#AWithZ Punktschweißgerät

Das alte Gehäuse vom Kunden misst nur 130×370, ich hab dreimal nachgemessen, bevor ich mich getraut hab zuzuschneiden. 13S6P, 0,2er vernickeltes Band, UF20B auf Stufe 38 – wenn die Schweißpunkte einer nach dem anderen aufleuchten, macht das echt süchtig. Zwischendurch haben sich die Schweißstifte berührt und eine Zelle durchgeschossen, also raus damit und nochmal von vorn – liebe Anfänger, merkt euch: erst richtig positionieren, dann drücken. Nicht hetzen. Morgen kommt das BMS rein, übermorgen geht das Teil zurück an den Kunden. Ich melde mich wieder.

Bürstenloser Motor zum Monster-Lüfter, Teil 2 fertig. Einbau + Test in einem Durchgang, der Sound hebt auf der Stelle ab🔥 Das Punktschweißgerät verbindet den Akku fest – Vollgas, rasende Drehzahl, und nichts wackelt! Das ist kein Lüfter mehr, das ist ein „Strahltriebwerk“ zum Umhängen … Im Sommer mitnehmen – wirkt besser als eine Klimaanlage💨 #MonsterLüfter #BürstenloserMotor #AWithZPunktschweißgerät #UF20BPunktschweißgerät #TechSpielereien

DIY-Monster-Lüfter | Bürstenloser Drohnenmotor hardcore zum Monster-Lüfter umgebaut🔥 Schritt-für-Schritt-Anleitung, mit dem Punktschweißgerät zu gewaltigem Wind💨, so stark, dass er abhebt – die Abkühlung für den Sommer! #AWithZPunktschweißgerät #UF20BPunktschweißgerät #MonsterLüfter #DrohnenmotorUmbau #diy

In 1 Minute Fehler vermeiden! Anfänger bauen ein Pack – 3 Schritte lösen die Kernprobleme: Serienzahl festlegen ➜ Parallelzahl festlegen ➜ BMS sichern. Mit dem AWithZ H2-2026 Handgerät schweißt selbst ein Neuling ein Pack in Fertigqualität und kommt sicher ans Ziel🚗 #AWithZPunktschweißgerät #Akkubau #DIY #AnfängerAnleitung #Fehlervermeidung

Branchenneuheit, große Markteinführung! Das neue Superkondensator-Handheld-Punktschweißgerät HF7 ist da! Nicht jedes Handgerät verdient das Prädikat professionell. Lithium-Pack-Montage, Werkzeugakku-Zellentausch, Modell-Elektroumbau – alles mit einer Hand erledigt. Schweißt fest, hält lange, stellt sich präzise ein, ohne Kompromisse. Nicht länger begnügen – gleich das Richtige. Beim Launch dabei sein, dranbleiben lohnt sich👇 #AWithZPunktschweißgerät #HF7 #HandheldPunktschweißgerät #KondensatorPunktschweißgerät

AWithZ UF20B Punktschweißgerät | 32140 fest verschweißt, auch Kupfer hält. Immer noch Kopfzerbrechen, weil Kupfer nicht hält? Das AWithZ UF20B Superkondensator-Punktschweißgerät – Ausgang stabil wie eine Eisenplatte, wählerisch bei keinem Material. Intelligente Spannungsstabilisierung, Schluss mit kalten Schweißpunkten, gleichmäßige Punkte. 0.15mm Kupfer mühelos durchgeschweißt, Kupferband abgerissen – der Schweißpunkt bleibt. Lithium-Pack von Hand gebaut, in einem Schritt fertig. #32140Zellen #AWithZPunktschweißgerät #UF20B #Akku

Wie benutzt man das

UK1 kabelloses tragbares Punktschweißgerät, 9000W brachiale Leistung! 1380A durchdringen im Nu. Ein Klick am Drehknopf, ein leichter Druck auf die Stiftspitze – der Schweißpunkt sitzt sofort⚡ ✅ 0.3mm vernickelt / 0.15mm Reinnickel / 0.1mm Kupfer – mühelos im Griff ✅ Zwei Leistungszellen der Klasse A: stabile Laufzeit, lange Lebensdauer ✅ Smarter Schweißstift – auch Anfänger schweißen wie alte Hasen DIY-Akkupacks, Reparatur und Umbau, Kleinserienfertigung – ein Gerät für alles🛠️ #AWithZPunktschweißgerät #KabellosesPunktschweißen #EisenwarenUndWerkzeug #DIYWunderwerkzeug

