#Batería de litio

¿En qué plataforma?

Batería de litio de 48V; el cliente dice que solo hace uno o dos kilómetros. No hace falta mirar la capacidad: en cuanto se coge se nota que la carcasa no es pequeña, pero la capacidad de las celdas seguro que no es grande; las motos eléctricas de marca desconocida que se venden por internet traen todas este tipo; al abrirla, una parte del interior está vacía; celdas 18650 en 3 en paralelo y 13 en serie, celdas normales de baja capacidad que, aunque el uso doméstico no sea intenso, no duran; se mide celda por celda con el medidor de resistencia interna: lecturas de 3.5–3.6V, resistencia interna 16–24, y la pantalla dice «estado de la batería muy malo, realice mantenimiento»: no vale nada la pena repararla. Se cambia todo: celdas EVE 2.5 en 4 en paralelo y 13 en serie = 48V10Ah, capacidad real y sin inflar; una moto pequeña normal hace más de 30 kilómetros sin problema; con tira de níquel se sueldan por puntos las celdas en paralelo y en serie; se monta el BMS, prueba de carga/descarga y batería terminada. 25 comentarios: muchos preguntan precio (48V 10A / 30A / 5P13S, cuánto); con 21700 de 5000mAh en 4 en paralelo sale 48V20Ah; hay muchas celdas EVE falsas, a poco más de ¥2 cada una, que tras tres meses guardadas quedan a cero voltios; BAK 2900 sin soportes en 6 en paralelo hace 60 kilómetros; la batería de 48V8Ah de un patinete de conductor designado se corta en cuanto se gira el acelerador, ¿tiene arreglo?; quien compra Wuyang se lleva una estafa de capacidad inflada.

Primer paso del arrancador: desmontarlo y replantear la distribución; la base es ancha y la parte de arriba estrecha, así que las baterías solo caben de pie; se giran los condensadores para que el cable salga directo, acortando el cable y aumentando la corriente de salida. El cableado de la placa original es un desorden y de calidad normalita, así que se quita todo; el interruptor principal original tiene una resistencia interna altísima, se quita y se cambia por un interruptor entre la batería de litio y el condensador: al girarlo se carga el condensador, sin limitar la corriente porque el condensador es pequeño (si el condensador fuera grande no haría falta el litio). El cable original es de buena calidad, pero una vez conectado no estaba fijado y hacía falso contacto. El cableado de la carcasa es bonito y tiene longitud suficiente; se invierten positivo y negativo para que coincidan con la polaridad de los condensadores; el cable tiene unos 5mm de diámetro, 25mm²; se vuelve a ordenar dejando longitud de sobra; el positivo se crimpa bien y al negativo, que es corto, se le añade un terminal. Se quita el BMS original y se mide la resistencia interna de los supercondensadores: uno 2.7 y el otro 2.1, el equilibrado es algo peor. Crimpado de terminales: que no asome ni un hilo, primero apretar un lado y luego el otro, hacer fuerza de un lado al otro en diagonal y apretar con muchísima fuerza para que quede más prieto que el original; como no hay tubo termorretráctil tan grueso, se envuelve con cinta aislante negra y solo se deja al aire la zona que toca el condensador. Se conecta el negativo para probar la posición: hay espacio y longitud de sobra; la batería de litio solo se puede montar así, el interruptor vuelve a su sitio, la distribución queda resuelta. Hay 10 celdas: con 12 se podría hacer 3 en paralelo y 4 en serie, con 10 solo 2 en paralelo y 4 en serie; con la soldadora por puntos los dos paralelos quedan soldados al instante, y luego se unen en serie tres en vertical y uno en horizontal; en medio va papel de horno (no trajo el papel aislante (fish paper)) porque aguanta altas temperaturas y en una fuga térmica no hace cortocircuito directo, mientras que el termorretráctil se suelta con el calor y provoca cortocircuito en ambas caras; bromea sobre lo malo que es soldando: «qué desperdicio de las celdas que me regaló AWithZ oficial». Tras soldar el voltaje está bien; se conectan los cables de balanceo (lo más listo habría sido sacarlos directamente); cinta sobre la cara soldada contra perforaciones y encima papel aislante; se conecta el BMS (por la forma rara queda algo tosco): dos cables finos cargan y descargan a través del BMS y dos cables gruesísimos cargan el condensador al instante en cortocircuito. Se añade espuma amortiguadora dentro de la carcasa; el condensador vuelve a su sitio muy asentado y una caída tampoco sería muy peligrosa; la tapa cierra ajustada, baila un poco y se corregirá después. Prueba del circuito de carga: el litio en cortocircuito directo cargando el supercondensador a 0V, las pinzas se ponen al rojo y la corriente pasa de 40 amperios; demasiado peligroso, puede explotar; hay que añadir una resistencia cerámica de precarga, y solo con el condensador lleno cerrar en paralelo el interruptor de cortocircuito y arrancar. Comentarios: alguien hizo 3S5P de 18650 + 6 en serie de 500F y le cuesta arrancar un 2.0T (creador: el voltaje es bajo, deberían ser cuatro en serie, 16.8V, para llenar el condensador); los terminales de cobre están hechos a lo loco; la resistencia interna del condensador es demasiado alta; un paisano avisa de que con un condensador tan pequeño en invierno no va (creador: no se animó a comprar condensadores grandes, no es la solución óptima).

