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(プロトタイプのサンプル、データは実際のものではありません)

これって、大出力の充電器で給電するだけで電流・電圧を変換して万能充電器の機能を実現できるってこと?

手元にプーリー一式はあるがミニボール盤がないので、ポータブルで充電式、コード不要の卓上ミニボール盤を作ります、角鋼の穴あけは鉄を泥のように削り、大型のネジ棒にも穴が開きます。材料リスト(価格込み):795 モーター 12〜24V 28.9 元、ドリルチャック + 5mm 変換アダプター 15.28、20/60 歯プーリー 12.1、円錐ころ軸受(内径 10)2 個 10 元、リニアベアリング 5.5、フランジ付きリニアベアリング 15.2、10mm シャフト 40cm(17.5/m)、5mm シャフト 10cm(39.9/10 本)、M6×90 六角穴付きボルト 3.73/5 組、内径 5 外径 10 の小型ベアリング 17 元/10 個、バネ 4.3/10 個;電子部品:18650 2600mAh 10C を 6 本(100 本 343 元)、6 直列 35A バランス BMS 23.74、DC7〜100V 残量計 10.9、IP2369 PD45W 2〜6S 充放電モジュール 21.3、6mm ロッカースイッチ 1.9;リチウム電池にしないなら電池とバランス基板を省いて DC 直結にできる;スポット溶接機などの専門工具がなければリチウムバッテリーパックは作らない方がよい。電池:総正極・総負極を引き出してバランス基板につなぐニッケルストリップ;バランス線で悩む人が多いが、負極から正極へ各直列に 1 本、各直列の電圧を検出すると覚える;バランス BMS を取り付けて負極をスポット溶接し、バランス線を挿す;バランス基板によっては初回通電時に 2〜3V 高い電圧を 1〜2 秒入力して起動する必要がある;出力を測って 21V 前後なら起動済み。機械部品は寸法に合わせてモデリング、MakerWorld で無料オープンソース、PLA プリントは 4 プレートで十数時間、フィラメント代 20 元ちょっと。組み立て:電池をボックスの溝に入れ、残量計を取り付け、総正極は線を予備に残し、充電モジュールを Type-C の穴位置に接着剤で固定;残量計の負極、充電の負極、総出力の負極をバランス基板の負極出力につなぐ;保護基板の充電入力線を充電モジュールの負極へ、もう 1 本をモジュールの正極へ、モジュールの小スイッチを入れるとランプが点いて正常動作、Type-C は充電もスマホへの放電も可能;バッテリーパック正極のもう 1 本はスイッチの中央ピン(入力)へ、正極出力の総負荷線・残量計の正極・検出線をよじって一束にしスイッチの出力側へ;スイッチを予備の穴に取り付け;通電すると残量計が表示、蓋を閉める;シャフトを丸穴に叩き込む。ヘッド部:上下の小型ベアリング、円錐ベアリング(内径 10 をプリント部品で 5 に変換、スペースが狭く取り付けに苦労、モデル設計は失敗)、ドリル変換部品、フランジ付きリニアベアリングをネジ 4 本、もう 1 つのリニアベアリング、チャック、モーターブラケットをネジ 4 本、モーター、小プーリーのイモネジ、ベルト(先にベルトを掛けてからプーリーを付ける方がよい);ターンテーブル台座はネジ 2 本、緩め締めで台の高さ調整;下部クランプの 3 組目の六角ボルトでドリル角度を調整;縦棒 2 本にバネを付ける;ハンドルの可動連結部品は昔の手押しポンプ井戸の原理を真似、外側の穴に銅線を通して抜け防止;電源線をモーターにつなぎ、防塵カバー。試し穴あけ:1 穴開けたら揺れと振動がひどい、軸が垂直でない、ヘッド部のモデルに重大な問題;分解するとプラスチック部品が既に溶けて焦げていた、穴あけ時に上に押し上げてプラスチックと摩擦し発熱して溶けた;モデルを修正して円錐ベアリングを外側から入れ、上下に 1 個ずつ、押し上げと落下を防ぎ、ベアリングの内輪がドリルと一緒に回って摩擦しない;小型ベアリングの外径 10 が変径として 5mm シャフトに使えると発見;2 時間近くかけて再プリント、取り付けの難しさと摩擦熱を完璧に解決;角鋼は豆腐を切るよう、ネジ棒は完全には貫通しなかったがほぼ、卓上ミニボール盤としては十分。コメント:自分も作った(4);10cm でいくらかを計算するな、そんな単位では売ってくれない;毎月発明にいくら使う;治具を付けてビーズ挽き;防水にして酒瓶を切る;主支柱が細すぎてプラスチック部品が多く剛性が悪い、遊ぶ分には可;後ろの支柱はかなり太い管が必要;ミニテーブルソーは作れるか(そのうちチュートリアルを出す)。

