#Hacerse viral

¡Que alguien me enseñe a hacerme una soldadora a mano!

Cortocircuito directo, «¡salió volando, colega!»; saca un bastoncillo de la mochila para limpiarse la mano: se acaba de volver a cortar con la tira de níquel; el lápiz de soldadura tocó la tira y explotó dos veces; la esquina de la tira se le clavó y «salió zumo de tomate»; esta construcción de verdad destroza las manos. El terminal de cobre de 50A conectado y con un poco de estaño; quería soldarlo por puntos a la pletina de cobre, pero el terminal era demasiado grueso, así que volvió al método de siempre: con tornillo, tubo termorretráctil encima, a la pletina de cobre, y luego soldado por puntos al positivo y negativo generales. Al soldar los cables, el positivo tiene que ir al positivo rojo; si se conecta al revés, otra vez sale todo volando. Hace un momento casi vuelve a explotar: al soldar el negativo general, este lápiz no está completamente cubierto, tiene una rendija, la rendija tocó el positivo, ¡pum!, el cable se arrancó de golpe, qué susto; siente que el cable está mal diseñado, no es seguro: no está cerrado del todo; cerrarlo afecta a la disipación, sí, pero siempre acaba tocando otras cosas y, si pilla otra tira de níquel, explota. La misma receta de siempre: cinta de alta temperatura, luego papel de corte y encima una capa de placa ignífuga; esta esquina es justo el punto ennegrecido; el cortocircuito saltó en el lápiz. Esta vez el positivo y el negativo generales se sellan primero con silicona 704 y después, con unas vueltas de cinta de fibra, ya se puede soldar el arnés de medición del BMS. 116 comentarios: enfundar el lápiz con malla de nailon trenzada (apuntado); mi lápiz es idéntico y me reventó el cable de soldadura de 50 mm², quedaron unos pocos hilos (¿tan fuerte?); envolverlo con película de poliimida; ¿sin BMS? ¿al LiFePO4 no se le pone?; soldar el positivo y negativo generales directo con estaño en la pletina de cobre (a mí me gusta atornillar); la seguridad primero (qué susto); reparte en Changsha.

Lección de detalle para principiantes. Después de colocar el papel aislante (fish paper), escriba siempre el número de serie en cada posición para que el orden de conexión cuadre. Marque y corte la tira de cobre de 0.2 (pesa bastante) y perfórela: al estañar, primero se enrosca el cable en el agujero, luego se pone un poquito de estaño y después un poco de pegamento para sellar. Lógica de conexión: en la primera cara se une 1 con 2, 3 con 4, 5 con 6… hasta 10; abajo, las posiciones correspondientes son 4–5, 5–6, 6–7, 7–8, 8–9, 9–10; la serie 10 lleva una tira larga hasta el lado opuesto; al dar la vuelta, igual con 11–20. Alguien dijo que poner esa tira encima es peligroso: ahora no lo es porque la cara de abajo aún no está conectada; si abajo ya estuviera conectada, ponerla así haría chispas. Conecte bloque a bloque: termine este lado, dé la vuelta y conecte la cara correspondiente; nunca se equivoque, un error es un cortocircuito que te hace volar, colega. Parámetros: AWithZ P60F, nivel 587, fijado tras muchas pruebas; pone a prueba la técnica: cobre abajo, níquel apilado encima y soldar por puntos; recorte las esquinas sobrantes. Al dar la vuelta, las dos celdas unidas abajo en este lado no se pueden volver a unir arriba o habrá cortocircuito; la serie 20 equivale al positivo general; poner cuatro así no pasa nada, poner seis así es cortocircuito; hay que tenerle respeto, salir volando es aterrador de verdad, no es broma. A mitad de trabajo, levante la tira de vez en cuando para comprobar que los puntos de soldadura aguantan: aunque el nivel se haya ajustado mil veces, hay que revisar. Soldar sin parar calienta mucho el lápiz; 4 tiras en ese lado, 8 en este, luego 3 más: 11 tiras; se va a hacer repartos en la hora punta de la tarde, lo demás cuando haya tiempo. Comentarios: ¿son Jiashikai 32140? (Jiashikai); ¿cobre de 0.2×40? (0.2×50); ¿la UF20B puede apilar cobre de 0.2? (no; con base de níquel apila cobre de 0.1–0.15); ¿es un 6045? (sí); ¿qué nivel? (la P60F tiene 999 niveles, uso unos 600); todos dicen que AWithZ es basura, ¿será verdad?; ¿cuándo pasa a soldadura láser?

