのまま引き裂ける。厚さ 0.2 のニッケルストリップ:段階 5 では軽く引くだけで外れ、最大の段階 11 にしても少し力を入れれば外れる、0.2 はあまり無理。0.15 ニッケルストリップをセルに打つと、段階 11 で手では剥がせずペンチが必要で、かなりしっかり;0.1/0.15/0.2 をすべて試し、最厚で 0.15 が打てる。以前買った ¥40〜50 の溶接基板は放電能力の高いバッテリーが必要で、自作したバッテリー(モバイルバッテリー / 車のジャンプスタートに使える)は ¥100 いくら、一式で ¥200 超のうえ壊れやすくすでに 3 台目;AWithZ のようなものがあると知っていればあれは買わなかった;H1 は普段の手作業 DIY 向けで、使用頻度が高く強度が必要なら ¥100 いくらで満足できるとは期待しないこと。コメント:無料のものは使いやすくて買うと使いにくい(7);要求が高くなくたまに小さなパックを何組か打つなら十分でちょうどいい;バッテリー機は電流が小さすぎてやはりキャパシタが必要(これはたった ¥100 いくらで売っている);公式は 0.25 まで打てると宣伝(小さい注記がある);基板に MOS が 2 つだけで使えない;0.15 は全く打てず 0.1 だけ;これは使えない、買ったことがある(自分のは無料)。

精密スポット溶接を、片手で自在に!H2 ハンドヘルド カラー画面スポット溶接機で溶接をもっと自由に!#AWithZスポット溶接機 #溶接設備 #DIY #邪道ハック

コメント欄で多くの人が自作はんだごてを披露していたので、クリエイターは以前 DIY したはんだステーションをアップグレード:材料はリチウム電池 6 本、BMS 1 枚、自分で設計して 3D プリントした外装(仕上がりは良好)。バッテリーの溶接:正極にファイバーペーパーを貼って絶縁し、BMS の配線の要件に従ってセルを配置。AWithZ スーパーキャパシタ スポット溶接機を 10 段で使い、手動ボタン付きのペンで溶接すると便利。セル、BMS のバランス線、電源線を順にはんだ付けし、最後にバッテリーを絶縁する。本体の組み立て:背面パネルの左スイッチがバッテリー、右スイッチがメイン基板を制御、上部に外部給電と充電ポート、下部にスリープ端子。メイン基板を 4 本のネジで取り付け、バッテリーを固定して要件どおりに配線、極性に注意。背面パネルを付けて完成、外観の合わせ目もぴったり。ハンドルを接続しスリープソケットを差し込み、バッテリーとメイン基板をオンにして、基板をはんだ付けして効果を試す。コメント:AWithZ を半年放置したら 2 回「飢え死に」(過放電)し、1 回目は丸一日充電して復活、2 回目は 36 時間充電しても復活せず返品修理したという報告。あまり使わないなら大容量キャパシタ型は買わないほうがいい(クリエイター:そんなことがあるのか)。T12 改造の同好者、アクセサリーが煩雑でシンプルこそ最良という声も。

オープニング:厚さ 0.38 の刃と厚さ 0.24 のニッケルストリップをスポット溶接で一体化、出力を半分しか使っていないのにこの効果。AWithZ スーパーキャパシタ スポット溶接機の紹介:本体 + 付属品ボックス(サンドペーパー 1 枚、ニッケルストリップ 1 パック、溶接ペン 1 組、電源コード 1 本);アルミ合金の筐体は精巧で、型番 UF20B、最大出力電流 1750A、最大出力 10.5kW、理論上厚さ 0.15 の銅ストリップと厚さ 0.4 のニッケルストリップまで溶接可;前面にボタン 2 つ、フットスイッチ端子 1 つ、溶接ペン端子 2 つ;溶接ペンには手動スイッチが付いており、先に位置を合わせてから起動できて便利。電源を入れて長押しで起動:溶接方式、予熱時間、間隔時間、出力段階、トリガー時間、連続打点回数を設定可能(画面表示 20ms、T 31℃)。ペンを挿し、手動、段階 10 でリチウム電池を溶接:0.12 と 0.24 のニッケルストリップ、溶接点は明るく黒ずみなし、手では引き剥がせずペンチが必要で、2 枚のニッケルストリップとも引き裂けてやっと剥がれる。次に 0.38 のカッター刃 + 0.24 ニッケルストリップ、段階を 52 に、火花からして出力は小さくなく、これだけ厚くても溶接はがっちり、ペンチで引き裂いてやっと剥がれる;さすがプロ用スポット溶接機、99 段階調整でほとんどのニーズに対応。コメント:¥570 は買えないので素直にリレーを使う(3);¥600 あればキャパシタ 4 本で自作できるが、外観は小型で悪くない;500 いくら;分解動画を撮って;自作の方がいい;200 以下ならまあ。