包丁が切れない。上級者は砥石を使うが私は下級者なので、携帯型充電式ベルトグラインダーを作ります:正逆転切り替え可、残量表示、洗練された電源スイッチ、アクセルペダル式の無段階。包丁も鉈も軽くこするだけで鋭くなり、ベルトは交換可能、1 分で野菜が豆腐のように切れる。コスト 100 元ちょっと。中核部品:ベルトグラインダーヘッドのバラ部品 44 元(ベルト 5 本付き、駆動輪 / 従動輪)。795 モーター 28.9 元(固定座と防塵カバー付き、200W)。組み立ての問題:モーター軸に対して駆動輪の内径が大きすぎるので、内径 5 外径 8 のブッシュ(5 個 19.5 元)を買い、駆動輪を加熱して熱膨張させブッシュを挿入、イモネジで締めてモーター軸を固定。フレームの穴とモーターの穴が合わず穴あけも不可(元の設計は 775/795 用ではない)ため、台座と筐体(電池室と電子部品の取付位置を含む)およびモーター連結板をモデリングして 3D プリント。モデルは無償でオープンソース化予定。ネジ 2 本で連結板をモーターに固定し、反対側を鉄フレームに固定して駆動輪を取り付け。ベルト交換には従動輪を外す必要あり。一時的に通電して従動輪を微調整し滑らかに回るように。バッテリー:携帯用なので 18650 2000mAh 5C 放電、1 本 3 元、9 本で 12V(3S3P、12.6V 6000mAh)。残量計 DC7-100V 10.9 元。正逆転は KCD1 6 ピン 3 段ロッカースイッチ、10 個で 13 元。Type-C 3S 充電管理モジュール 11.8 元。ニッケルタブをスポット溶接。並列 / 直列の位置は「口の字型」に溶接することに注意。こうすることでバランス保護基板が効き、そうでないと 1 グループしかバランスされない。バーリーペーパーで包んで絶縁と断熱。3S 60A 12.6V バランス保護基板(6.1 元)を取り付け、分離ポートなので入力線と出力線を同時に接続する必要あり。バッテリーをプリントした箱に収め、入力側を Type-C 充電モジュールに接続、ケーブルを挿すと正常に充電。LED 付き金属ラッチ式ボタン 6.9 元を取り付け:スイッチ入力をバッテリー出力のプラスへ。ボタンのマイナスと残量計のマイナスをより合わせて 1 本に。残量計のプラス、検出線、スイッチ出力、スイッチのプラスをより合わせて 1 本に。マイナス側の線をバッテリー出力のマイナスへ。可変昇降圧モジュール 15.3 元の入力側に接続し、その後にメインスイッチ。スイッチを入れて LED が点けば配線 OK。正逆転ロッカースイッチ:中央が電源入力で、上か下を出力にする場合はどちらもジャンパー線 2 本を交差させて反対側のピンに接続。原理はプラスマイナスの入れ替え。スイッチ入力は昇降圧の出力に接続。昇降圧で 12V を 24V に上げて 795 をもっと暴力的に、回転数を上げる。直接 24V で組まないのは、12V のほうが小型で携帯用なので長い稼働時間は不要、しかも 12V の部品在庫があるから。出力線を箱から出してモーターへ。蓋を閉める。フレーム底部を連結ブラケットにネジ止めし、強力接着剤でフレームを箱の台座に固定。モーターのプラスマイナスを接続。完成。試し研ぎの仕上がりはかなり良く効率も高い、DIY にも使える。コメント 102 件:これを使う、反論は受け付けない(7)。12V モーターで足りる?研ぎになぜ正逆転?部品の購入先(2)→ 動画内に各部品の詳細な購入情報あり。部品はどこで買う / LCSC(立创商城)は信頼できるか(2)。角度を固定する包丁台を追加(1)。ディスクグラインダーなら数秒 → 強すぎて刃が焼き入れされる。乾式研磨で焼き戻しにならないか → ならない。茶碗の底でよくない?(多数)。これは配信でやってたやつでは → そう。4 時に動画投稿 → 真似されるのが怖い。どの 3D プリンター。バラ部品は 40 元ちょっとなのにぼったくるな。街灯のリチウム電池 2 個を直してほしい。

