#CrazyFun

0.2 銅に 0.2 ニッケルメッキ鋼ストリップを重ねると溶接できないというフォロワーの報告があり、投稿者は 0.2 銅は推奨しないと表明(機器への要求が非常に高い)。AWithZ UF20B + アップグレード 6 号溶接ペン、出力段階 60 で、同じパラメータの比較を実施:0.05 銅ストリップをそれぞれ錆びた鉄パイプと佳士凯セルのマイナス極に溶接。鉄への溶接点は黒ずみ(電流が大きい)、引っ張ると鉄に穴が 2 つ開く;0.05 銅に 0.12 ニッケルメッキ鋼ストリップを重ねてセルのマイナス極に溶接したものは、剥がすと穴が 2 つ、ちぎれてはいない。結論:同じ出力段階 60 でも鉄への溶接のほうが明らかにずっと良く、ニッケル板を下敷きにしてから銅を溶接するほうが強固になると推奨。

オープニング:釣りには依存しないがスポット溶接には依存している、数日溶接しないと手がうずく。今日は 10/15/20/25 段をテスト;機械は AWithZ UF20B、アップグレード版 6 号溶接ペン;前回は 1–5 段をテスト、今回は 10 段から毎回 5 ずつ上げる、予熱などは変えず出力段階だけ調整、各段 2 点ずつ溶接。10 段:0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップは剥がれ、穴が 2 つ残る、ニッケルストリップ側にも穴 2 つ;15 段:少し力が要る、手の筋肉を引っ張るほど;20 段:もうニッケルメッキ鋼ストリップを引き裂ける;25 段:完全に OK、手が痛くなり手を替えて引く;ニッケルストリップの引き裂き効果に達した、これ以上上げる必要なし。フォロワーから 0.15 銅板と 0.2 ニッケルメッキ鋼ストリップが溶接できないとの質問——ニッケルストリップで下敷きをしたか聞いた;この機種で銅板を直接乗せるのは勧めない、銅は比較的硬いから;今後シリーズで重ね銅テストを更新;テストは自分のショップ掲載の AWithZ UF20B だけを代表、他所で買ったものは結果が違っても叩かないで;これはアップグレード版 6 号ペンで、非アップグレードでは結果が違う、今後非アップグレードペンの結果も更新。コメント 37 件:出前配達はやめてバッテリー工場で働け;もっと良いスポット溶接機を買ったら、見ていてもどかしい(AWithZ P60F も持っていて十分);EVE C40 は溶接できる?(ニッケル変換タブがあれば溶接できる);Gotion の銅端子 20A は使える?(たぶん使えない);低い段と高い段の違いは電流か時間か;10 段のペン先電流は何 A;6045 は重ね銅なしで 0.15 ニッケルメッキ直接でいい?;6 号線の電流では 2 キャパシタの自作機に及ばない。

スポット溶接機シリーズ:AWithZ UF20B アップグレード版 6 号溶接ペン、1–5 段の効果を試す;予熱 0、間欠 0、(トリガー)1 ミリ秒;ニッケルメッキ鋼ストリップ 2 巻はどちらが 0.1 でどちらが 0.12 かわからない、気にしない;0.1 か 0.12 のニッケルメッキ鋼ストリップを佳士凯のマイナス極に溶接。1 段の効果:付かない;1 段上げる、2 段:1 段は全く付かず、2 段は少し付く;3 段:さらに少し締まるがまだ剥がせる;4 段:少し剥がしにくいがまだ剥がせる;今日は 5 段までテスト:これはアップグレード版 6 号ペン、厚さ 0.1–0.12 と佳士凯のマイナス極、5 段は少し付く感触が出てきた;今日はここまで。コメント 11 件:自作で節約しようと思ったらスポット溶接機が数百元、新品を直接買う(クリエイター:バッテリー性能を求めるなら本当に節約できない);10–12 段で 21700 を溶接;0.3 を溶接してみて;4 キャパシタ機か 133 商用周波機にしたら;配達に行け、こんなことしてないで(配達の注文がない);48V パックの電源オフ後にポートに 36V あるのは正常?