Zellen schweißen, ohne jemanden zu fragen und ohne Lötkolben; handgeführtes, akkubetriebenes Punktschweißgerät, schweißt Nickelband auf Zellen und Edelstahl, besonders fest; Schweißleistung und Schweißzeit beide einstellbar; lädt am Handy-Ladegerät, im Gebrauch besonders praktisch. Display zeigt 4ms, T 21℃. Kommentar: Daumen hoch für das AWithZ Handheld-Punktschweißgerät, vorher das H1 gekauft, dieses H2 hat Display und Funktionen aufgewertet, sieht hochwertiger und professioneller aus.

Einstieg: Angeln macht nicht süchtig, Punktschweißen schon — ein paar Tage ohne Schweißen und die Finger jucken. Heute werden die Stufen 10/15/20/25 getestet; Gerät ist das AWithZ UF20B mit dem aufgerüsteten Schweißstift Nr. 6; beim letzten Mal waren es die Stufen 1–5, diesmal ab 10 in Fünferschritten, Vorwärmen und der Rest bleiben unverändert, nur die Stufe wird verstellt, pro Stufe zwei Schweißpunkte. Stufe 10: das 0,15 vernickelte Stahlband lässt sich abziehen und hinterlässt zwei Löcher, auch im Nickelband zwei Löcher; Stufe 15: etwas mühsam, man spürt es in den Handmuskeln; Stufe 20: das vernickelte Stahlband reißt bereits; Stufe 25: völlig OK, die Hand tut vom Abreißen weh, Handwechsel; der Reißeffekt am Nickel ist erreicht, höher gehen ist nicht nötig. Ein Follower fragt, warum 0,15 Kupfer auf 0,2 vernickeltem Stahlband nicht hält — ich habe zurückgefragt, ob Nickel als Unterlage drin war; mit diesem Gerät empfehle ich nicht, direkt auf Kupfer zu gehen, weil Kupfer ziemlich hart ist; ein Stapelkupfer-Test kommt später in die Sammlung; der Test gilt nur für das AWithZ UF20B in meinem Shop-Schaufenster, anderswo gekaufte Geräte verhalten sich anders, also nicht auf mich einprügeln; das hier ist der aufgerüstete Stift Nr. 6, ohne Aufrüstung sieht das Ergebnis auch anders aus, ein Test mit dem nicht aufgerüsteten Stift folgt. 37 Kommentare: Lass das Essenausfahren und geh in eine Akkupack-Fabrik; warum nicht ein besseres Punktschweißgerät, das Zuschauen macht einen ungeduldig (ich habe auch noch ein AWithZ P60F, das reicht); kann es EVE C40 schweißen (mit Nickel-Adapter ja); geht Gotion 20A mit Kupferpol (wahrscheinlich nicht); ist der Unterschied zwischen niedriger und hoher Stufe der Strom oder die Zeit; wie viel Strom an der Spitze bei Stufe 10; 6045 ohne Stapelkupfer direkt mit 0,15 vernickelt OK?; der Strom über die Leitung Nr. 6 kommt nicht an eine selbstgebaute Zwei-Kondensator-Maschine heran.