オープニングは「二営長、お前のイタリア砲だ」。春節にあるべきロマン:トランシーバーを手に音声で遠隔点火、一度に 5 発装填して連発でも単発でも可。材料は廃材の鋼管・鉄筋 + 数十元の電子部品。原理は WiFi の送信・受信で点火を制御。機械部分:パイプを切断してラックを溶接、底部は可動連結で角度調整、尻尾を付けて安定させる。前側の支持架は古い鉄筋と亜鉛メッキ鋼管で、こちらも調整可。爆竹クリップ:鋼管に溝を切ってクリップ用ブラケットを載せ、反対側の短い口にスライドレールを溶接、台座に鋼管を何本溶接するかで連発数が決まる(5 本)。先端とスライドレール末端にナットを溶接、管に導火線用の溝を切る。爆竹クリップをスライドレールに載せ、ネジ穴に輪ゴムを通して台座に固定、点火後は自動的に次へ跳ねて自動装填を実現。電子部分(購入スクショ付き):2000mAh 18650 1 本(3 元)でトランシーバー(送信側)に給電、5V 充放電一体モジュール(2.85)を組み合わせ;古い抜き取り品 1500mAh セル 6 本で 24V パック、24V 6 直列バランス保護基板(NMC 6 直列同一ポート 35A バランス付き、25.74)を組み合わせ;CC/CV 可変昇降圧モジュール(15.3)でパックを充電、5–30V の広範囲入力;XL4005 可変降圧モジュール(5.5)で 24V → 5V にしてマイコンへ;USB 端子から ESP8266 に給電;ESP8266 ×2(13.94)、送信 1 つ受信 1 つ;ASR-PRO 音声認識開発ボード(26.2)+ 小型スピーカー;5V リレーモジュール(2.9)で点火をスイッチ;24V 高圧点火キット(高周波トランス、2 本の針でアークを発生)。プログラミング:音声モジュールは公式資料の中国語ブロック型プログラミングで、ウェイクワード「二営長」、コマンド「俺のイタリア砲を持ってこい / 撃て / 発火 / 発射 / 停止 / 連続射撃 / 連続射撃停止」、シリアルで ESP8266 に指令を送り、合成音声をモデルで生成して書き込み;送信側 ESP8266 は VSCode PlatformIO:ホットスポット + TCP サーバーを立て、音声のシリアルデータを中継、切断時に再接続、300 行余り;受信側は送信側に接続して点火 / 自動消火 / 連続点火を処理、自前のホットスポットでスマホ用の設定 Web ページ(消火時間など)を提供、700 行余り;書き込み後にシリアルログでテスト。3D モデリングのボックス(点火ヘッド、受信ボックス、送信ボックス)は MakerWorld でオープンソース公開、プリント。組み立て:点火ヘッドの高圧線を外してボックスに通して再はんだ付け、電源線を長いものに交換;24V パックは 6 本直列で満充電 25.2V、スポット溶接後にテスターで 24.63V、フィッシュペーパーで包み、総プラス・総マイナスのニッケルタブをスポット溶接;バランスリードは総プラスから各直列に 1 本ずつ順番に;バランス基板はマイナス入力とマイナス出力だけを接続し、プラスは基板を通さず直接引き出し、バランスリードを挿す;保護基板はデフォルトで未有効化のため、26V 以上を一瞬通電して有効化;電圧を測って正常、ボックスにぴったり収める;昇降圧モジュールの出力を 25.2V に調整してパックの並列線に接続;24V 出力を降圧モジュールにつなぎ 5V に調整;スイッチを付け忘れたので線を切って延長しスイッチを接続;5V 線を USB ソケットへ;リレーも 5V が必要なので降圧の 5V から取る;昇降圧の出力からさらに 24V の 2 本を出し、プラスはリレー経由で点火ヘッドへ;リレーの 5V + IN 信号 + 24V 入出力を点火パックまで延長、ESP8266 の High/Low で制御;ESP8266 を装着、Type-C 給電、航空コネクタのメス座を充電口に;給電テストで充電ランプ点灯、スイッチ回路から煙が出ない、手動でリレーを動かしてアーク点火は正常、受信側完成。送信側:音声モジュールのシリアル 2 本を ESP8266 のシリアル RX/TX にクロス接続;18650 + 5V 同一ポートモジュール、はんだ付けしやすいようにセルにニッケルタブをスポット溶接してからプラス・マイナスの線をはんだ付け、モジュール入力に接続、Type-C 充電で緑点滅は充電・青は放電;Type-C ケーブル 2 本のプラス・マイナスを並列にして 1 入力にまとめ、スイッチを追加(スイッチの一端を 5V プラスに、マイナスは直結、スイッチ出力を Type-C のプラスへ);ESP8266、蓋にスピーカー、音声モジュール、Type-C 同一ポートモジュールを装着;2 本の Type-C ケーブルでそれぞれ音声モジュールと ESP8266 に給電;通電テスト「撃て」OK;蓋をして、飾りの魂のアンテナ;スマホで設定ページに入り自動消火時間 / 連続点火を設定;点火ヘッドはアクリル板で絶縁してラックに固定、接着剤で点火針を固定してアークが導火線に当たるように;屋外で試射「撃て」連発成功、効果はなかなかのもの。コメント 257 件:銃器製造にならないか(娯楽用おもちゃで武器ではない);Arduino で 8266 をプログラムしたことしかないけど学べるか(まったく問題なし);どうプログラムするのか(動画に沿って);回転ドラム式にしてこそ完璧(ネットで売ってる);オープンソースにしたか;鋼管にライフリングがない;警察に呼ばれないのか;売るのか、いくらか;花火が禁止された。

