#Arrancador de batería

Primer paso del arrancador: desmontarlo y replantear la distribución; la base es ancha y la parte de arriba estrecha, así que las baterías solo caben de pie; se giran los condensadores para que el cable salga directo, acortando el cable y aumentando la corriente de salida. El cableado de la placa original es un desorden y de calidad normalita, así que se quita todo; el interruptor principal original tiene una resistencia interna altísima, se quita y se cambia por un interruptor entre la batería de litio y el condensador: al girarlo se carga el condensador, sin limitar la corriente porque el condensador es pequeño (si el condensador fuera grande no haría falta el litio). El cable original es de buena calidad, pero una vez conectado no estaba fijado y hacía falso contacto. El cableado de la carcasa es bonito y tiene longitud suficiente; se invierten positivo y negativo para que coincidan con la polaridad de los condensadores; el cable tiene unos 5mm de diámetro, 25mm²; se vuelve a ordenar dejando longitud de sobra; el positivo se crimpa bien y al negativo, que es corto, se le añade un terminal. Se quita el BMS original y se mide la resistencia interna de los supercondensadores: uno 2.7 y el otro 2.1, el equilibrado es algo peor. Crimpado de terminales: que no asome ni un hilo, primero apretar un lado y luego el otro, hacer fuerza de un lado al otro en diagonal y apretar con muchísima fuerza para que quede más prieto que el original; como no hay tubo termorretráctil tan grueso, se envuelve con cinta aislante negra y solo se deja al aire la zona que toca el condensador. Se conecta el negativo para probar la posición: hay espacio y longitud de sobra; la batería de litio solo se puede montar así, el interruptor vuelve a su sitio, la distribución queda resuelta. Hay 10 celdas: con 12 se podría hacer 3 en paralelo y 4 en serie, con 10 solo 2 en paralelo y 4 en serie; con la soldadora por puntos los dos paralelos quedan soldados al instante, y luego se unen en serie tres en vertical y uno en horizontal; en medio va papel de horno (no trajo el papel aislante (fish paper)) porque aguanta altas temperaturas y en una fuga térmica no hace cortocircuito directo, mientras que el termorretráctil se suelta con el calor y provoca cortocircuito en ambas caras; bromea sobre lo malo que es soldando: «qué desperdicio de las celdas que me regaló AWithZ oficial». Tras soldar el voltaje está bien; se conectan los cables de balanceo (lo más listo habría sido sacarlos directamente); cinta sobre la cara soldada contra perforaciones y encima papel aislante; se conecta el BMS (por la forma rara queda algo tosco): dos cables finos cargan y descargan a través del BMS y dos cables gruesísimos cargan el condensador al instante en cortocircuito. Se añade espuma amortiguadora dentro de la carcasa; el condensador vuelve a su sitio muy asentado y una caída tampoco sería muy peligrosa; la tapa cierra ajustada, baila un poco y se corregirá después. Prueba del circuito de carga: el litio en cortocircuito directo cargando el supercondensador a 0V, las pinzas se ponen al rojo y la corriente pasa de 40 amperios; demasiado peligroso, puede explotar; hay que añadir una resistencia cerámica de precarga, y solo con el condensador lleno cerrar en paralelo el interruptor de cortocircuito y arrancar. Comentarios: alguien hizo 3S5P de 18650 + 6 en serie de 500F y le cuesta arrancar un 2.0T (creador: el voltaje es bajo, deberían ser cuatro en serie, 16.8V, para llenar el condensador); los terminales de cobre están hechos a lo loco; la resistencia interna del condensador es demasiado alta; un paisano avisa de que con un condensador tan pequeño en invierno no va (creador: no se animó a comprar condensadores grandes, no es la solución óptima).

El pack entero está soldado, con tres capas de refuerzo encima, muy firme; la carga apenas ha bajado, así que seguramente puede soldar muchísimos packs; muy práctico y cómodo. Conexión del BMS: el positivo total va a +1, +2, +4 y negativo total; los cables son cortos, así que se alargan; funda roja en el positivo total y amarilla en los demás, almohadillas de espuma para una primera sujeción; se recortan los salientes afilados; primero se fija y luego se cablea, porque si no después cuesta fijarlo. Con el BMS y la placa de balanceo conectados, carga a 14.5V con una fuente de bajo voltaje; al pulsar el interruptor marca carga llena y la luz ilumina bastante; el USB carga un móvil al 29%: funciona, pero es una carga lentísima; la carga por Type-C se muestra normal, y el último piloto parpadeando indica que no está del todo llena. Los cables principales + y − «gruesos» en realidad no lo son, así que se cambian por otros bastante más gruesos que los de fábrica. Con todos los cables principales conectados y ordenados, y sin tubo termorretráctil a mano, se ata todo con cinta aislante, dando dos vueltas en cada punto de contacto; vuelve a caber justo en la carcasa original, con aislamiento extra en el positivo principal para evitar cortocircuitos. Comentarios: un coche necesita 200–600A para arrancar, tres 18650 en paralelo dan como mucho 60–90A, y con corriente suficiente la tira de acero niquelado se quema en un momento (creador: celdas pilladas en un directo, con que lleguen a 2C ya es mucho); ¿afecta sacar la corriente directamente sin pasar por el BMS? (creador: la descarga no pasa por la placa); el grosor de la tira de cobre y la tasa C de las celdas se quedan cortos, demasiado peligroso; dónde comprar la soldadora por puntos (en el escaparate); dejar marca de agua para evitar resubidas; en la 3.ª parte se mide la capacidad.