Por ¥30 compró en un desguace un pack completo de baterías de litio Boston Swing 5300 (una celda suelta cuesta normalmente ¥8–9); 5 de los grupos en serie están bien, cada grupo en paralelo ronda 3mΩ, y un grupo tiene dos celdas muertas; compró dos de repuesto en Douyin y así tiene un pack de 24V completo; sin BMS no sirve, y justo recogió otro pack con BMS para montarlo en este. Reparación: soldar la tira de níquel con la soldadora por puntos (quedó un poco torcida; la soldadora es facilísima: se aprieta y un toque, ¡pum!); meter las celdas en el soporte por orden, de frente, darle la vuelta y soldar también por debajo, dejando algo de holgura; queda muy firme; la soldadora portátil es como un power bank; no es un trabajo fino, pero funciona; la punta del lápiz de soldadura hay que limpiarla con regularidad, se oxida y provoca malas soldaduras (el lápiz se puso caliente, ardiendo); tras soldar queda feo pero muy firme. Este grupo en paralelo mide 3.5, los demás están entre 2.9 y 3.5; tres ya están soldados, se sigue soldando el resto para formar una tira completa, tosco pero firme. Voltaje total 24V, resistencia interna 19.8mΩ, casi 20. Montaje del BMS: el recuperado, al abrirlo, estaba roto por dentro y mojado, no funciona, hay que comprar otro. Prueba de descarga: multímetro multifunción conectado a 25V, dos bombillas H4 (amarillo + verde juntos son 24V, negro-amarillo / negro-verde son 12V; no hay que confundirlos o se queman), chispas con relámpago, corriente de descarga 10.8A (unos 261W), sin problema; el voltaje cae rápido porque un grupo no está lleno; primero cargar a tope y medir la capacidad total cuando llegue el BMS. Comentarios: con lo mañoso que es, mala nota por no fabricarse su propia soldadora; ¿medidor de resistencia interna de CA o de CC? (parece que de CA); ya tiene sus años (cinco o seis); ¿qué resistencia interna y qué tasa de descarga? (celda suelta 22mΩ, nueva 13mΩ, descarga 3–6C, el mío calculo que 1C sin problema); ¿para qué sirve? (almacenamiento como fuente de respaldo); este tipo de soldadora no sujeta este tipo de celdas, al cabo de un tiempo hace mal contacto; soldadura de caca de gallina.