組み込み自動化プログラマーが帰郷して村の高齢者のために無料で家電を修理。①炊飯器:修理用コンセントのランプが点滅するのは接触不良、しっかり差し込めば OK。湯を沸かして反応を確認、水温 35 度から上昇、ヒーターリングは 100 度超、1 件完了。②ドライヤー:スイッチを押しても反応なし、スイッチの問題と推測。ネジ 2 本を外して開けると、すでに分解修理歴があり、スイッチはひもで縛ってある。テスターの導通ブザーで測るとスイッチを押しても導通なし。スイッチの爪が折れており、中は銅板 + 自己保持 + バネ、銅板の接点 2 か所が焼け焦げ、さらに風量切替用のダイオードがつながっている。手元に同じスイッチがないので接点の焦げた部分を清掃して戻し、ひもの代わりに強力接着剤で固定。1 段目・2 段目の自己保持は問題なし。元のはんだ付けは雑だったが、はんだ点はしっかりしていないとスパークし、グリップ部でアークが出ると危険。スイッチの入出力にバリスタを直列に入れることを提案。通電テストで完全復活。③電動ドリルのバッテリー収納部が充電できない:特殊ネジなのでビットを交換。ほとんど充電できず、ボタンを押すと残量がすぐ底をつくのはほぼセル交換が必要。5 直列で満充電 21V。BMS を外すときはバランス線 4 本に注意。古いニッケルストリップを清掃、ホルダーは再利用。元は 1 本 1500mAh、新品の 2000mAh 3C 認証付き 5 本に交換。装着前に全数の内部抵抗を測定、このロットは全部 17mΩ 前後でリチウムドリルのパワー要件を満たす。純正には絶縁紙が貼られていなかったがリングを貼った方がよく、18650 が最も短絡しやすいのはこのリングの位置。直列順に沿ってまず直列のニッケルストリップをスポット溶接、次に総プラス・総マイナスのニッケルストリップ、最後にバランス線。BMS を戻し、はんだごてではんだを上げてバランス線のニッケルストリップを基板にはんだ付け、最後に総プラス・総マイナスを接続。いもはんだを確認。絶縁紙を貼り直してバッテリー収納部に戻しネジを締める。充電で赤ランプが点灯すれば正常、ドリルに載せるとパワフル。④メンブレンキーボード 2 台を 1 台に:ケーブルを交換、線の順番と番号を記録、メンブレンの接点を基板にぴったり合わせて押さえバーで押さえ、ケーブルを溝にはめ、熱収縮チューブを追加。⑤ドライヤーのプラグの端子が長短不揃い、炊飯器のコードに交換、出力が大きいので接続部にはんだを上げて発熱を防ぎ、テープを巻いて熱収縮チューブをかぶせる。締めくくり:山あいの夜景、「故郷を豊かにする力はないかもしれないが、学んだことで少しでも貢献したい」。コメント 260 件:セル 5 本を持ち出したんだからこういう仕事はもうやめろ(3)→投稿者:大赤字。アップの映像を増やしてほしい(ネジ外し、はんだ付け、テスターの読み値)→了解。はんだごてはこて先を手で握るべき(規範)。人民に奉仕、地に足がついている。この作業台は憧れ→1 台作る。

