#ジャンプスターター

車の強制始動装置作りの第一歩は分解してレイアウトを組み直すこと:底が広く上が狭いので電池は縦置きしかできない。キャパシタの向きを変えて線を直接出せるようにし、線長を縮めて出力電流を増やす。元の基板は配線が乱雑で品質も並なので全部撤去。元のメインスイッチは内部抵抗が非常に大きいので外し、リチウム電池とキャパシタの間のスイッチに変更。ひねればキャパシタに充電され、キャパシタが小さいので電流制限はしない(キャパシタが大きければリチウム電池は不要)。元の線は材料はしっかりしているが、つないだ後に固定しておらず接触不良になりやすい。ケースのケーブルはきれいで長さも十分。正負極を逆にしてキャパシタの極性に合わせる。線径は約 5mm、25 sq。線を整え直して余長を確保。正極は圧着し、負極は短いので圧着端子を 1 個追加。元の BMS を外し、スーパーキャパシタの内部抵抗を測定:1 個は 2.7、もう 1 個は 2.1 で、バランスがやや悪い。圧着端子の圧着:素線は 1 本も出さない、まず片側を圧着してからもう片側、片側からもう片側へ力をかけて斜めに、渾身の力で元より強く圧着する。こんなに太い熱収縮チューブはないので黒テープを巻き、キャパシタに接触する位置だけ残す。負極をつないで仮置きすると空間も余長も十分。リチウム電池はこの置き方しかなく、スイッチを元に戻してレイアウト解決。セルは 10 本あり、12 本なら 3 並列 4 直列にできるが 10 本では 2 並列 4 直列のみ。スポット溶接機で一瞬で 2 並列を溶接し、縦 3 本横 1 本で直列につなぐ。間にはオーブンシート(絶縁紙を持ってこなかった)を挟む。耐熱性があるので熱暴走時に直接短絡せず、熱収縮フィルムは熱で剥がれて両面が短絡する。「AWithZ 公式からもらったセルを無駄にしている」と溶接の腕を自嘲。溶接後の電圧は問題なし、検出線を接続(賢いやり方は直接引き出すこと)。溶接面にテープを貼って突き刺し防止、その上に絶縁紙。BMS を接続(異形で接続は雑)、細い線 2 本は BMS 経由で充放電、特に太い線 2 本はキャパシタへ瞬間的に短絡充電。ケース内に緩衝スポンジを追加するとキャパシタの収まりが安定し、落としてもそれほど危なくない。ふたはぴったり閉まり、わずかにガタつくのは後で補う。充電回路のテスト:リチウム電池を直接短絡して 0V のスーパーキャパシタに充電するとクリップが真っ赤になり電流は 40A 余り。危険すぎて爆発しやすいので、セラミック抵抗を入れたプリチャージが必須。満充電後に短絡スイッチを並列にしてから始動する。コメント:3S5P 18650 + 6 直列 500F を作った人は 2.0T の始動がややきつい(投稿者:電圧が低い、4 直列 16.8V にしないと満充電にならない)。銅圧着端子が雑。キャパシタの内部抵抗が大きすぎる。同郷の人からキャパシタが小さすぎて冬はだめとの指摘(投稿者:大きなキャパシタを買う気になれなかった、最適解ではない)。

パック全体を溶接し終え、上に 3 層のパッドを溶接して非常に頑丈。残量を見るとほぼ減っておらず、かなりの数のパックを溶接できそうで、とても便利で実用的。BMS の接続:総正は正 1、正 2、正 4、総負へ。線が短いので延長。総正は赤、他は黄色のチューブを被せ、パッド芯を仮固定。尖って突き出た部分は切り落とす。先に固定してから配線しないと固定しにくい。BMS とバランス基板をつなぎ終えると 14.5V で低電圧充電が可能。スイッチを押すと満充電表示でライトはかなり明るい。USB でスマホを充電すると 29% で正常だが非常に遅い充電。Type-C 充電は表示正常、最後のランプの点滅はわずかに満充電でないことを示す。主正・主負の太い線は実際には太くないので、純正より一回り以上太い線に交換。主線をすべてつないで整え、熱収縮チューブがないので電工テープで縛り、接点の位置は 2 周巻く。元のケースに戻すとぴったり。主正極は短絡防止のため重点的に絶縁。コメント:車の始動は 200〜600A、3 並列 18650 は最大 60〜90A、電流が足りればニッケルメッキ鋼ストリップはあっという間に焼き切れる(投稿者:ライブ配信で拾ったセルは 2C に届けば上出来)。BMS を通さず直接取り出して影響はないか(投稿者:放電は基板を通さない)。銅ストリップの厚さもセルのレートも足りず危険すぎる。スポット溶接機はどこで買えるか(ショーケース)。転載防止に透かしを入れるべき。第 3 話は容量測定。

