#リチウム電池

どのプラットフォーム

48V リチウム電池、客の話では 1〜2 km しか走れない。容量を見るまでもなく、手に取った感触でケースは小さくないがセル容量は絶対に大きくないと分かる、ネットのノーブランド電動バイクの付属品はみなこの手のもの;分解すると中の一区画は空;18650 セルの 3 並列 13 直列、普通の低容量セルで、家庭用で使用頻度が低くても長持ちしない;内部抵抗計で 1 本ずつ測定、読み取り値 3.5〜3.6V、内部抵抗 16〜24、画面表示は「電池状態が極めて悪い、メンテナンスしてください」、修理価値は全くない。すべて新品に交換:EVE 2.5 セルで 4 並列 13 直列 = 48V10Ah、正真正銘の容量で水増しなし、普通の小型車で 30 km 以上は問題なく走れる;ニッケルストリップのスポット溶接でセルを並列・直列に接続;BMS を装着、充放電テスト、電池の完成。コメント 25 件:多くの人が価格を質問(48V10A/30A/5P13S はいくら);21700 5000mAh の 4 並列なら 48V20Ah にできる;EVE セルは偽物が多く 2 元ちょっとの 1 本は 3 か月保管で電圧ゼロ;BAK 2900 でホルダーなしの 6 並列なら 60 km 走れる;運転代行用バイクの 48V8Ah がスロットルを回すと電圧が落ちるが直せるか;五羊を買ったら詐欺で容量水増し。

車の強制始動装置作りの第一歩は分解してレイアウトを組み直すこと:底が広く上が狭いので電池は縦置きしかできない。キャパシタの向きを変えて線を直接出せるようにし、線長を縮めて出力電流を増やす。元の基板は配線が乱雑で品質も並なので全部撤去。元のメインスイッチは内部抵抗が非常に大きいので外し、リチウム電池とキャパシタの間のスイッチに変更。ひねればキャパシタに充電され、キャパシタが小さいので電流制限はしない(キャパシタが大きければリチウム電池は不要)。元の線は材料はしっかりしているが、つないだ後に固定しておらず接触不良になりやすい。ケースのケーブルはきれいで長さも十分。正負極を逆にしてキャパシタの極性に合わせる。線径は約 5mm、25 sq。線を整え直して余長を確保。正極は圧着し、負極は短いので圧着端子を 1 個追加。元の BMS を外し、スーパーキャパシタの内部抵抗を測定:1 個は 2.7、もう 1 個は 2.1 で、バランスがやや悪い。圧着端子の圧着:素線は 1 本も出さない、まず片側を圧着してからもう片側、片側からもう片側へ力をかけて斜めに、渾身の力で元より強く圧着する。こんなに太い熱収縮チューブはないので黒テープを巻き、キャパシタに接触する位置だけ残す。負極をつないで仮置きすると空間も余長も十分。リチウム電池はこの置き方しかなく、スイッチを元に戻してレイアウト解決。セルは 10 本あり、12 本なら 3 並列 4 直列にできるが 10 本では 2 並列 4 直列のみ。スポット溶接機で一瞬で 2 並列を溶接し、縦 3 本横 1 本で直列につなぐ。間にはオーブンシート(絶縁紙を持ってこなかった)を挟む。耐熱性があるので熱暴走時に直接短絡せず、熱収縮フィルムは熱で剥がれて両面が短絡する。「AWithZ 公式からもらったセルを無駄にしている」と溶接の腕を自嘲。溶接後の電圧は問題なし、検出線を接続(賢いやり方は直接引き出すこと)。溶接面にテープを貼って突き刺し防止、その上に絶縁紙。BMS を接続(異形で接続は雑)、細い線 2 本は BMS 経由で充放電、特に太い線 2 本はキャパシタへ瞬間的に短絡充電。ケース内に緩衝スポンジを追加するとキャパシタの収まりが安定し、落としてもそれほど危なくない。ふたはぴったり閉まり、わずかにガタつくのは後で補う。充電回路のテスト:リチウム電池を直接短絡して 0V のスーパーキャパシタに充電するとクリップが真っ赤になり電流は 40A 余り。危険すぎて爆発しやすいので、セラミック抵抗を入れたプリチャージが必須。満充電後に短絡スイッチを並列にしてから始動する。コメント:3S5P 18650 + 6 直列 500F を作った人は 2.0T の始動がややきつい(投稿者:電圧が低い、4 直列 16.8V にしないと満充電にならない)。銅圧着端子が雑。キャパシタの内部抵抗が大きすぎる。同郷の人からキャパシタが小さすぎて冬はだめとの指摘(投稿者:大きなキャパシタを買う気になれなかった、最適解ではない)。