En los comentarios dicen que ni siquiera le he pillado el truco a la soldadora por puntos AWithZ; la verdad es que no, he probado muchos parámetros. Como el negativo de las Jiashikai es de acero, pruebo sobre un cuchillo de acero inoxidable: para soldar tira de níquel de 0.1 en esta batería basta con un nivel 1 y pico, con el 1.5 es suficiente y no habrá problema; cuántos niveles necesita la tira de níquel de 0.15 no lo sé, lo subo al 2.5 para probar: con un nivel demasiado alto se ennegrece, ya está sacando chispas, el resultado no es muy bueno, seguramente aún no está bien ajustado; las celdas ya están compradas y de camino, seguiré investigando con esta soldadora por puntos AWithZ. Título: 9.9 niveles, para 0.1 basta con el nivel 1.5–1.8; «algo que ni yo he entendido y ustedes lo compran igual, alucino». 207 comentarios: pedida en tu escaparate, llegó hoy y no enciende (mira si tiene carga; si no funciona, devuélvela enseguida); la soldadora hecha con un microondas también me falló (estás recorriendo el mismo camino equivocado que yo; con lo que cuesta hacerla a mano te compras una); una Zhongwei Zhixing 30s no suelda níquel niquelado de 0.1 apilado sobre cobre de 0.1 en el negativo de una Jiashikai (el cobre de 0.1 necesita una máquina de ¥400–500); para principiantes vale, pero más adelante seguro que querrás una de condensadores (sí, sí); hazte con una UF20B; ¿qué tal la Xiaoqiang?

El humo del estaño es malo para la salud, así que me hago un extractor: desmonto la aspiradora de mi padre y saco el motor grande; compro por dos yuanes un tubo de desagüe de aire acondicionado, caliento la boca del tubo de forma uniforme con la pistola de calor y la encajo con cuidado en la boca de aspiración del motor; la batería de litio nueva de seis yuanes tiene una resistencia interna de 18, está bien; un ratito de soldadura con mucho estilo: soldadora por puntos de enchufe AWithZ UF20B, una soldadura por puntos perfecta (la pantalla marca W318000); por último, un cable rojo entre la batería y el motor, una soldadura perfecta; arranco para probar: parece que va bien, pero un poco más lejos no aspira nada, mejor uso mi ventiladorcito. Comentarios (311): «la soldadura perfecta está en el segundo 17, si tienes prisa arrastra la barra» (fijado); papá: pues gracias, eh (está haciendo horas extra y aún no ha vuelto); con un ventilador de alta velocidad extraes el humo rapidísimo (¿de dónde se saca uno?); cámbiate de temática (recomiéndame una y te hago caso); primera vez que veo a una chica con estas cosas.

Empieza con la mano quemada por accidente; viendo los pedidos de reparto de estos días, deja de matarse a trabajar y vuelve a casa por la Fiesta Nacional con su equipo: multímetro, soldadora por puntos AWithZ, las celdas «falsas» compradas por internet (en broma), un pequeño soldador de estaño, hilo de estaño, las celdas compradas y tira de níquel; además encuentra en casa un power bank (3.7V, 10 000 mAh) y lo abre: de las cinco celdas, tres son distintas y no están conectadas entre sí, y dos sí lo están; resulta que esas tres son celdas de litio falsas, «las celdas de litio falsas tienen una historia larguísima»; mide las tres y no tienen tensión, las quita con el soldador de estaño; rojo positivo, negro negativo; pone en paralelo las buenas con las nuevas y las vuelve a meter; quedan restos de tira de níquel y en casa solo encuentra esta cinta para aislar. En el momento clave saca la soldadora por puntos AWithZ, porque es pequeña y ligera: traer a casa la soldadora grande habría sido demasiado pesado y un lío; la pantalla marca el nivel 3.2, «ponerla en el 5 más o menos vale»; la tira de acero niquelado de 0.15 es bastante más gruesa, y encima apila una capa de 0.1; soldado, y el positivo y el negativo los suelda con el soldador de estaño; (BGM) la mano directamente quemada con ampolla; power bank montado con éxito, y antes de ponerle la carcasa prueba a cargar el móvil; carcasa pegada con cola. Comentarios: el pulso es demasiado largo, ya hace arco (así que era eso, gracias); consigue un medidor de resistencia interna y empareja las celdas, durarán más (algún día lo tendré); fue culpa del cortocircuito de la tira de níquel (cuidado); ¿todavía se puede salvar? (¿no es eso lo que estás haciendo?); mete también esas dos (llevan mucho tiempo, ya no sirven).