Douyin で安く手に入れたソーラー Bluetooth スピーカーのケースで車用ジャンプスタート電源を作ります。セルも Douyin ストアで安く入手、容量はどれも 2500 前後;Type-C 5V 入力の充電基板を組み合わせます。以前は電子レンジのトランスでスポット溶接機を自作しましたが、手間がかかるうえ結果もいまひとつ;そこで AWithZ スポット溶接機も安く入手、1 回の充電で長く使え、100 元ちょっと(168 元の時はさらに割引あり)、小さなニッケルストリップも付属。溶接前に負極缶の側面に絶縁紙を貼り、過熱による正負極の短絡を防ぎます。3 並列 4 直列;溶接機は自動モード、接触後 0.5 秒で自動溶接、まず片端を打ってしっかり押さえる;溶接点はきれいで非常に頑丈;中央はきつく溶接しすぎず少し余裕を残す「溶接は一線を残せ、膨らんでも顔を合わせやすい」;全自動の機器でとても便利。正極を全部溶接しても電池残量はまだ満タン、内蔵電源は自作の大型機よりはるかに上。直列:2 組ずつ直列にし、裏返してさらに直列、総正極と総負極;直流電圧の実測 16.01V、ジャンプスタート用にちょうど良い。鉛蓄電池用内部抵抗計で間に合わせに測定:内部抵抗 12.6mΩ、電圧 13.9V、放電 CCA 264、2.0T の乗用車なら普通に始動できるはず。主正極・主負極にはさらに数本の線を追加して放電電流を増やす必要あり。実験でニッケルストリップ 2 枚重ね、3 枚重ねも溶け通って頑丈、結論は自作より買う方が確実、ショーウィンドウにあり。コメント:ジャンプスターターなのに銅板を使わないのは説明がつかない、セルは 2C も厳しいという指摘(投稿者も同意「間に合わせで使う」);この手の溶接機はパウチセルで打ちすぎると膨らむ、長く使うと性能が落ちて打てなくなるという声;鉛蓄電池用内部抵抗計ではリチウム電池を正確に測れない(投稿者は精度が悪いと回答)。

Douyin で安く手に入れたソーラー Bluetooth スピーカーの筐体で車のジャンプスターターを作ります。セルも Douyin ショップで安く入手したもので、容量はどれも 2500 前後;Type-C 5V 入力の充電基板を組み合わせます。以前は電子レンジのトランスでスポット溶接機を自作しましたが、大変なわりに仕上がりが悪かった;今度は AWithZ スポット溶接機を入手、1 回の充電で長く使え、¥100 ちょっと(168 のときはさらに割引あり)、小さなニッケル板も付属。溶接前にマイナス缶の側面に絶縁紙を貼り、過熱による正負極の短絡を防ぎます。3 並列 4 直列;スポット溶接機は自動モードにして、接触後 0.5 秒で自動溶接、まず片端を打ってしっかり押さえる;溶接点はきれいで非常に強固;真ん中は特にきつく溶接せず少し余裕を残す「溶接は一線を残す、膨らんでも仲良くできる」;誰でも使える機器でとても便利。正極を全部溶接しても残量はまだ満タン、内蔵電源は自作の大物よりずっと強力。直列:2 つずつ直列にし、裏返してさらに直列、総プラス・総マイナス;直流電圧を測ると 16.01V、ジャンプスターター用にちょうどいい。鉛蓄電池用の内部抵抗計で間に合わせに測定:内部抵抗 12.6mΩ、電圧 13.9V、放電 CCA 264、普通の 2.0T の乗用車なら始動できるはず。主プラス・主マイナスにはさらに数本の線を追加して放電電流を増やす必要あり。ニッケル板を 2 層、3 層重ねる実験でもどちらも溶接が通って強固、結論は買うほうが自作より確実、ショーケースにあります。コメント:ジャンプスターターに銅板を使わないのは筋が通らない、セルは 2C も怪しいという指摘(投稿者も同意「間に合わせで使う」);この手のスポット溶接機はパウチセルで打ちすぎると膨らむ、長く使うと性能が落ちて打てなくなるという人;鉛蓄電池用内部抵抗計ではリチウム電池を正確に測れない(投稿者の答えは精度が悪い)。