冒頭で何も望まなくなったと嘆き、唯一興味があるのは帰ってきてこのごちゃごちゃしたものをいじること — スポット溶接機は充電が速くすぐ満充電、20 段階。以前フォロワーから同じ機種で 0.2 ニッケルストリップ + 0.15 銅がなぜ打てないのかと聞かれ、聞いてみるとショーケースで買ったものではなく Xianyu で買ったもの;0.2 ニッケルストリップか 0.15 銅のどちらかを替えるよう伝えた。自分のショーケースの機種で自ら検証:0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを土台に、中間に 0.1 銅ストリップを重ね、その上に 0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを重ねて問題なし;フォロワーは 0.1 ニッケルメッキを土台に 0.15 銅を重ね、上に 0.1 ニッケルメッキでも問題なし;自分はシングルブリッジで 0.15 ニッケルストリップを土台 + 0.15 銅板、上に重ねるものを少し薄くしても問題なし。必ず自分のショーケースで買えとは言わないが、自分が測ったのはショーケースの機種のデータだけで、買って達成できなければ文句を言いに来ていい(もちろん 6 号溶接ペンへのアップグレードが必要);他所で買ったもののいろいろなパラメータは聞かないで、知らない。暇なときに 2 発打つのが好きなだけ、溶接が好き、特殊な性癖かどうか分からない。コメント:この溶接機はいい、0.15 銅 + 0.15 ニッケルメッキの重ねで 21700 は問題なし、佳士凯は未試験;第二夫人に耳をつねられないよう気をつけて。

フォロワーから UF20B で銅を直接重ね溶接できるか聞かれ、無理と答えたら、サポートはフラックスを加えればできると言ったそうなので、動画をここに置くから自分で見てほしい。前回分解した佳士凯(Jiashikai)4 本(15 直列のうち漏電していた 1 段は廃棄)、BMS と充電モジュールは外しておらず、LiFePO4 用でポートの多い基板を新しく買った。佳士凯 2 本を並列にしてモバイルバッテリーを作る、3 万 mAh。ホルダーに載せて並列、出力 3.2V、正極同士・負極同士をスポット溶接。以前何度も作ったので上面には銅とニッケルの溶接跡がある。UF20B の電源を入れて少し充電、すぐ充電できる、できるだけ満充電にしてから溶接。銅ストリップ 0.1、ニッケルストリップ 0.12(0.1 かもしれない、0.12 以下)。ケーブルには自分でメッシュスリーブを付けた、6 号ケーブル。予熱 10、(間隔)20。まず直接:0.1 銅 + 0.1/0.12 ニッケルメッキ、段階 40→70(危険な操作なので真似しないで、ショーケースと同じ機種):溶接点は問題ないが引っ張ると弱い、「だから銅の直接溶接は勧めない」。さらに 90 段階に上げて 4 点、溶接点はきれいだがやはり弱い、この機種で銅を直接重ねるのは勧めない。次にニッケルストリップ下地:0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを下地に、経験があれば 30 段階でもうしっかり(電流が大きくやや黒い)。0.15 ニッケルストリップは 40 段階で裂ける。60 段階に上げると穴が 2 つ開く。次に下地の上に 0.1 銅を溶接:引っ張っても動かない、取れない、セルに直接溶接するより明らかにかなり強固。この機種ではニッケルストリップ下地なら可、直接溶接は勧めない、より薄いニッケルストリップなら重ねられるかもしれない。溶接後、総正極・総負極をはんだで B+/B- に接続、上にエポキシ板を封止し他の部分は接着剤を充填。これでモバイルバッテリーが使える、電池残量 93%。ケース封止 OK。佳士凯 2 本が中に収まって大型単セルのよう、急速充電、充電基板は 20 元ちょっと、さらにテープで巻く。3 万 mAh でフードデリバリーの仕事に使っても使い切れない。コメント 68 件:セルは何度も分解できない、3 回分解したらほぼ廃棄。音楽が大きすぎる。0.3 のニッケル 1 層で直接はダメ?。0.15 銅を下に 0.2 ニッケルメッキを上に直接打てる?。この機種で 0.2 ニッケルストリップ下地はできる?。純ニッケルは銅ストリップより高く火花も出ない。この回を見てやっと銅の直接重ね溶接が安定しないとわかった。32140 の 1 並 16 直で BMS なしでもいい?。