Comparte su experiencia para ahorrar al montar a mano packs de baterías de litio y que los principiantes gasten lo mínimo. El kit de tres herramientas: la soldadora por puntos es imprescindible, el medidor de resistencia interna es opcional, el probador de carga es opcional; el principiante solo necesita una soldadora por puntos, los otros dos de momento no; al principio solo packs pequeños, y pidiendo directamente en los canales oficiales del fabricante de celdas (web oficial de EVE / Tmall / Alibaba; la página muestra 18650 3.6V 3200mAh / 2850mAh, etc.) casi no hace falta comprobar nada: con una soldadora ya puede montar; cuando pase a gran capacidad, piense en comprar instrumentos. Lo importante, qué soldadora le conviene a un principiante: dentro de su presupuesto, la más cara que pueda asumir, y en lo posible de marca grande; esta es la tercera soldadora por puntos que compro (AWithZ); tiene una función muy adecuada para principiantes: pones el lápiz de soldadura y no pasa nada, porque no has pulsado el botón de soldadura manual; lo pulsas y suelda al instante: es el modo semiautomático; al principiante le cuesta colocar bien el punto o pone la tira de níquel torcida, y si suelda en cuanto apoya el lápiz, la batería queda arruinada, así que mejor que tenga botón semiautomático; también hay un modo de disparo repetido que suelda varias veces el mismo punto, adecuado para chapas de cobre que necesitan más potencia: con el lápiz fijo hace hasta 3 soldaduras rápidas seguidas. La mía es la AWithZ U3 Pro: níquel puro 0.2mm MAX, y también suelda chapa de acero y de cobre (cobre 0.1 MAX; niquelado / acero / hierro 0.35 MAX); placa: soldadora por puntos de batería U3, 4.2V MAX, Type-C 5V/2.1A, USB 5V/2.4A, 11000mAh 40.7Wh, Jueqi Technology; de sobra para un principiante. Consumibles: cinta de fibra de vidrio, tubo termorretráctil, papel aislante (fish paper). Una nota especial sobre las celdas: esto es el positivo, este lado el negativo; mucha gente no sabe que toda la carcasa es negativo: si la abre, todo menos el positivo es negativo, así que aislar el positivo es muy importante, use siempre papel aislante para el positivo. No entra en los accesorios no imprescindibles; con tener claro el kit de tres herramientas se ahorra mucho dinero. Comentarios: piden el enlace oficial de EVE (todo lo que sale en la búsqueda son anuncios) (2); alguien cerca, que me la preste para dos puntos; ¿se puede unir con pegamento UV?; ¿qué batería para un barco de pesca de arrastre de 24 juegos?; ¿si fallas un punto la batería queda arruinada? ¿no se puede arrancar y volver a soldar?