¥30 で廃品回収所から Boston Swing 5300 リチウム電池の丸ごと 1 パックを購入(1 本の相場は ¥8〜9)、5 直列分は問題なく、各並列グループの内部抵抗は約 3mΩ、1 グループで 2 本が不良、Douyin で 2 本買って交換すれば完全な 24V パックになる;BMS なしではダメなので、ちょうど拾った BMS 付きのもう 1 組からこのパックに移植。修復:スポット溶接機でニッケルストリップを溶接(少し曲がった、スポット溶接機は非常に簡単、押し当ててもう 1 回パチッ);順番にセルをホルダーに差し込み、表を溶接したら裏返して底面も溶接、できるだけ動ける余裕を残す;非常に頑丈;ポータブルスポット溶接機はモバイルバッテリーと同じ感覚;仕上げは粗いが使えればいい;溶接ペンの先端は定期的に清掃が必要、酸化して溶接不良の原因になる(ペンが熱くなっていた);溶接後は見た目は悪いがとても頑丈。この並列グループの内部抵抗は 3.5、他はすべて 2.9–3.5 の間;3 つは溶接済み、残りも溶接して 1 本につなげる、粗いが頑丈。総電圧 24V、内部抵抗 19.8mΩ で 20 近い。BMS 取り付け:拾ったものは開けると中が割れて浸水しており使えない、もう 1 枚買う。放電テスト:多機能テスターを挟んで 25V、H4 電球 2 個(黄+緑で 24V、黒黄 / 黒緑は 12V、間違えると焼ける)、火花がバチバチ、放電電流 10.8A(約 261W)、問題なし;電圧の落ちが速いのは満充電でないグループがあるため、まず満充電し、BMS が届いたら総容量を測定。コメント:手先が器用なのにスポット溶接機を自作しないのは低評価;内部抵抗計は交流式か直流式か(交流式らしい);年数が経っている(5〜6 年);内部抵抗はいくつ、レートはいくつ(1 本 22mΩ、新品 13mΩ、放電 3–6C、これなら 1C は問題ないはず);何に使える(蓄電の予備電源);この手の溶接機ではこの種のセルは溶接しきれず、しばらく使うと接触不良;鶏フン溶接。

コメント欄で AWithZ のスポット溶接機すら使いこなせていないと言われたが、正直確かに使いこなせておらず、多くのパラメータを試した。佳士凯のマイナス極は鋼なので、ステンレスナイフで試す:この種の電池に 0.1 ニッケルストリップを打つなら段階は 1.いくつ、1.5 段階で十分で問題は起きない;0.15 ニッケルストリップに何段階必要かは分からず、2.5 段階に上げて試す:段階が大きいと黒ずみ、もう火が出ていて、効果はあまり良くなく、まだ合わせられていないはず;セルは購入済みで配送中、この AWithZ スポット溶接機を引き続き研究する。タイトル:9.9 段階、0.1 の溶接は 1.5〜1.8 段階で十分;「自分が使いこなせていないものをみんな続けて買うなんて、参った」。コメント 207 件:あなたのショーケースで注文して今日届いたが起動しない(充電があるか見て、使えなければすぐ返品);電子レンジ溶接機も失敗した(私が通った遠回りを歩んでいる、自作の金で 1 台買える);中微知行 30s では佳士凯のマイナス極に 0.1 ニッケルメッキ + 0.1 銅の重ね溶接ができない(0.1 銅は ¥400〜500 クラスの機種が必要);初心者が遊ぶ分にはいいが後で必ずキャパシタ式が必要(うんうん);UF20B を 1 台;小強はどう。