手を負傷し、線を何本焼き切ったか —— 今日の主任務は溶接ペンのスリーブをコメント欄でおすすめされた編組スリーブに交換すること。以前この AWithZ P60F に 2 回吹っ飛ばされ、ペンまで黒焦げになった。疑問:P60F の 30 段と UF20B の 30 段は同じか? 理屈では 30 段で佳士凯を溶接できるはず。0.15 のニッケルストリップで P60F の 30 段を試す:2 点打って引き剥がすと穴が 2 つ、OK、UF20B の 30 段と差はなし。ニッケルストリップは上に残ったまま丸まって剥がれる。線が全部黒焦げなのは、自分の不注意でスポット溶接時に他のニッケルストリップに触れたから。この傷を見て、線を何本焼き切ったか。手が不器用なときは絶対に短絡させないこと。スリーブ:大きいのは入らない(指も入らない)、少し小さいのなら OK、前から差し込む必要がある。中に少し余裕があれば、他の場所に触れても吹っ飛ばされない。以前吹っ飛ばされたペンは線が焼き切れて、何本の銅線が切れたかわからず怖かった。交換後はニッケルストリップに触れても平気、完璧。次に UF20B の溶接ペンのペアも交換、完璧な改造。UF20B の 30 段で 0.15 のニッケルストリップを打っても穴が 2 つ開き、非常にしっかり付く。40 段に上げるともっと強烈で引き裂ける。0.15 のニッケルストリップを下地にすれば 0.1 から 0.15 の銅板を重ねられる。任務完了。コメント 87 件:ナイロン 6 / ポリエステル綿の方がナイロンより柔らかい(終わってから言うなよ)。同型の UF20B で 60 段で 32140 LiFePO4 を打っても物足りない(ペンはアップグレードした? ニッケルストリップを下地にした? 動画でパラメータは言った)。72V30A の電動バイク 1200W モーターにはどの厚さのニッケルメッキが必要か(0.15 を 2 層で十分、溶接機次第)。スリーブの規格(三重高密度 PET 編組メッシュ 難燃ナイロン 3〜60mm 防振スネークスキンスリーブ、12mm 黒銀 2m)。やっぱり自作キャパシタ機が一番パワフル。しっかり押し付ければ溶接点はきれいで毛羽立たない。

いきなりショートして「吹っ飛ぶぞ兄弟」、カバンの綿棒で手を拭く——さっきうっかりまたニッケルストリップで切った、溶接ペンがニッケルストリップに触れて 2 回吹き飛んだ。ニッケルストリップの角が刺さって「トマトジュースが噴き出した」、この構造は本当に手を傷める。50A の銅端子を接続して少しはんだを盛る。本当は銅板にスポット溶接するつもりだったが銅端子が厚すぎると分かり、いっそ昔のやり方でネジ止め、熱収縮チューブをかぶせて銅板に接続し、それから総正極・総負極にスポット溶接。線をはんだ付けするとき、正極は必ず赤い正極に、間違えればまた吹っ飛ぶぞ兄弟。さっきもまた吹っ飛びかけた:総負極を溶接するとき、このペンは全体が覆われておらず隙間があり、隙間が正極に触れてバチッと一声、ケーブルがそのまま引きちぎれて怖すぎた。このケーブルの設計は安全でないと感じる——完全密閉ではない、密閉すれば放熱に影響するとはいえ、いつも別の場所に触れてしまい、他のニッケルストリップを挟んだら吹き飛ぶ。前と同じレシピ:耐熱接着剤を貼り、次にカッティングペーパー、さらに耐火板を一層かぶせる。この角が黒焦げになった箇所。溶接ペンの部分で直接ショートして吹き飛んだ。今回は総正極・総負極を先に 704 シリコーンで封止し、その後ファイバーテープを数周巻けばセンサーハーネスを溶接できる。コメント 116 件:溶接ペンにナイロン編組スリーブをかぶせる(メモした)。私の溶接ペンは全く同じで、50 mm² の溶接ケーブルが直接吹き飛んで数本しか残らなかった(そんなにひどいのか?)。ポリイミドフィルムで包む。BMS を使わない?LiFePO4 は付けないのか。総正負は直接銅板にはんだ付け(私はネジを締めるのが好き)。安全第一(びっくりした)。長沙で配達をしている。