Una clase completa para armar a mano un pack de baterías de litio. Nombres: se dice batería de litio, no «batería de aluminio»; la más común es la 18650, las 21700/26650 casi no se usan. Consejo de compra: no se recomienda; el único canal real es el «mercado de mariscos» (la app de segunda mano Xianyu), las empresas de mensajería no envían celdas a particulares y la calidad es un campo minado; se agradecen recomendaciones de canales en los comentarios. Elección: las celdas de almacenamiento descargan a unos 3C (niveles, power banks, linternas, juguetes), tienen mucha capacidad y son baratas; las de potencia son para herramientas de litio, 5C/8C/10C/15C; con poco presupuesto, para taladro o llave de impacto basta con 5C; amoladora, martillo percutor o sierra mejor 10C o más, si no se paran en cuanto cogen carga. Cuanta más capacidad mejor y cuanta menos resistencia interna mejor: una celda de 2000mAh con 10mΩ se carga y entrega sus 2000, con 50mΩ puede dejar de admitir carga al 10% y calentarse muchísimo (ejemplo poco riguroso); efecto barril: la duela más corta es la celda de alta resistencia interna; al recibirlas, mida primero la resistencia interna y mantenga la diferencia en 10–15% (si la máxima es 15mΩ, todo el grupo entre 12.75 y 15); un medidor de resistencia interna cuesta doscientos o trescientos yuanes. Voltaje: 3.6V, 4.2V a plena carga; dentro del grupo la diferencia ≤20mV, si no, la de más voltaje carga a la de menos, unas se sobrecargan y otras pasan hambre; lo primero al recibir las celdas es medir voltaje y resistencia interna y agruparlas. Para montar hace falta soldadora por puntos, soldador de estaño y un kit (power bank o herramienta eléctrica); el formato Dayi A3 tiene el 90% de las herramientas eléctricas, las sin escobillas baratas son casi todas Dayi A3, una pequeña parte Makita; las de escobillas de veinte o treinta yuanes son casi todas del formato «pie pequeño» de Worx, y el resto según marca (Dongcheng, Devon, Worx, Dongke). Primero se pega un anillo de papel aislante en el positivo de cada celda: en realidad solo el saliente de arriba es positivo, todo lo demás es negativo, y si al soldar la tira de níquel se raja la funda, es fácil que haga cortocircuito y se incendie. Contenido del kit: BMS, soportes, papel aislante, etiqueta, tira de níquel, tornillos, carcasa. Se alinean los soportes, la muesca del BMS con el saliente del soporte; B-/B+ son el negativo y el positivo generales, el negativo de las celdas hacia el lado B-; tres celdas por fila, la segunda fila al revés, la tercera otra vez al revés, y se cierra el soporte. Cálculo de voltaje y capacidad: 15 celdas de 2000mAh no son 30 000; en serie se suma el voltaje, 3.6×5=18, 4.2×5=21, 18V es la norma europea y 21V la americana, también hay de 42V; las que marcan 48VF/188VF/99999VF, «que se vayan lo más lejos posible», ninguna pasa de 1500mAh; en paralelo se suma la capacidad: 5S3P = 21V 6000mAh (6Ah). Soldadura: lápiz de soldadura, tira de níquel y celda con contacto total en los tres puntos para evitar soldaduras falsas; la corriente se ajusta según el grosor de la tira y la marca de la máquina, suele usar el nivel 25, los principiantes que practiquen antes con tira de níquel; dos puntos por celda, cuatro puntos de soldadura por cara, y se da la vuelta. Más papel aislante para aislar, se pasan las tiras por los agujeros del BMS, tornillos; con el soldador de estaño seis puntos, sin que el estaño una dos contactos; se limpia la punta. Se mide el voltaje: el multímetro en continua no distingue polaridad, 18.6V, entre 18 y 21 es razonable. Carcasa: el muelle encaja en el saliente del soporte, etiqueta, OK. Hacerse uno mismo sale muy a gusto. 8174 comentarios: «compré un martillo de litio y no va bien, ¿me equivoqué de marca?» 4273 me gusta; «la original es muy cara, ¿se puede hacer a mano?» 1739; «lo caro es la soldadora por puntos» 229; piden recomendar una soldadora por puntos de menos de 100; el papel aislante absorbe humedad, mejor papel aislante plástico; ¿un power bank montado por uno mismo se puede llevar en tren de alta velocidad o avión?

¿Podría grabar un vídeo desmontándola?

Video solo con música, todo va en los subtítulos: preparación de materiales; disposición de las celdas en 2 en paralelo y 14 en serie (soldadura por puntos de la tira de níquel); conexión de los cables de medición; apertura del paso de cables en la tapa de la caja; marcado del orden de los cables (cada cable de medición); apertura del puerto de carga / descarga y montaje del conector XT90; antes de enchufar el conector, se vuelve a medir con el multímetro para confirmar el orden de los cables soldados, subiendo escalón a escalón; se mide el voltaje de salida y, si no hay, se carga para activar; las aberturas de la caja se cubren con adhesivo estructural para impermeabilizar; etiqueta final: BMS 14S 24Ah 120A. 102 comentarios: todos los packs de baterías tienen que llevar BMS, ¿no?; ¿cuánto cuesta hacer uno?; ¿servirían celdas BYD de 3.2 a 20 yuanes cada una?; ¿no sería mejor usar directamente celdas grandes de CATL?; la tira de níquel no aguanta la corriente, ¿no?; «hecho a mano con una AWithZ UF20B».