初心者向けの細かい講座。絶縁紙を貼り終えたら必ず直列番号をその位置に書き、連結順序が合うようにします。0.2 の銅ストリップに印を付けて裁断(かなり重い)、穴を開ける:はんだ付けのときはまず線を穴にねじ込んでからほんの少しはんだを盛り、さらに接着剤で封止。連結の考え方:1 面目は 1 と 2、3 と 4、5 と 6…と 10 まで直列;裏面の対応位置は 4–5、5–6、6–7、7–8、8–9、9–10;10 直列目は長い 1 本で反対側へ渡す;裏返して同様に 11–20。あの 1 枚を上に置くのは危険だという人がいますが——今は下がつながっていないので危険ではなく、下がつながった状態でこう置くと火花が出ます。まずひとかたまりずつ連結:こちら側をつなぎ終えたら裏返して対応面をつなぐ、絶対に間違えないこと、間違えると短絡して兄弟が吹っ飛びます。パラメータ:AWithZ P60F、出力段階 587、何度も調整して決定;手技が試される:銅板を下に置きニッケル板を上に重ねてスポット溶接;余った角は切り落とす。裏返したとき下でつながっているのがこちら側の 2 マスなら、上ではその 2 マスをつないではいけない、さもないと短絡;20 直列目は総プラス極に相当;こう 4 枚置くのは問題なし、さらにこう 6 枚置くと短絡;必ず畏敬の念を持つこと、兄弟が吹っ飛ぶのは本当に恐ろしく冗談ではない。溶接の途中でときどき持ち上げて溶接がしっかりしているか確認、出力段階は何度も調整したがそれでも確認する。連続打点でペンがとても熱い、あちら側 4 枚、こちら側 8 枚、さらに 3 枚で 11 枚、夕方のピークで配達に行き、時間があればまた続ける。コメント:佳士凯 32140 ですか(佳士凯);銅板は 0.2×40?(0.2×50);UF20B で 0.2 銅を重ねられる?(不可、ニッケル板を下敷きにすれば 0.1–0.15 銅を重ねられる);組んでいるのは 6045?(そう);出力段階は?(P60F は 999 段階で 600 前後を使用);AWithZ はゴミだとみんな言うが本当か;いつレーザー溶接にアップグレードするのか。

小強のスポット溶接機はどう?

万能マグネットベースのガイドを見たいという仲間が多かったので、今回はこれをやります。主な材料:セル、箱、充電保護基板、DC モジュール、マグネットソケット。箱は木箱でも鉄箱でもレンガでもよく、箱の大きさに合わせてセル数を選びます。私は余っていたプラスチック箱(コメント:デンタルフロスの箱)を選び、ちょうどセル 3 本(コメント:サムスンのセル)が入ります。まずスポット溶接機でセルを並列に。こだわりはなく、カカッと一気に打って、揃っているか見るだけで終わり。3 本がぴったり収まって完璧。穴を開けて充電保護基板の Type-C 端子を引き出し、充電基板の出力ケーブル、DC モジュールの入力ケーブル、保護基板のバッテリー端子と DC モジュールの出力ケーブルをはんだ付け。最後にセルを接続して充電に問題ないことを確認。セル・保護基板・DC モジュールを箱に入れて接着剤で固定。蓋は位置決めして穴を開け、できるだけ中央にすると見栄えが良い。マグネットソケットを穴に挿してプラス・マイナスの線をはんだ付け。完成、仕上げに充電を試して、完璧。この万能マグネットベースは最高、好きなものを好きなだけ組み合わせ、使いたいライトを使えます。コメント 157 件:数元の 18650 充放電モジュールのランプがずっと点いているのはなぜ(4);DC モジュールの出力はいくつ;なぜ 4056 が 2 層 / 入力基板が 2 枚なのか(クリエイター:目がいい);サムスンのセルは贅沢(友達にもらった);3D プリントのベースならもっと完璧。

コメント欄で AWithZ のスポット溶接機すら使いこなせていないと言われたが、正直確かに使いこなせておらず、多くのパラメータを試した。佳士凯のマイナス極は鋼なので、ステンレスナイフで試す:この種の電池に 0.1 ニッケルストリップを打つなら段階は 1.いくつ、1.5 段階で十分で問題は起きない;0.15 ニッケルストリップに何段階必要かは分からず、2.5 段階に上げて試す:段階が大きいと黒ずみ、もう火が出ていて、効果はあまり良くなく、まだ合わせられていないはず;セルは購入済みで配送中、この AWithZ スポット溶接機を引き続き研究する。タイトル:9.9 段階、0.1 の溶接は 1.5〜1.8 段階で十分;「自分が使いこなせていないものをみんな続けて買うなんて、参った」。コメント 207 件:あなたのショーケースで注文して今日届いたが起動しない(充電があるか見て、使えなければすぐ返品);電子レンジ溶接機も失敗した(私が通った遠回りを歩んでいる、自作の金で 1 台買える);中微知行 30s では佳士凯のマイナス極に 0.1 ニッケルメッキ + 0.1 銅の重ね溶接ができない(0.1 銅は ¥400〜500 クラスの機種が必要);初心者が遊ぶ分にはいいが後で必ずキャパシタ式が必要(うんうん);UF20B を 1 台;小強はどう。