ハンダの煙は健康に悪いので、煙吸引機を作ってしまいます:父の掃除機を分解して大きなモーターを入手;2 元でエアコンの排水ホースを 1 本買い、ヒートガンでホースの口を均一に温めてモーターの吸気口にそっと被せる;新しく買った 6 元のリチウム電池は内部抵抗 18 でまずまず;ペチャクチャとひとしきり溶接、実に鮮やか——AWithZ UF20B コンセント式スポット溶接機、完璧なスポット溶接(画面表示 W318000 の読み取り値);最後に電池とモーターに赤い線をつなぎ、完璧な溶接;点火して起動、効果を試す、見た目は問題なし、少し離して試すと全く吸えない、私の小さな扇風機の方がまし。コメント 311 件:「完璧な溶接は 17 秒目、急ぎならシークバーを直接ドラッグ」(固定);父:どうもありがとうね(彼は夜残業でまだ帰っていない);爆音ファンで煙を吸うとすごく速い(爆音ファンはどこから取り外せる);別の道に変えたら(おすすめの道を教えて、従うから);女の子がこういうのをやっているのを初めて見た。

冒頭でうっかり手をやけど;ここ数日の配達件数を見て、もう頑張らず国慶節に帰省、装備を持参:テスター、AWithZ スポット溶接機、ネットで買った偽バッテリー(冗談)、小型はんだごて、はんだ線、買ったセル、ニッケル板、さらに家でモバイルバッテリー(3.7V 10000mAh)を見つけて分解——5 本のうち 3 本は別物でつながっておらず、2 本はつながっている;その 3 本は偽リチウム電池だった、「偽リチウム電池の歴史はこんなに長いのか」;3 本を測ると電圧なし、はんだごてで外す;赤がプラス、黒がマイナス;良いセルと新しいセルを並列にして戻す;ニッケル板の残り、家にはこのテープしかなく絶縁に使う。肝心なところで AWithZ スポット溶接機を取り出す、小さくて軽いから、大きなスポット溶接機を持ち帰るのは重くて面倒;出力段階の画面表示は 3.2、「あの 5 段くらいに調整」;0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップはかなり厚いので、上に 0.1 を 1 層重ねる;溶接完了、正負極ははんだごてで付ける;(BGM)手がそのままやけどして水ぶくれ;モバイルバッテリーの組み立て成功、外装を付ける前にスマホに充電してテスト;外装を接着剤で貼る。コメント:パルスが長すぎてアークが出てる(そうだったのか、ありがとう);内部抵抗計を用意してセルマッチングすると長持ちする(いずれ用意する);ニッケルストリップの短絡が原因(安全に注意);まだ助かる?(今まさに助けてるところでしょ);あの 2 本も一緒に組んで(古いからもう使えない)。