Apertura: una cuchilla de 0.38 de grosor y una tira de níquel de 0.24 soldadas por puntos, y solo a media potencia. Presentación de la soldadora por puntos de supercondensador AWithZ: equipo + caja de accesorios (una lija, un paquete de tira de níquel, un par de lápices de soldadura y un cable de alimentación); carcasa de aleación de aluminio bien acabada, modelo UF20B, corriente máxima de salida 1750A, potencia máxima 10.5kW, en teoría suelda tira de cobre de 0.15 y tira de níquel de 0.4; en el panel dos botones, un conector para pedal y dos conectores para lápiz de soldadura; el lápiz lleva interruptor manual, así se coloca primero y luego se dispara, más cómodo. Se enciende con pulsación larga: se puede ajustar el modo de soldadura, el tiempo de precalentamiento, el intervalo, el nivel, el tiempo de disparo y el número de pulsos (la pantalla muestra 20ms, T 31°C). Se conectan los lápices, modo manual, nivel 10, soldando sobre una celda de litio: tira de níquel de 0.12 y de 0.24, puntos de soldadura brillantes sin ennegrecer, a mano no sale, hacen falta alicates, y las dos tiras se desgarran antes de soltarse. Luego una cuchilla de cúter de 0.38 + tira de níquel de 0.24, nivel en 52, por las chispas la potencia no es poca, y aun siendo tan grueso suelda firme, solo sale cuando los alicates lo rompen; se nota que es una soldadora por puntos profesional, 99 niveles ajustables para la mayoría de necesidades. Comentarios: con 570 no me llega, sigo con el relé (3); con 600 se hace a mano una de 4 condensadores, aunque esta es bonita y compacta; quinientos y pico; que grabe un desmontaje; hecha a mano es mejor; por menos de doscientos estaría bien.

El pack entero está soldado, con tres capas de refuerzo encima, muy firme; la carga apenas ha bajado, así que seguramente puede soldar muchísimos packs; muy práctico y cómodo. Conexión del BMS: el positivo total va a +1, +2, +4 y negativo total; los cables son cortos, así que se alargan; funda roja en el positivo total y amarilla en los demás, almohadillas de espuma para una primera sujeción; se recortan los salientes afilados; primero se fija y luego se cablea, porque si no después cuesta fijarlo. Con el BMS y la placa de balanceo conectados, carga a 14.5V con una fuente de bajo voltaje; al pulsar el interruptor marca carga llena y la luz ilumina bastante; el USB carga un móvil al 29%: funciona, pero es una carga lentísima; la carga por Type-C se muestra normal, y el último piloto parpadeando indica que no está del todo llena. Los cables principales + y − «gruesos» en realidad no lo son, así que se cambian por otros bastante más gruesos que los de fábrica. Con todos los cables principales conectados y ordenados, y sin tubo termorretráctil a mano, se ata todo con cinta aislante, dando dos vueltas en cada punto de contacto; vuelve a caber justo en la carcasa original, con aislamiento extra en el positivo principal para evitar cortocircuitos. Comentarios: un coche necesita 200–600A para arrancar, tres 18650 en paralelo dan como mucho 60–90A, y con corriente suficiente la tira de acero niquelado se quema en un momento (creador: celdas pilladas en un directo, con que lleguen a 2C ya es mucho); ¿afecta sacar la corriente directamente sin pasar por el BMS? (creador: la descarga no pasa por la placa); el grosor de la tira de cobre y la tasa C de las celdas se quedan cortos, demasiado peligroso; dónde comprar la soldadora por puntos (en el escaparate); dejar marca de agua para evitar resubidas; en la 3.ª parte se mide la capacidad.

El soldador de estaño ya no aguanta, así que se le pone una batería nueva de 8 × 21700: celdas Lishen recuperadas de fregadoras de suelo y equipos similares, con una resistencia interna de unos 9–10. Se usa la soldadora portátil AWithZ H2; la tira de níquel cortada de antemano no alcanza, así que se corta más; no se usa soporte porque la caja estanca tiene un tamaño fijo y con soporte no cabría una batería tan grande, así que las celdas se pegan con cola caliente. Terminada la soldadura por puntos, el pack marca 14.43V; se retira la batería vieja; el BMS nuevo aún no ha llegado, así que no se monta todavía y basta con soldar los dos cables + y −. En los comentarios preguntan si el medidor de resistencia interna es bueno y piden la tienda, y por qué no usar cinta de fibra, que queda más firme.