Punktschweißgerät-Serie: AWithZ UF20B mit aufgerüstetem Schweißstift Nr. 6, Stufen 1–5 ausprobiert; Vorwärmen 0, Pause 0, (Auslösung) 1 Millisekunde; zwei Rollen vernickeltes Stahlband, keine Ahnung, welche 0,1 und welche 0,12 ist, egal; das 0,1 oder 0,12 vernickelte Stahlband wird auf einen Jiashikai-Minuspol geschweißt. Ergebnis Stufe 1: hält nicht; eine Stufe höher, Stufe 2: bei Stufe 1 hat es gar nicht gehaftet, bei Stufe 2 haftet es ein wenig; Stufe 3: wieder etwas fester, lässt sich aber noch abreißen; Stufe 4: etwas schwer abzureißen, geht aber noch ab; heute bis Stufe 5 getestet: das ist der aufgerüstete Stift Nr. 6, Dicke 0,1–0,12 auf Jiashikai-Minuspol, bei Stufe 5 fühlt es sich an, als würde es ein wenig halten; das war es für heute. 11 Kommentare: wollte selbst bauen, um Geld zu sparen, meine Güte, ein Punktschweißgerät kostet ein paar Hundert, dann lieber gleich neu kaufen (Creator: wer Zellenleistung will, spart wirklich kein Geld); Stufe 10–12 für 21700; probier mal 0,3; entweder 4 Kondensatoren oder ein 133 mit Netzfrequenz; fahr lieber Lieferungen statt so was (keine Aufträge); ist 36V am Anschluss normal, wenn der 48V-Pack ausgeschaltet ist.

Edelstahl-Pfannenwender mit „Knochenbruch“ – nur noch wegwerfen? Das AWithZ Handheld-Punktschweißgerät H1 verpasst dem Pfannenwender eine „narbenfreie Knochen-OP“! Welches Kleinteil möchten Sie gerettet haben? Schreiben Sie es in die Kommentare, beim nächsten Mal schweiße ich es Ihnen vor! #Reparaturtipps #Edelstahlschweißen #KüchenHightech #Bastelprofi #AWithZPunktschweißgerät

Zum Einstieg sinniert er, dass er nichts mehr will; das Einzige, woran er noch Freude hat, ist, zurückzukommen und an diesem Haufen Kram zu basteln – das Punktschweißgerät lädt schnell, im Nu voll, 20 Stufen. Ein Follower hatte gefragt, warum das gleiche Punktschweißgerät 0,2 Nickelband plus 0,15 Kupfer nicht schafft; auf Nachfrage war es nicht aus dem Schaufenster, sondern auf Xianyu gekauft; er solle entweder das 0,2 Nickelband oder das 0,15 Kupfer tauschen. Das Gerät aus meinem Schaufenster habe ich selbst geprüft: 0,15 vernickeltes Stahlband als Basis, 0,1 Kupferband in der Mitte gestapelt, oben noch ein 0,15 vernickeltes Stahlband, kein Problem; ein Follower hat 0,1 vernickelt als Basis, 0,15 Kupfer gestapelt, oben 0,1 vernickelt genommen, auch kein Problem; ich selbst bei einer einzelnen Brücke 0,15 Nickelband als Basis + 0,15 Kupferblech, oben etwas dünner gestapelt, auch kein Problem. Ich verlange nicht, dass Sie in meinem Schaufenster kaufen, aber die von mir getesteten Daten gelten nur für das Schaufenster-Gerät; wer kauft und es nicht hinbekommt, darf mich beschimpfen (natürlich muss man auf den Schweißstift Nr. 6 upgraden); zu den Parametern von anderswo gekauften Geräten bitte nicht fragen, ich weiß es nicht. Ich punkte einfach gern ein paar Mal, wenn ich nichts zu tun habe, ich schweiße gern, weiß nicht, ob das eine besondere Marotte ist. Kommentare: Das Schweißgerät ist gut, 0,15 Kupfer auf 0,15 vernickelt gestapelt auf 21700 kein Problem, Jiashikai nicht probiert; Vorsicht, die kleine Frau zieht dich am Ohr.