Un arrancador de coche hecho con la carcasa de un altavoz Bluetooth solar pillada barata en Douyin. Las celdas también se compraron en la tienda de Douyin, todas de unos 2500mAh; se acompañan de una placa de carga con entrada Type-C de 5V. Antes había fabricado una soldadora por puntos por puntos con un transformador de microondas, mucho trabajo y malos resultados; luego pilló una soldadora por puntos AWithZ que dura mucho con cada carga, cien y pico yuanes (cuando estaba a ¥168 había una oferta aún mejor), y además trae trocitos de tira de níquel. Antes de soldar se pega papel aislante en el lado de la carcasa negativa para que el calentamiento no provoque un cortocircuito entre positivo y negativo. 3P4S; soldadora en modo automático, dispara 0.5 s después del contacto; se fija primero un extremo y se aprieta bien; los puntos de soldadura quedan limpios y muy firmes; el centro no se suelda demasiado apretado, se deja un poco de margen: «suelda dejando margen, que si se hincha no habrá rencores»; un equipo a prueba de torpes, muy cómodo. Después de soldar todos los positivos la carga seguía llena; la batería integrada supera con creces a su trasto casero. Serie: se conectan de dos en dos, se da la vuelta y se vuelven a conectar, positivo y negativo principales; el voltaje en continua es de 16.01V, justo para un arrancador. Medido de forma improvisada con un medidor de baterías de plomo-ácido: resistencia interna 12.6mΩ, voltaje 13.9V, descarga CCA 264; debería arrancar sin problema un coche 2.0T. Al positivo y al negativo principales todavía hay que añadir unos cuantos cables más para aumentar la corriente de descarga. Prueba: con dos y con tres capas de tira de níquel apiladas se suelda de lado a lado y queda firme; conclusión, comprarla compensa más que fabricarla, está en el escaparate. Comentarios: alguien señala que un arrancador sin tira de cobre no tiene excusa y que las celdas apenas aguantan 2C (el creador está de acuerdo: «para ir tirando»); otro dice que este tipo de soldadora lleva una batería pouch que se hincha si se usa mucho y que con el tiempo pierde rendimiento hasta que ya no suelda; un medidor de plomo-ácido no mide bien el litio (el creador responde que la precisión es mala).

Con la carcasa de un altavoz Bluetooth solar pillada en oferta en Douyin se hace una fuente de arranque para coche. Las celdas también son gangas de la tienda de Douyin, todas de unos 2500 de capacidad; se añade una placa de carga con entrada Type-C 5V. Antes se había hecho una soldadora por puntos con un transformador de microondas, muy trabajoso y con malos resultados; luego pilló en oferta la soldadora AWithZ: con una carga dura muchísimo, cuesta cien y pico yuanes (cuando está a 168 hay descuentos mayores) y además regala tiras de níquel pequeñas. Antes de soldar se pega papel aislante en el lado de la carcasa del negativo para evitar que un sobrecalentamiento provoque cortocircuito entre positivo y negativo. 3 en paralelo y 4 en serie; la soldadora en modo automático suelda sola 0.5 segundos después del contacto; primero se puntea un extremo y se aprieta bien; los puntos de soldadura quedan limpios y muy firmes; en medio no se suelda demasiado apretado, dejando algo de margen: «suelda dejando un hueco y cuando se hinche no habrá drama»; un equipo tan a prueba de torpes es muy cómodo. Con todo el positivo soldado la batería sigue llena; la fuente interna es muchísimo mejor que el armatoste casero. Serie: se unen de dos en dos, se da la vuelta y se sigue en serie; positivo y negativo generales; se mide 16.01V en continua, justo para un arrancador. Con un medidor de resistencia interna para baterías de plomo-ácido, como apaño: resistencia interna 12.6mΩ, voltaje 13.9V, descarga CCA 264; arrancar un coche pequeño 2.0T debería poder. En el positivo y negativo principales aún hay que añadir varios cables más para aumentar la corriente de descarga. Prueba de apilar dos y tres capas de tira de níquel: se sueldan de parte a parte y firmes; conclusión, sale más a cuenta comprarla que hacérsela, está en el escaparate. Comentarios: alguien señala que para un arrancador no usar pletina de cobre no tiene excusa y que la batería quizá ni aguante 2C (el creador está de acuerdo: «para ir tirando»); alguien dice que esta soldadora lleva batería pouch y que si se suelda mucho se hincha, y que con el uso pierde rendimiento y ya no suelda; el medidor de resistencia interna de plomo-ácido no mide bien el litio (el creador responde que la precisión es mala).