冒頭でうっかり手をやけど;ここ数日の配達件数を見て、もう頑張らず国慶節に帰省、装備を持参:テスター、AWithZ スポット溶接機、ネットで買った偽バッテリー(冗談)、小型はんだごて、はんだ線、買ったセル、ニッケル板、さらに家でモバイルバッテリー(3.7V 10000mAh)を見つけて分解——5 本のうち 3 本は別物でつながっておらず、2 本はつながっている;その 3 本は偽リチウム電池だった、「偽リチウム電池の歴史はこんなに長いのか」;3 本を測ると電圧なし、はんだごてで外す;赤がプラス、黒がマイナス;良いセルと新しいセルを並列にして戻す;ニッケル板の残り、家にはこのテープしかなく絶縁に使う。肝心なところで AWithZ スポット溶接機を取り出す、小さくて軽いから、大きなスポット溶接機を持ち帰るのは重くて面倒;出力段階の画面表示は 3.2、「あの 5 段くらいに調整」;0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップはかなり厚いので、上に 0.1 を 1 層重ねる;溶接完了、正負極ははんだごてで付ける;(BGM)手がそのままやけどして水ぶくれ;モバイルバッテリーの組み立て成功、外装を付ける前にスマホに充電してテスト;外装を接着剤で貼る。コメント:パルスが長すぎてアークが出てる(そうだったのか、ありがとう);内部抵抗計を用意してセルマッチングすると長持ちする(いずれ用意する);ニッケルストリップの短絡が原因(安全に注意);まだ助かる?(今まさに助けてるところでしょ);あの 2 本も一緒に組んで(古いからもう使えない)。

以前のスポット溶接機は銅を重ねられず、手作りで遠回りしたので、Douyin TOP1 の AWithZ U3 Proを手に入れました(Cainiao ステーションで受け取り、11000mAh)。開封:本体の箱、溶接ペンはかなり太く見え、ニッケルストリップもある(厚さを確認)、ケーブルの小さな穴はスイッチ操作に対応。長押しで電源オン、画面にはインターバル/プリヒート(ミリ秒)、モードは自動。上の穴は USB 出力でスマホを充電でき、別に充電用の穴もある。m キーは手動溶接キー(手動モードのトリガーキー)。最初の自動モードでは置いただけでスイッチを押していないのに自動でトリガーし、「びっくりした、ちょっと猛烈」、0.1 の(鋼板)をそのまま貫通、出力段階の設定が合っていなかったのかも。手動モードに変えるとスイッチを押した時だけ溶接。さっきの溶接はとてもしっかりしていて、鋼板は 0.05。出力段階:大段階 9 の中にさらに小段階があり、実際は 99 段階。インターバルは調整していません。0.05 の銅板を 26650 に軽く置いて 2 点溶接:引き剥がせず、既に裂ける状態で、剥がしても 2 点は残って取れない。非常にしっかり頑丈に溶接でき、以前のスポット溶接機よりずっと使いやすく、便利でコンパクトでモバイルバッテリーにもなる。手元に溶接できるセルがないのでテストはここまで。モバイルバッテリーを買う金でこれを買うのはとても良い。コメント 550 件:小強のキャパシタ機は 0.15 の銅を重ねられてこれより信頼できる(クリエイター:買う買う買う);なぜまたバッテリー式スポット溶接機を買ったのか、まだ遠回りしている、本当に使いやすいのはキャパシタ式(次回 45A のバッテリーを作る準備);三元系を軽々しく試すな、爆発する;コスパはやはり小強;AWithZ は確かに良い、材料が良い;電子レンジ改造のスポット溶接機は使いにくくてまた AWithZ を買った 539;哥凌德 811h を買うつもり;900W ×2 のトランス機の方がはるかに強い、バッテリー機は最大 0.4 で内蔵バッテリーが劣化する;その金があれば小強を買え。