Empieza con la mano quemada por accidente; viendo los pedidos de reparto de estos días, deja de matarse a trabajar y vuelve a casa por la Fiesta Nacional con su equipo: multímetro, soldadora por puntos AWithZ, las celdas «falsas» compradas por internet (en broma), un pequeño soldador de estaño, hilo de estaño, las celdas compradas y tira de níquel; además encuentra en casa un power bank (3.7V, 10 000 mAh) y lo abre: de las cinco celdas, tres son distintas y no están conectadas entre sí, y dos sí lo están; resulta que esas tres son celdas de litio falsas, «las celdas de litio falsas tienen una historia larguísima»; mide las tres y no tienen tensión, las quita con el soldador de estaño; rojo positivo, negro negativo; pone en paralelo las buenas con las nuevas y las vuelve a meter; quedan restos de tira de níquel y en casa solo encuentra esta cinta para aislar. En el momento clave saca la soldadora por puntos AWithZ, porque es pequeña y ligera: traer a casa la soldadora grande habría sido demasiado pesado y un lío; la pantalla marca el nivel 3.2, «ponerla en el 5 más o menos vale»; la tira de acero niquelado de 0.15 es bastante más gruesa, y encima apila una capa de 0.1; soldado, y el positivo y el negativo los suelda con el soldador de estaño; (BGM) la mano directamente quemada con ampolla; power bank montado con éxito, y antes de ponerle la carcasa prueba a cargar el móvil; carcasa pegada con cola. Comentarios: el pulso es demasiado largo, ya hace arco (así que era eso, gracias); consigue un medidor de resistencia interna y empareja las celdas, durarán más (algún día lo tendré); fue culpa del cortocircuito de la tira de níquel (cuidado); ¿todavía se puede salvar? (¿no es eso lo que estás haciendo?); mete también esas dos (llevan mucho tiempo, ya no sirven).

Jidian Yanjiusuo (Laboratorio Electromecánico) arma un pack de 16.8V para atornillador. El negativo del BMS está arriba a la izquierda, así que las celdas se ordenan según el BMS; se sueldan por puntos con una soldadora por puntos AWithZ H2 (la pantalla marca 25 °C), se recorta la tira de níquel sobrante y se sueldan el negativo y el positivo; se estañan las celdas; se suelda un trocito de tira de níquel para facilitar la soldadura de los cables; se pega papel aislante; se sueldan el positivo y el negativo del BMS; se sueldan los dos cables de la parte inferior del pack; se pega espuma; se mete en la carcasa para probar, se pega la etiqueta «batería de litio de potencia para alta potencia, cargar una vez cada dos meses» y, si la prueba va bien, listo. En los comentarios preguntan qué soldadora usa y cuánto cuesta el lápiz de soldadura, si la tira de níquel es de 0.1 y demasiado fina, y si cuatro celdas en serie dan suficiente capacidad; alguien sugiere soldar directamente un trocito de níquel sin estañar.

El soldador de estaño ya no aguanta, así que se le pone una batería nueva de 8 × 21700: celdas Lishen recuperadas de fregadoras de suelo y equipos similares, con una resistencia interna de unos 9–10. Se usa la soldadora portátil AWithZ H2; la tira de níquel cortada de antemano no alcanza, así que se corta más; no se usa soporte porque la caja estanca tiene un tamaño fijo y con soporte no cabría una batería tan grande, así que las celdas se pegan con cola caliente. Terminada la soldadura por puntos, el pack marca 14.43V; se retira la batería vieja; el BMS nuevo aún no ha llegado, así que no se monta todavía y basta con soldar los dos cables + y −. En los comentarios preguntan si el medidor de resistencia interna es bueno y piden la tienda, y por qué no usar cinta de fibra, que queda más firme.

Un amigo consiguió muchas baterías de herramientas eléctricas en el desguace y quiere convertirlas en un pack de 12V. Se quita el BMS de cada batería: dos tornillos fuera, un poco de estaño en la punta del soldador, se levanta con las dos manos y sale; se hace lo mismo con todas (celdas marcadas 18650 1500mAh/5C); se arranca la tira de níquel una por una: cuidado con no provocar un cortocircuito, este paso hace cortocircuito y chispas con muchísima facilidad, y a la mínima pasa esto (chispas en pantalla); se limpia cada celda y se amolan los puntos de soldadura con la radial para poder soldar bien; con el medidor de resistencia interna se miden voltaje y resistencia de cada celda; se corta de antemano la tira de níquel y las dos tiras principales de + y −. Justo hoy ha llegado el lápiz de soldadura portátil AWithZ H2, vamos a probarlo: se enciende con una pulsación larga en la base; primero se sueldan por puntos los dos extremos del pack y luego todo el conjunto; los puntos de soldadura quedan muy bien y la tira de 0.12 no le cuesta nada. El B+ del BMS va al positivo, se fija con cinta aislante y se sueldan cuatro cables; la salida del BMS marca 11.77V, OK; se sueldan los cables de salida; por favor, hagan bien el aislamiento o saltarán chispas; se acabó el termorretráctil azul y no se enfunda. Comentarios: «no sé si llamarlo profesional o no, dos cortocircuitos»; para qué sirve hacerlo con baterías usadas; el mío es de 48V.