リチウムバッテリーパック自作の節約ノウハウを共有し、初心者が最小限の出費で済むようにします。3 点セット:スポット溶接機は必須、内部抵抗計は任意、負荷テスターは任意——初心者に必要なのはスポット溶接機 1 台だけで、内部抵抗計と負荷テスターはまだ買わない。初期は小さなパックだけ作り、セルはブランドメーカーの公式ルート(EVE 公式サイト / Tmall / Alibaba。ページには 18650 3.6V 3200mAh / 2850mAh などと表示)で直接注文すればほぼ検査不要で、スポット溶接機があればすぐ作れます。将来大容量を作るときに計測器の購入を検討すればよい。重点:初心者に向くスポット溶接機とは——自分の予算内で受け入れられる最も高いものを買い、できるだけ大手ブランドを選ぶ。これは私が買った 3 台目のスポット溶接機(AWithZ)。初心者にとても向いた機能があります:溶接ペンを置いてもしばらく反応がないのは手動溶接ボタンを押していないからで、押した瞬間に溶接される——半自動溶接モードです。初心者は溶接点の位置がずれたりニッケルタブを斜めに置いたりしがちで、ペンを置いた瞬間に溶接されるとセルが台無しになるので、半自動ボタンがあるのが望ましい。さらに連続打ちモードは同じ点に連続して溶接し、より大きな出力が必要な銅板の溶接に向いていて、溶接ペンを固定すると素早く最大 3 回連続で打ちます。私が買った AWithZ U3 Pro:純ニッケル 0.2mm MAX、鋼板や銅板も溶接可能(銅 0.1 MAX。ニッケルメッキ / 鋼 / 鉄 0.35 MAX)。銘板は U3 バッテリースポット溶接機、4.2V MAX、Type-C 5V/2.1A、USB 5V/2.4A、11000mAh 40.7Wh、崛起科技(Jueqi Technology)。初心者には十分です。消耗品:ガラス繊維テープ、熱収縮フィルム、バーリーペーパー。特にセルについて:こちらがプラス極でこちら側がマイナス。缶全体がマイナスであることを知らない人が多く、分解して見るとプラス極以外はすべてマイナスなので、プラス極の絶縁が非常に重要で、必ずプラス極用のバーリーペーパーを使うこと。必須でないアクセサリーは詳しく紹介しない。3 点セットをはっきりさせるだけでかなり節約できます。コメント:EVE 公式サイトのリンクが欲しい(検索すると広告ばかり)(2)。近所なら 2 回だけ貸して。UV レジンで接続できるか。網引き船の 24 組にはどんなバッテリーか。打ち損じたらセルは廃棄?剥がして溶接し直せない?