銅ストリップなしじゃだめなの

クリエイターはコンセントなしでも使える可変電源が欲しく、1 台買う値段で 4 台手作りできると考えました。中核はクーロンメーター表示付きの可変降圧モジュールで、電源は 18650 を 12 本使った 3 直列 4 並列(12.6V)に 3S 40A の BMS を組み合わせます。プラスチックボックスに穴をあけて急速充電ポート、クーロンメーター表示の角穴、両側面の丸穴、放熱穴とファン位置、残量計とメインスイッチを取り付けます。充電入力は充電管理付き CC/CV 昇降圧モジュールにつなぎ、出力を 12.7–12.8V に調整。40℃ 常開のサーモスタットスイッチ 2 個を並列にしてファンを制御し(1 個は昇圧モジュールのヒートシンクに貼付)、ファンと残量計のマイナスは昇圧モジュールの入力端へ。バッテリーの 12.6V はメインスイッチを経て昇圧モジュールで最高 36V に上げ、サイリスタ付きデジタル制御調圧モジュールに送り、出力端にはクリップ付き出力線、クーロンメーターのフラットケーブルはコア基板に差します。通電すると充電は正常、クーロンメーターの赤ランプが点灯、出力にテスターをつないでツマミを回すと電圧は正確で最高 33V。充電しながら使え、電圧・電流を正確に設定して負荷テストができ、各種バッテリーに充電する万能充電器にもなります。

クリエイターは AWithZ を個人向けコンシューマー級スポット溶接機の中では優秀なブランドと評価。品質・外観・機能が充実し、価格は DM よりやや高め。618 セールの割引を利用して、店の高コスパ機 UF20B を購入しました。付属品:本体、220V 電源コード、溶接ペン 1 組、ニッケルメッキ鋼ストリップの小巻、サンドペーパー 1 枚。本体は長さ 18cm、幅 8cm、高さ 9.5cm。前面にディスプレイ + 機能キー 2 個 + 8mm 溶接ペン端子 2 個(汎用 8mm ゴムプラグ)。マイナス端子横の小さな穴は付属ペン用の手動トリガー端子で、右側の汎用トリガー端子にはフットスイッチや一体型溶接ペンを接続できます。背面に通気窓があり、内蔵ファンが MOS / キャパシタ / 電源を冷却。筐体下端の切り欠き + 側面の L 型電源プラグにより、立てて使用しても通気できます。デュアル スーパーキャパシタ 6V 機で、ピーク 1750A。0.4mm ニッケルメッキ鋼ストリップも溶接できますがフラックスが必要。電源を入れたらキャパシタの充電をしばらく待ちますが、充電はとても速い。溶接ピンは 1.5mm アルミナ銅で、0.2mm ニッケルストリップに適しています。ニッケルストリップの試し溶接は非常に強固で、ステンレスも問題なし。結論:スポット溶接機はリチウムバッテリー組み立ての必需品で、この機種は良い選択です。

投稿者は鉛蓄電池で 3〜4 年使った電動バイク用に 48V LiFePO4 バッテリーを製作:3.2V/15Ah セル 16 本をすべて直列にしてちょうど 48V。許容電流を上げるためニッケルストリップに銅ストリップを重ね、まず 2 台で試し溶接:自作スポット溶接機は 0.12 ニッケルメッキ鋼ストリップ + 0.1 銅ストリップ、ハンドヘルド溶接機は 0.12 + 0.05 銅ストリップ、どちらも頑丈で、最終的には自作機を主に使用(より厚い銅ストリップが溶接できる)。16 本すべて電圧 3.297V、内部抵抗 1.7–2mΩ で、バランス取りせずにそのまま製作。3 連ホルダーを組み立て(四隅が余分に出たホルダーがはまらず切り落とす)、絶縁紙を貼り、ニッケル・銅ストリップは幅 15mm、プラス側はニッケルストリップの尖った角を切り落とす。スポット溶接機用のジャンプスターターを充電して給電。溶接中、自作機(コンデンサ追加、線を短縮、MOS 交換済み)の熱伝導パッド、ジャンプスターター、セルがすべて触れないほど熱くなり、何度も止めて送風冷却。ジャンプスターターは 5V2A では充電が追いつかず、前回の 21700 パックから 60V/20A Bluetooth BMS(NMC / LiFePO4 切替可)を外して流用。何度も「溶接できない」状態の後、目が悪くて銅ストリップを 2 枚重ねていたことに気付く。後でニッケルストリップを足して補う。総プラス・総マイナス間 52.7V、総内部抵抗 32mΩ。704 シリコンで固定、メッシュ両面テープでリボンケーブルを固定、1 直列ずつセンス線を接続してはんだ付け(「もう少しで事故」)、線順を確認、3 時間 40 分で完成。Bluetooth アプリで LiFePO4 パラメータを設定:過電圧 3.65、低電圧 2.3、バランス開始 3.5。絶縁板、総プラス、温度センサーを差し込み、絶縁紙を貼り、熱収縮フィルムはドライヤーでも縮められる(日光に当てないこと)。鉛蓄電池の内部抵抗 89mΩ と比較。バッテリー収納部は予想より大きかった(48V30Ah が入る)。糊付き熱収縮チューブで防水。車載後のアプリ表示は 53.0V、-16.5A、14.8Ah、電圧差 0.038V、0.9kW。北方の冬には LiFePO4 はあまり向かないが、安くて安全、劣化も鉛蓄電池より少ない。コメント最多いいねは動画が長すぎるという意見。

