Arrancador casero con baterías 18650: aunque solo son baterías de 2C, pilladas por veinte y pico yuanes en la tienda de Douyin; fuente de emergencia DIY para el coche, convirtiendo la carcasa de un altavoz Bluetooth comprado en un arrancador de coche

Arrancador, 2.ª parte: tres capas de tira de níquel soldadas casi sin gastar batería; BMS 4S + placa de balanceo conectados (positivo total / +1 / +2 / +4 / negativo total), carga a 14.5V con fuente de bajo voltaje, el panel marca carga llena, el USB es carga lenta y la carga por Type-C funciona; cables principales + y − cambiados por otros más gruesos, atados y aislados con cinta aislante y montados en la carcasa

El pack entero está soldado, con tres capas de refuerzo encima, muy firme; la carga apenas ha bajado, así que seguramente puede soldar muchísimos packs; muy práctico y cómodo. Conexión del BMS: el positivo total va a +1, +2, +4 y negativo total; los cables son cortos, así que se alargan; funda roja en el positivo total y amarilla en los demás, almohadillas de espuma para una primera sujeción; se recortan los salientes afilados; primero se fija y luego se cablea, porque si no después cuesta fijarlo. Con el BMS y la placa de balanceo conectados, carga a 14.5V con una fuente de bajo voltaje; al pulsar el interruptor marca carga llena y la luz ilumina bastante; el USB carga un móvil al 29%: funciona, pero es una carga lentísima; la carga por Type-C se muestra normal, y el último piloto parpadeando indica que no está del todo llena. Los cables principales + y − «gruesos» en realidad no lo son, así que se cambian por otros bastante más gruesos que los de fábrica. Con todos los cables principales conectados y ordenados, y sin tubo termorretráctil a mano, se ata todo con cinta aislante, dando dos vueltas en cada punto de contacto; vuelve a caber justo en la carcasa original, con aislamiento extra en el positivo principal para evitar cortocircuitos. Comentarios: un coche necesita 200–600A para arrancar, tres 18650 en paralelo dan como mucho 60–90A, y con corriente suficiente la tira de acero niquelado se quema en un momento (creador: celdas pilladas en un directo, con que lleguen a 2C ya es mucho); ¿afecta sacar la corriente directamente sin pasar por el BMS? (creador: la descarga no pasa por la placa); el grosor de la tira de cobre y la tasa C de las celdas se quedan cortos, demasiado peligroso; dónde comprar la soldadora por puntos (en el escaparate); dejar marca de agua para evitar resubidas; en la 3.ª parte se mide la capacidad.

Resultado

Pasos7 pasos · toca un fotograma para saltar

1. 
   1. Tres capas de refuerzo soldadas, casi sin gastar batería

   Soldado firmísimo; el pack entero terminado, con tres capas de refuerzo, muy firme; la carga casi no ha bajado, seguramente da para soldar muchísimos packs.

   00:01 – 00:29
2. 
   2. Conectar el BMS: positivo total / +1 / +2 / +4 / negativo total; alargar los cables

   Posiciones de conexión del positivo total, +1, +2, +4 y negativo total; los cables son algo cortos, así que se alargan.

   00:30 – 00:56
3. 
   3. Fundas roja y amarilla, almohadillas de espuma, recortar lo afilado, fijar antes de cablear

   Funda roja en el positivo total y amarilla en los demás; almohadillas de espuma para una primera sujeción; se recortan los salientes afilados; se deja más o menos fijo antes de cablear, porque si no después cuesta fijarlo.

   01:07 – 01:37
4. 
   4. BMS + placa de balanceo conectados, carga a 14.5V

   Positivo total, +1… y por último el negativo total conectados; BMS y placa de balanceo terminados; 14.5V, puede cargarse con fuente de bajo voltaje.

   01:38 – 02:03
5. 
   5. Prueba del panel: carga llena, luz encendida, USB lento, Type-C bien

   Al pulsar el interruptor marca carga llena y, con pulsación larga, la luz ilumina bastante; el USB carga un móvil al 29%, funciona pero es una carga lentísima; la carga por Type-C es normal y el último piloto parpadeando indica que no está del todo llena.

   02:03 – 02:31
6. 
   6. Cables más gruesos para el positivo y el negativo principales

   Los cables principales + y − «gruesos» en realidad no lo son; se cambian por otros bastante más gruesos que los de fábrica.

   02:31 – 02:54
7. 
   7. Atar y aislar con cinta aislante, montar en la carcasa, aislamiento extra en el positivo principal

   Cables principales conectados y ordenados; sin tubo termorretráctil, se ata con cinta aislante, dos vueltas en cada contacto; queda bien atado; vuelve a caber justo en la carcasa original; aislamiento extra en el positivo principal contra cortocircuitos; el siguiente paso es la modificación.

   03:01 – 03:36

Lista de materiales

Medido en cámara

Consejos del creador

• Fije primero el pack y luego cablee; si no, después cuesta fijarlo 01:27
• Funda roja en el positivo total y amarilla en los demás, para identificarlos fácilmente 01:07
• Recorte los salientes afilados para que no perforen el aislamiento 01:20
• Aislamiento extra en el positivo principal para evitar cortocircuitos 03:23

Errores comunes

• Los cables del BMS son cortos y hay que alargarlos; los cables principales de fábrica no son lo bastante gruesos 00:41
• La salida USB es una carga lentísima 02:03
• Comentarios: tres 18650 en paralelo dan como mucho 60–90A, para arrancar hacen falta 200–600A y la tira de acero niquelado se quemará; la descarga no pasa por el BMS

Seguridad con litio

• La descarga se toma directamente del pack sin pasar por el BMS; con la corriente de arranque, la tira de níquel o la tasa C de las celdas no bastan y hay riesgo de que se quemen (comentarios; el creador admite que las celdas son solo de 2C)
• Comentarios: los principiantes, que se acuerden de usar guantes

Citas