リチウム電池パックの手組みを体系的に教える回。用語:「リチウム電池」であって「アルミ電池」ではない。最も一般的なのは 18650 で、21700 / 26650 はほぼ使わない。購入アドバイス:おすすめしない——入手ルートはほぼ「海鮮市場」(中古アプリ 閑魚)だけで、セルは個人宛の宅配を受けてくれず、品質の落とし穴も深い。コメント欄でルートの推薦を歓迎。選び方:蓄電用セルは放電 3C 程度(レベル計、モバイルバッテリー、フラッシュライト、玩具)、容量が大きく安い。パワー用セルはリチウム電動工具向けで 5C / 8C / 10C / 15C。予算が限られていて電動ドリルや電動レンチなら 5C で足りる。グラインダー / ハンマードリル / 電動ノコは 10C 以上が望ましく、そうでないと負荷をかけた瞬間に止まる。容量は大きいほど良く、内部抵抗は小さいほど良い:2000mAh のセルが 10mΩ なら満充電して 2000 を放出できるが、50mΩ だと 10% まで充電したところで入らなくなり、発熱も激しい(厳密でない例)。桶の理論で、一番短い板が高内部抵抗のセル。届いたらまず内部抵抗を測り、ばらつきを 10–15% に抑える(最大が 15mΩ なら全体を 12.75–15 に)。内部抵抗計は 1 台 200–300 元。電圧は 3.6V、満充電 4.2V、グループ内の電圧差 ≤20mV。そうでないと高い方から低い方へ充電され、過充電になるセルと飢えるセルが出る。セルを手にしたら最初にやるのは電圧と内部抵抗を測ってグループ分けすること。組み立てにはスポット溶接機、はんだごて、キット(モバイルバッテリー用か電動工具用)が必要。大芸 A3 タイプは電動工具の 90% のシェアを占め、安価なブラシレス機はほぼ大芸 A3、一部がマキタ。20–30 元のブラシ付き機はほぼ Worx の小型タイプ、その他はブランドごと(東成、大有、Worx、東科)。セルの正極にまずファイバーペーパーを一周貼る:実際のセルは頂部の突起だけが正極で、それ以外はすべて負極なので、ニッケルストリップを溶接するときに外皮を傷つけるとショートして発火しやすい。キットの内容:BMS、ホルダー、ファイバーペーパー、ラベル、ニッケルストリップ、ネジ、外装。ホルダーを合わせ、BMS の切り欠きをホルダーの突起に合わせる。B- / B+ は総負極 / 総正極で、セルの負極を B- 側に向ける。1 列 3 本、2 列目は逆向き、3 列目はまた逆にしてホルダーをはめる。電圧と容量の計算:2000mAh 15 本は 3 万ではない。直列で電圧が加算され 3.6×5=18、4.2×5=21、18V が欧州規格で 21V が米国規格、42V もある。48VF / 188VF / 99999VF と表記されたものは「どこへでも消えてもらえ」、1500mAh を超えるものは一つもない。並列で容量が加算:5 直列 3 並列 = 21V 6000mAh(6Ah)。溶接:溶接ペン、ニッケルストリップ、セルの 3 点を完全に接触させて溶接不良を防ぐ。電流はニッケルストリップの厚さと機種によって調整、常用は 25 段、初心者はまずストリップで練習。1 セル 2 点、片面 4 点、溶接したら裏返す。ファイバーペーパーでさらに絶縁し、BMS の穴の位置に合わせてニッケルストリップを差し込み、ネジで固定。はんだごてで 6 か所をはんだ付け、はんだで 2 つの端子をつなげないこと。こて先を掃除する。電圧を測れる:テスターの直流は極性を問わない、18.6V、18–21 なら妥当。ケース入れ:バネをホルダーの突起に引っかけ、ラベルを貼って OK。自分で作ると楽しい。コメント 8174 件:「リチウムのハンマードリルを買ったけど使いにくい、ブランドを間違えた?」いいね 4273、「純正は高すぎる、手組みできる?」1739、「主にスポット溶接機が高い」229、100 元以内のスポット溶接機のおすすめ募集、ファイバーペーパーは吸湿するのでプラスチック絶縁紙を推奨、自作モバイルバッテリーは高速鉄道や飛行機に持ち込めるか。

分解動画撮ってくれない

BGM のみの動画で、すべて字幕:材料の準備。セルを 2 並 14 直に配置(ニッケルストリップをスポット溶接)。センス線を接続。ケースの蓋に配線口を切り出す。線の順番を記録(センス線 1 本ずつ)。充放電口を開け、XT90 コネクタを取り付け。ハーネスを挿す前にもう一度テスターで測定してはんだ付けした線の順番を確認、段階的に上がる。出力電圧を測定し、出なければ充電で起動。ケースの開口部に構造用接着剤を塗って防水。完成品のラベルは 14S 24Ah 120A BMS。コメント 102 件:すべてのバッテリーパックに BMS は必要ですよね。1 個作るといくら。BYD の 3.2 セルを 1 枚 20 で使うのはどうか。CATL の大型単セルを直接使う方がよくないか。ニッケルストリップの許容電流が足りないのでは。「AWithZ UF20B で自作」。