古い銀行用モバイル端末ノート PC(カードリーダー・指紋認証付き)で、バッテリー残量が 4% のまま増えません。投稿者は以前「ブランド PC は電源が切れると基板がロックされる」という理由でセル交換の依頼を断っていましたが、今回はもともと壊れているので試してみることに。パックを開けると Samsung セルで、総電圧は正常に見えるものの、直列グループごとに測ると 1.790V / 3.395V / 4.11V。長期放置でひどく不均衡になり廃棄です。新しいセルは 2900mAh(純正は 2600)、内部抵抗はいずれも 19mΩ 前後。BMS には電流検出があって制限がかかるため、容量を上げすぎても使い切れません。新しいハンドヘルドスポット溶接機(軽量)で出力段階 2 から 5 まで試しながらニッケルストリップを溶接。セルの缶全体がマイナスなのでスペーサーは不要、プラス側には絶縁紙を貼ります。作業中は配置がショートしやすく、ニッケルストリップは鋭く、治具がないと扱いにくい。3 本をつなぐ箇所が苦労しました。戻して電源を入れるとそのまま起動し、残量は 6%→7% と上昇、再起動しても基板ロックなし。古い接着剤を除去し、バランスを測ると一致性は良好。温度センサーを 704 シリコンで固定し、輪ゴムで縛って 1 日置いて硬化を待ちます。その後、残量表示が 1 時間ほど 0% になる現象が発生(BMS との競合の疑い)。powercfg のバッテリーレポートで容量履歴を確認しました。コメント欄からは、セル交換後もバッテリー管理チップ(BMS)のデータ書き換えが必要かもしれないという指摘がありました。

核心は電池残量のデジタル表示付きで急速充電プロトコル対応のモバイルバッテリー用昇圧モジュール(10 元ほど)で、これに 18650 を 8 本(1 本 2〜3 元)組み合わせます。セルは内部抵抗を測り、正極に絶縁紙を貼って一列のホルダーに入れ、すべて並列に接続します(モジュールが昇圧型なので 3.7〜4.2V で足ります)。8×2000mAh=16000mAh。絶縁紙で包んでからスポット溶接し、正負極をさらに絶縁紙で絶縁、3.6〜3.7V を実測、正負極のパッドにリード線をはんだ付けし、接続部はフィラメントテープを巻きます。2 本の線をモジュールにつなぎ、スイッチを押すと残量が表示されます。ケースは PVC 板を手で切って作り(3D プリンターがあればもっときれいにできます)、自作の糸のこと小型電動のこぎりで穴を開け、強力接着剤で固定、ディスプレイ用の穴、USB/Type-C ポート、小さなボタンを作ります。Type-C ポートは入出力両対応で、充電器の出力が十分なら急速充電に入り(緑の稲妻マーク)、USB ポートも急速充電対応、スマホなら 2〜3 日持ちます。

廃品置き場で手に入れた古いアクティブスピーカー(1 元未満)。ヒューズは無事、通電するとハム音がし、トランスの出力も正常です。当初は Bluetooth モジュールの音声出力を元の基板の音声入力につなぐ計画でしたが増幅されず、Bluetooth 基板で直接スピーカーを駆動する方式に変更したところ、これは使えました。そこで元の部品はスピーカーユニット以外すべて撤去し、充電式にします。18650 を 6 本スポット溶接してパックにし、3S60A のバランス機能付き BMS、絶縁紙による絶縁、ガラス繊維テープでの補強。充電側にはダイオードと CC/CV 降圧モジュールを追加。筐体には急速充電ポート、残量表示モジュール、スイッチを取り付け、配線後に通電して点灯、筐体に戻し、スマホの Bluetooth で接続して再生、「小型にしては音はまずまず」。コメント欄で最も評価の高い意見は、音声増幅がないので効果はいまいち、というものです。