El creador monta una batería LiFePO4 de 48V para un vehículo eléctrico que lleva tres o cuatro años con plomo-ácido: 16 celdas de 3.2V/15Ah, todas en serie, dan justo 48V. Para que admita más corriente apila tira de cobre sobre la tira de níquel, y primero hace soldaduras de prueba con dos máquinas: la soldadora casera suelda tira de acero niquelado de 0.12 + cobre de 0.1, la soldadora portátil suelda 0.12 + cobre de 0.05, las dos firmes, y al final usa sobre todo la casera (puede soldar cobre más grueso). Las 16 celdas marcan 3.297V y 1.7–2mΩ de resistencia interna, así que las monta sin equilibrar. Se ensamblan los soportes triples (uno con cuatro esquinas de más no encajaba y se recortó), se pone papel aislante, tira de níquel y de cobre de 15mm de ancho, se recortan las puntas de la tira de níquel en el lado positivo; se pone a cargar el arrancador que alimenta la soldadora. Durante la soldadura, la máquina casera (con condensadores añadidos, cables acortados y MOSFET cambiados), su lámina térmica, el arrancador y las celdas se calientan tanto que queman, así que para una y otra vez para enfriarlos con un ventilador; el arrancador no carga a 5V2A, así que desmonta el BMS Bluetooth de 60V/20A (configurable NMC / LiFePO4) de un pack 21700 anterior. Tras varios «no suelda» descubre que, por despiste, había apilado dos capas de cobre; después añade tira de níquel para compensar. Positivo general a negativo general: 52.7V, resistencia interna total 32mΩ. Silicona 704 para fijar, cinta de doble cara de malla para la manguera de cables, cables de balanceo soldados serie a serie y estañados («casi pasa algo»), orden de cables comprobado, 3 horas 40 minutos en total; en la app Bluetooth se configuran los parámetros LiFePO4: sobretensión 3.65, subtensión 2.3, balanceo activado a 3.5; se colocan la placa aislante, el positivo general y la sonda de temperatura, se pone papel aislante, y el film termorretráctil se puede hacer con un secador de pelo (que no le dé el sol). Plomo-ácido: 89mΩ para comparar; el hueco de la batería es más grande de lo previsto (cabría una de 48V30Ah); tubo termorretráctil con adhesivo contra el agua; montada en el vehículo, la app muestra 53.0V, -16.5A, 14.8Ah, diferencia de 0.038V, 0.9kW. El LiFePO4 no es lo ideal para los inviernos del norte, pero es barato, seguro y se degrada menos que el plomo-ácido. El comentario más votado dice que el vídeo es demasiado largo.

Un viejo portátil de terminal móvil bancario (con lector de tarjetas y huella) cuya batería solo marcaba 4% y no subía. El creador había rechazado antes peticiones de cambio de celdas porque «los portátiles de marca bloquean la placa si se corta la alimentación», pero esta batería ya estaba muerta, así que valía la pena probar. Al abrir la batería: celdas Samsung, el voltaje total parecía normal, pero serie por serie marcaba 1.790V / 3.395V / 4.11V; guardada demasiado tiempo, muy desequilibrada, inservible. Las celdas nuevas son de 2900mAh (las originales, 2600), con resistencia interna de unos 19mΩ todas; el BMS tiene detección de corriente y limita, así que una capacidad mucho mayor tampoco se aprovecharía. Con la nueva soldadora por puntos portátil (ligera) prueba del nivel 2 al 5 sobre tira de níquel; toda la carcasa de la celda es negativo, así que no hace falta calzar nada, y el positivo lleva papel aislante. Durante el proceso: la disposición provoca cortocircuitos con facilidad, la tira de níquel corta y sin plantilla cuesta manejarlo; la unión de tres celdas fue complicada. Al montarla de nuevo el portátil arranca directamente, la carga pasa de 6% a 7% y tras apagar y encender no se bloquea la placa; limpia el pegamento viejo, comprueba el equilibrio (muy parejo), fija la sonda de temperatura con silicona 704 y lo sujeta con gomas un día mientras cura. Después marca 0% durante una hora (posible conflicto con el BMS); usa el informe de batería de powercfg para ver el historial de capacidad. Un comentario advierte que tras cambiar celdas quizá haya que reprogramar los datos del chip de gestión de la batería (BMS).