オープニング:厚さ 0.38 の刃と厚さ 0.24 のニッケルストリップをスポット溶接で一体化、出力を半分しか使っていないのにこの効果。AWithZ スーパーキャパシタ スポット溶接機の紹介:本体 + 付属品ボックス(サンドペーパー 1 枚、ニッケルストリップ 1 パック、溶接ペン 1 組、電源コード 1 本);アルミ合金の筐体は精巧で、型番 UF20B、最大出力電流 1750A、最大出力 10.5kW、理論上厚さ 0.15 の銅ストリップと厚さ 0.4 のニッケルストリップまで溶接可;前面にボタン 2 つ、フットスイッチ端子 1 つ、溶接ペン端子 2 つ;溶接ペンには手動スイッチが付いており、先に位置を合わせてから起動できて便利。電源を入れて長押しで起動:溶接方式、予熱時間、間隔時間、出力段階、トリガー時間、連続打点回数を設定可能(画面表示 20ms、T 31℃)。ペンを挿し、手動、段階 10 でリチウム電池を溶接:0.12 と 0.24 のニッケルストリップ、溶接点は明るく黒ずみなし、手では引き剥がせずペンチが必要で、2 枚のニッケルストリップとも引き裂けてやっと剥がれる。次に 0.38 のカッター刃 + 0.24 ニッケルストリップ、段階を 52 に、火花からして出力は小さくなく、これだけ厚くても溶接はがっちり、ペンチで引き裂いてやっと剥がれる;さすがプロ用スポット溶接機、99 段階調整でほとんどのニーズに対応。コメント:¥570 は買えないので素直にリレーを使う(3);¥600 あればキャパシタ 4 本で自作できるが、外観は小型で悪くない;500 いくら;分解動画を撮って;自作の方がいい;200 以下ならまあ。

パック全体を溶接し終え、上に 3 層のパッドを溶接して非常に頑丈。残量を見るとほぼ減っておらず、かなりの数のパックを溶接できそうで、とても便利で実用的。BMS の接続:総正は正 1、正 2、正 4、総負へ。線が短いので延長。総正は赤、他は黄色のチューブを被せ、パッド芯を仮固定。尖って突き出た部分は切り落とす。先に固定してから配線しないと固定しにくい。BMS とバランス基板をつなぎ終えると 14.5V で低電圧充電が可能。スイッチを押すと満充電表示でライトはかなり明るい。USB でスマホを充電すると 29% で正常だが非常に遅い充電。Type-C 充電は表示正常、最後のランプの点滅はわずかに満充電でないことを示す。主正・主負の太い線は実際には太くないので、純正より一回り以上太い線に交換。主線をすべてつないで整え、熱収縮チューブがないので電工テープで縛り、接点の位置は 2 周巻く。元のケースに戻すとぴったり。主正極は短絡防止のため重点的に絶縁。コメント:車の始動は 200〜600A、3 並列 18650 は最大 60〜90A、電流が足りればニッケルメッキ鋼ストリップはあっという間に焼き切れる(投稿者:ライブ配信で拾ったセルは 2C に届けば上出来)。BMS を通さず直接取り出して影響はないか(投稿者:放電は基板を通さない)。銅ストリップの厚さもセルのレートも足りず危険すぎる。スポット溶接機はどこで買えるか(ショーケース)。転載防止に透かしを入れるべき。第 3 話は容量測定。

最近ハンダごての持ちが悪いので、21700 を 8 本使ってバッテリーを交換します。セルは Lishen で、床洗浄機などの機器から取り外したもの、内部抵抗はだいたい 9–10。AWithZ H2 ハンドヘルド スポット溶接機を使い、事前に切っておいたニッケルストリップが足りなければ追加で切ります。ホルダーは使いません。防水ボックスのサイズが固定で、ホルダーを使うとこれだけ大きなバッテリーが入らないので、ホットボンドでセルを固定します。スポット溶接が完了し、バッテリー電圧を測ると 14.43V。古いバッテリーを外します。新しい BMS はまだ届いていないので今は付けず、プラス・マイナスの線を 2 本ハンダ付けしておけば OK。コメントでは内部抵抗計は使いやすいかと店の紹介を求める声、なぜガラス繊維テープを使わないのか、その方が頑丈なのに、という声。

