18650 で自作ジャンプスターター。2C のセルしかないけど Douyin ショップで 20 元ちょっとで拾ったやつ。DIY 車用非常電源、買ってきた Bluetooth スピーカーのケースを改造して車の強制始動用に

ジャンプスターター後編:3 層のニッケルストリップパッドを溶接し終えてもほぼ電池を消費せず。4S BMS + バランス基板を接続(総正 / 正 1 / 正 2 / 正 4 / 総負)、14.5V の低電圧で充電可、パネルは満充電表示、USB は遅い充電、Type-C 充電は正常。主正・主負はより太い線に交換、電工テープで縛って絶縁しケースに収める

パック全体を溶接し終え、上に 3 層のパッドを溶接して非常に頑丈。残量を見るとほぼ減っておらず、かなりの数のパックを溶接できそうで、とても便利で実用的。BMS の接続:総正は正 1、正 2、正 4、総負へ。線が短いので延長。総正は赤、他は黄色のチューブを被せ、パッド芯を仮固定。尖って突き出た部分は切り落とす。先に固定してから配線しないと固定しにくい。BMS とバランス基板をつなぎ終えると 14.5V で低電圧充電が可能。スイッチを押すと満充電表示でライトはかなり明るい。USB でスマホを充電すると 29% で正常だが非常に遅い充電。Type-C 充電は表示正常、最後のランプの点滅はわずかに満充電でないことを示す。主正・主負の太い線は実際には太くないので、純正より一回り以上太い線に交換。主線をすべてつないで整え、熱収縮チューブがないので電工テープで縛り、接点の位置は 2 周巻く。元のケースに戻すとぴったり。主正極は短絡防止のため重点的に絶縁。コメント:車の始動は 200〜600A、3 並列 18650 は最大 60〜90A、電流が足りればニッケルメッキ鋼ストリップはあっという間に焼き切れる(投稿者:ライブ配信で拾ったセルは 2C に届けば上出来)。BMS を通さず直接取り出して影響はないか(投稿者:放電は基板を通さない)。銅ストリップの厚さもセルのレートも足りず危険すぎる。スポット溶接機はどこで買えるか(ショーケース)。転載防止に透かしを入れるべき。第 3 話は容量測定。

成果

目標	ジャンプスターター後編:BMS / バランス基板、主線の接続、ケースへの収納
対象	3P4S バッテリーパック + 4S BMS + バランス基板 + スピーカーケースのパネル
結果	パネルは満充電表示、USB / Type-C 充電正常、ケースに収納 · 動画内で確認済み: 109〜151 秒でパネル表示、USB 29% 充電、Type-C 充電正常

手順7 ステップ · 画像をクリックで元動画へ

1. 3 層パッドを溶接し終えてもほぼ電池を消費せず
ガチガチに頑丈に溶接。パック全体を溶接し終え、3 層のパッドを溶接して非常に頑丈。残量はほぼ減っておらず、かなりの数のパックを溶接できそう。
00:01 – 00:29
2. BMS の接続:総正 / 正 1 / 正 2 / 正 4 / 総負、線を延長
総正極、正 1、正 2、正 4、総負の配線位置。線が少し短いので延長。
00:30 – 00:56
3. 赤黄チューブ、パッド芯の固定、尖った部分の切除、先に固定してから配線
総正は赤、他は黄色のチューブ。パッド芯を仮固定。尖って突き出た部分は切り落とす。おおむね固定してから配線しないと、つないだ後では固定しにくい。
01:07 – 01:37
4. BMS + バランス基板の接続完了、14.5V で低電圧充電
総正、正 1…最後に総負を接続。BMS とバランス基板の接続完了。14.5V で低電圧充電が可能。
01:38 – 02:03
5. パネルのテスト:満充電、ライト点灯、USB は遅い充電、Type-C 正常
スイッチを押すと満充電表示、長押しでライトはかなり明るい。USB でスマホを充電すると 29% で機能は正常だが非常に遅い充電。Type-C 充電は正常、末尾のランプの点滅はわずかに満充電でないことを示す。
02:03 – 02:31
6. 主正・主負をより太い線に交換
主正・主負の太い線は実際には太くない。純正より一回り以上太い線に交換。
02:31 – 02:54
7. 電工テープで縛って絶縁、ケースに収納、主正極を重点的に絶縁
主線をつなぎ終えて整理。熱収縮チューブがないので電工テープで縛り、接点は 2 周巻く。しっかり縛る。元のケースに戻すとぴったり。主正極は短絡防止のため重点的に絶縁。次は改造へ。
03:01 – 03:36

部品表

3P4S バッテリーパック(前編) ×1	本体
4S BMS + バランス基板 ×1	充電保護とバランス
赤 / 黄チューブ、パッド芯	識別と固定
太い電線(主正・主負)	純正より一回り太い · 大電流
電工テープ	絶縁と結束
スピーカーケースのパネル(スイッチ / ライト / USB / Type-C) ×1	ケースの機能

画面の読み取り値

基板接続後の電圧	14.5 V 01:49
スマホ充電の残量	29 % 02:03

クリエイターのコツ

先にバッテリーパックを固定してから配線する。つないだ後では固定しにくい 01:27
総正は赤、他は黄色のチューブを被せると見分けやすい 01:07
尖って突き出た部分は切り落とし、絶縁を突き破らないようにする 01:20
主正極は短絡防止のため重点的に絶縁する 03:23

つまずきポイント

BMS の線が短く延長が必要。純正の主線は太さ不足 00:41
USB 出力は非常に遅い充電 02:03
コメント:3 並列 18650 は最大 60〜90A、始動には 200〜600A 必要、ニッケルメッキ鋼ストリップは焼き切れる。放電は BMS を通さない

リチウム電池の安全

放電は BMS を通さず直接取り出すため、始動の大電流時にニッケルストリップ / セルのレート不足で焼損のリスクあり(コメント。投稿者もセルは 2C 程度と認めている)
コメント:初心者は手袋を忘れずに

リチウム電池の DIY には発火のリスクがあります:溶接前にセルの短絡がないことを確認し、電池パックには必ず保護基板(BMS)を取り付け、大電流構成では絶縁とヒューズを省略しないでください。

発言

“ほら、ほとんど電池が減ってないでしょ。この手の電池を溶接するなら、たぶんものすごくたくさんのパックを溶接できると思います” 00:16

18650 で自作ジャンプスターター。2C のセルしかないけど Douyin ショップで 20 元ちょっとで拾ったやつ。DIY 車用非常電源、買ってきた Bluetooth スピーカーのケースを改造して車の強制始動用に

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説明