初心者向けの細かい講座。絶縁紙を貼り終えたら必ず直列番号をその位置に書き、連結順序が合うようにします。0.2 の銅ストリップに印を付けて裁断(かなり重い)、穴を開ける:はんだ付けのときはまず線を穴にねじ込んでからほんの少しはんだを盛り、さらに接着剤で封止。連結の考え方:1 面目は 1 と 2、3 と 4、5 と 6…と 10 まで直列;裏面の対応位置は 4–5、5–6、6–7、7–8、8–9、9–10;10 直列目は長い 1 本で反対側へ渡す;裏返して同様に 11–20。あの 1 枚を上に置くのは危険だという人がいますが——今は下がつながっていないので危険ではなく、下がつながった状態でこう置くと火花が出ます。まずひとかたまりずつ連結:こちら側をつなぎ終えたら裏返して対応面をつなぐ、絶対に間違えないこと、間違えると短絡して兄弟が吹っ飛びます。パラメータ:AWithZ P60F、出力段階 587、何度も調整して決定;手技が試される:銅板を下に置きニッケル板を上に重ねてスポット溶接;余った角は切り落とす。裏返したとき下でつながっているのがこちら側の 2 マスなら、上ではその 2 マスをつないではいけない、さもないと短絡;20 直列目は総プラス極に相当;こう 4 枚置くのは問題なし、さらにこう 6 枚置くと短絡;必ず畏敬の念を持つこと、兄弟が吹っ飛ぶのは本当に恐ろしく冗談ではない。溶接の途中でときどき持ち上げて溶接がしっかりしているか確認、出力段階は何度も調整したがそれでも確認する。連続打点でペンがとても熱い、あちら側 4 枚、こちら側 8 枚、さらに 3 枚で 11 枚、夕方のピークで配達に行き、時間があればまた続ける。コメント:佳士凯 32140 ですか(佳士凯);銅板は 0.2×40?(0.2×50);UF20B で 0.2 銅を重ねられる?(不可、ニッケル板を下敷きにすれば 0.1–0.15 銅を重ねられる);組んでいるのは 6045?(そう);出力段階は?(P60F は 999 段階で 600 前後を使用);AWithZ はゴミだとみんな言うが本当か;いつレーザー溶接にアップグレードするのか。

軽々しく試さないよう忠告:今回は 0.2 銅板 + 0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップを直接、ニッケルストリップの土台なし;まず試し溶接、セルは研磨しておらず以前使った穴がいくつかあるだけ;溶接機は AWithZ P60F、段階 400、予熱 0.1、間隔 1 ミリ秒;打つ前から付かないと言う人がいる;電流が強いので真っ直ぐ打つとその板が焼き抜けるため、できるだけ平らに打つ;ピンが固着した;付かなかったがニッケルストリップは貫通した、きっと手法が間違っている、0.2 銅とニッケルに穴が焼けても付かない、機械の使い方が分かっていないのかもしれない;内部抵抗計(HRM-10)でセルは 3.32V;ニッケルストリップを少し薄いものに替えて試す、やはり 0.2 銅ストリップ、段階 450、今度は付いたか?付かない、やってられない、こんな穴が開いて笑える;やはりこのニッケルメッキ鋼ストリップで、信じられない;予熱を調整、段階 600、電池を貫通させるかどうか分からない、さっき付かなくて少し腹が立った;段階 700:これは真っ黒に焼けて大きすぎ強すぎ;本当に引っ張っても外れない、手を切った;今度は本当に外れない、銅が上に付き、0.2 銅ストリップは完全に引き裂けて穴に;ダメならさらに 100 段階足す、絶対いける;だから 0.2 銅を軽々しく試すなと言うわけで、さっき穴を 2 つ開けた、段階 700 でもまだ大きすぎ電流が大きすぎる。コメント 308 件:この溶接機で 0.2 銅が打てるならネットのスポット溶接機販売業者は全部倒産(2);自分の ¥100 いくらのは 0.1 + 0.1 銅の重ねが余裕(2);腕前が心配;動画を見て UF20B を買ったが 0.1+0.1 が打てない;0.2 銅 + 0.15 ニッケルメッキは付かず、0.1 ニッケルメッキを足してもさらにフラックスペーストが必要;ピンが細すぎ、3mm 丸頭を使う;700 で OK、太いピンが最良;先に銅を打ってからニッケル(本気で言ってる?);小強を試して;キャパシタ 4 本なら一瞬で溶接。