投稿者は鉛蓄電池で 3〜4 年使った電動バイク用に 48V LiFePO4 バッテリーを製作:3.2V/15Ah セル 16 本をすべて直列にしてちょうど 48V。許容電流を上げるためニッケルストリップに銅ストリップを重ね、まず 2 台で試し溶接:自作スポット溶接機は 0.12 ニッケルメッキ鋼ストリップ + 0.1 銅ストリップ、ハンドヘルド溶接機は 0.12 + 0.05 銅ストリップ、どちらも頑丈で、最終的には自作機を主に使用(より厚い銅ストリップが溶接できる)。16 本すべて電圧 3.297V、内部抵抗 1.7–2mΩ で、バランス取りせずにそのまま製作。3 連ホルダーを組み立て(四隅が余分に出たホルダーがはまらず切り落とす)、絶縁紙を貼り、ニッケル・銅ストリップは幅 15mm、プラス側はニッケルストリップの尖った角を切り落とす。スポット溶接機用のジャンプスターターを充電して給電。溶接中、自作機(コンデンサ追加、線を短縮、MOS 交換済み)の熱伝導パッド、ジャンプスターター、セルがすべて触れないほど熱くなり、何度も止めて送風冷却。ジャンプスターターは 5V2A では充電が追いつかず、前回の 21700 パックから 60V/20A Bluetooth BMS(NMC / LiFePO4 切替可)を外して流用。何度も「溶接できない」状態の後、目が悪くて銅ストリップを 2 枚重ねていたことに気付く。後でニッケルストリップを足して補う。総プラス・総マイナス間 52.7V、総内部抵抗 32mΩ。704 シリコンで固定、メッシュ両面テープでリボンケーブルを固定、1 直列ずつセンス線を接続してはんだ付け(「もう少しで事故」)、線順を確認、3 時間 40 分で完成。Bluetooth アプリで LiFePO4 パラメータを設定:過電圧 3.65、低電圧 2.3、バランス開始 3.5。絶縁板、総プラス、温度センサーを差し込み、絶縁紙を貼り、熱収縮フィルムはドライヤーでも縮められる(日光に当てないこと)。鉛蓄電池の内部抵抗 89mΩ と比較。バッテリー収納部は予想より大きかった(48V30Ah が入る)。糊付き熱収縮チューブで防水。車載後のアプリ表示は 53.0V、-16.5A、14.8Ah、電圧差 0.038V、0.9kW。北方の冬には LiFePO4 はあまり向かないが、安くて安全、劣化も鉛蓄電池より少ない。コメント最多いいねは動画が長すぎるという意見。

古い銀行用モバイル端末ノート PC(カードリーダー・指紋認証付き)で、バッテリー残量が 4% のまま増えません。投稿者は以前「ブランド PC は電源が切れると基板がロックされる」という理由でセル交換の依頼を断っていましたが、今回はもともと壊れているので試してみることに。パックを開けると Samsung セルで、総電圧は正常に見えるものの、直列グループごとに測ると 1.790V / 3.395V / 4.11V。長期放置でひどく不均衡になり廃棄です。新しいセルは 2900mAh(純正は 2600)、内部抵抗はいずれも 19mΩ 前後。BMS には電流検出があって制限がかかるため、容量を上げすぎても使い切れません。新しいハンドヘルドスポット溶接機(軽量)で出力段階 2 から 5 まで試しながらニッケルストリップを溶接。セルの缶全体がマイナスなのでスペーサーは不要、プラス側には絶縁紙を貼ります。作業中は配置がショートしやすく、ニッケルストリップは鋭く、治具がないと扱いにくい。3 本をつなぐ箇所が苦労しました。戻して電源を入れるとそのまま起動し、残量は 6%→7% と上昇、再起動しても基板ロックなし。古い接着剤を除去し、バランスを測ると一致性は良好。温度センサーを 704 シリコンで固定し、輪ゴムで縛って 1 日置いて硬化を待ちます。その後、残量表示が 1 時間ほど 0% になる現象が発生(BMS との競合の疑い)。powercfg のバッテリーレポートで容量履歴を確認しました。コメント欄からは、セル交換後もバッテリー管理チップ(BMS)のデータ書き換えが必要かもしれないという指摘がありました。