Hand verletzt, wer weiß wie viele Litzen weggesprengt — Hauptaufgabe heute: die Hülle der Schweißstift-Leitung gegen den in den Kommentaren empfohlenen Geflechtschlauch tauschen. Dieses AWithZ P60F ist ihm vorher zweimal um die Ohren geflogen, sogar der Stift ist schwarz. Frage: Ist Stufe 30 am P60F dasselbe wie Stufe 30 am UF20B? Eigentlich sollte Stufe 30 Jiashikai-Zellen schweißen. 0,15 Nickel am P60F auf Stufe 30 probiert: zwei Punkte, zwei Löcher gerissen, geht, kein Unterschied zu Stufe 30 am UF20B; das Nickel bleibt oben und wird abgerollt. Die Leitungen sind alle schwarz, weil er beim Punktschweißen aus Unachtsamkeit anderes Nickelband berührt hat; seht euch die Wunde an, wie viele Litzen weggesprengt; wenn die Hände grob sind, bloß keinen Kurzschluss. Schlauch: der große geht nicht drauf (nicht mal ein Finger passt rein), der etwas kleinere geht, von vorn einfädeln, innen ist etwas Platz, dann fliegt nichts mehr weg, wenn man woanders anstößt; der Stift, der einem vorher um die Ohren geflogen ist, hatte wer weiß wie viele Kupferlitzen weggesprengt, zum Fürchten; nach dem Tausch keine Angst mehr, Nickelband zu berühren, perfekt. Dann auch das Stiftpaar des UF20B tauschen, perfekter Umbau. UF20B auf Stufe 30 mit 0,15 Nickel reißt auch zwei Löcher, sehr fest; auf Stufe 40 härter, echter Reißeffekt; auf 0,15 Nickel-Unterlage lassen sich 0,1 bis 0,15 Kupfer stapeln. Aufgabe erledigt. 87 Kommentare: Polyamid / Baumwoll-Polyamid ist weicher als Nylon (jetzt, wo ich fertig bin, sagst du das); dasselbe UF20B auf Stufe 60 bei 32140 LiFePO4 schwach (Stift aufgerüstet? Nickel-Unterlage? die Parameter standen im Video); wie dick vernickelt für ein 72V30A-E-Bike mit 1200W-Motor (zwei Lagen 0,15 reichen, je nach Punktschweißgerät); Schlauch-Spezifikation (dreifach dicht gewebter PET-Geflechtschlauch, flammhemmendes Nylon, 3–60mm, vibrationsdämpfender Geflechtschlauch, 12mm schwarz-silber, 2 Meter); selbstgebaute Kondensatorgeräte sind immer noch das Wahre; fest andrücken, dann sehen die Schweißpunkte gut aus und spritzen nicht.

Direkt kurzgeschlossen, um die Ohren geflogen, Wattestäbchen aus der Tasche, um die Hand abzuwischen — gerade wieder am Nickelband geschnitten, der Schweißstift hat das Nickelband berührt und ist zweimal weggeflogen; die Ecke des Nickelbands sticht rein und es „spritzt wie Tomatensaft“, dieser Aufbau macht einem echt die Hände kaputt. 50A-Kabelschuh angeschlossen und etwas Lötzinn drauf; wollte ihn eigentlich auf die Kupferplatte punktschweißen, aber der Kabelschuh ist zu dick, also die alte Methode mit Schraube, Schrumpfschlauch drüber, an die Kupferplatte und dann auf Hauptplus und Hauptminus punktschweißen; beim Anlöten der Leitungen muss Plus unbedingt an das rote Plus, falsch angeschlossen fliegt es wieder um die Ohren. Gerade wäre es fast wieder passiert: beim Schweißen des Hauptminus, dieser Stift ist nicht komplett ummantelt, hat einen Spalt, der Spalt hat einen Pluspol berührt, Knall, die Leitung wurde direkt abgerissen, zum Fürchten, die Leitung wirkt unsicher konstruiert — nicht komplett geschlossen, klar, geschlossen leidet die Kühlung, aber ich stoße ständig woanders an, ein anderes Nickelband eingeklemmt und es knallt; dasselbe Rezept wie immer: Hochtemperaturkleber, dann Schneidpapier, dann eine Lage Brandschutzplatte drüber, diese Ecke ist die schwarz gebrannte Stelle; direkt am Stift kurzgeschlossen und weggeflogen; diesmal werden Hauptplus/-minus erst mit 704-Silikon vergossen, danach ein paar Lagen Glasfaserband, und dann können die Balancer-Leitungen gelötet werden. 116 Kommentare: Stift in Nylon-Geflechtschlauch packen (notiert); mein Stift ist genau der gleiche, hat eine 50-mm²-Schweißleitung direkt durchgebrannt, nur ein paar Litzen übrig (so schlimm?); in Polyimidfolie wickeln; kein BMS? bei LiFePO4 keins?; Hauptplus/-minus direkt auf die Kupferplatte löten (ich schraube lieber); Sicherheit geht vor (zu Tode erschrocken); fährt Lieferungen in Changsha.

Das ultimative Schweiß-Wunderwerkzeug für DIY-Fans? Unboxing des AWithZ HD2 Handheld-Doppelimpuls-Punktschweißgeräts! Lithium-Akkupacks mühelos montiert #AWithZPunktschweißgerät #AkkuDIY #Handarbeit #WerkzeugFan

Im Livestream die Schweißleistung des UF20B getestet: direkt 0,15 auf 0,15er Kupferband gestapelt, sehr stark (im Bild wird auf einer Zelle 0,15er Nickel + Kupfer gestapelt geschweißt und die Schweißpunkte werden gezeigt). Das Vollaluminium-Gehäuse sieht insgesamt schön aus, ein großes Farbdisplay; der Schweißstift hat einen Auslöseschalter, andrücken und dann den Schalter drücken, schon ist bequem punktgeschweißt; Automatik / manuell einstellbar; die Schweißpunkte sind alle sehr schön; bei Bedarf beim Kumpel (Xiao Wang) die Details ansehen, empfehlenswert. Kommentare: Sind das dieselben Schweißkabel, die du verschickst (ich habe zwei Varianten verschickt); warum ist mein Kabel anders und wird so heiß; unbedingt den 15-mm²-Schweißstift nehmen, der mit 8 mm² schweißt kein Kupfer.

„Shuyang hat einen Auftrag“: Ein Nachbar bittet um eine Powerbank, das Material ist gekauft: Powerbank-Platine, Gehäuse (transparent gelb), Zellenverbinder (Nickelband), Zellen (6 × 18650, früher gekauft). Das AWithZ „Berührungsschweißgerät“ (Punktschweißgerät) rausholen und anfangen, die Zellenverbinder zu schweißen; Minuspole schweißen; Leitungen schweißen; Zellen flach ziehen (zwei Gruppen à 3P?); rote und schwarze Leitung an die Platine löten; Gehäuse montieren und verschrauben; Gehäuse fertig, schauen, ob es lädt: leuchtet, und zwar Schnellladen; Folie abziehen, Hülle aufziehen, Außenfolie abziehen, Deckel montieren und verschrauben, fertig; Detailaufnahmen, transparent sieht richtig schön aus, Cyberpunk-Stil; noch mal Laden testen, Schnellladen, die gekaufte Platine hat 22,5W PD-Schnellladen; „Papa, die Powerbank gehört jetzt dir“. Kommentare (823): Fish-Paper-Ringe am Pluspol, Fish Paper unter die Knickstellen, Zellen zusammenbinden, beim Punktschweißen den Pluspol-Punkt möglichst innen setzen, ein Fehlschuss kann das Blech sprengen (9); ohne Fish Paper am Pluspol unsicher (3, Creator: die Zellen haben selbst 2 Isolierschichten); nach dem Video will ich ein Schweißgerät kaufen (3); gleiches UF20B, den Stift etwas fester andrücken und dann auslösen, weniger Funken, schöne Schweißpunkte; lieber eine CUKTECH kaufen, gut ¥50 für 20000mAh mit 55W (es geht um handwerkliches Geschick); so eine Platine hat Kriechstrom, zwei Monate unbenutzt und die Zellen sind tiefentladen; 22,5W ist langsames Laden.

Ein Monster-Lüfter, selbst gebaut mit 6 × 32140-Zellen. Das 3D-Druck-Modell ist ein eigener Entwurf, der Druck ist gut geworden, die ganze Struktur wird mit Heat-Set-Gewindeeinsätzen verbunden. Als Motor ein 3660KV-Brushless mit Aluminium-Lüfterblatt; der kleine Motor kann kurzzeitig 1200W liefern. Isolierringe auf die Zellen, dann Punktschweißen mit dem AWithZ U3, auf manuelles Schweißen eingestellt; der Motor ist mit 1200W angegeben, nach dem Ohmschen Gesetz sind das etwa 100A, dieses Nickelband trägt höchstens 33A, deshalb werden drei Lagen Nickelband hintereinander gestapelt geschweißt, damit die Zellen ihre volle Entladerate liefern können; die Schweißpunkte sind perfekt glatt. Zellen rein, Lüftergehäuse und Griff verschraubt, fertig; Schub gemessen, über 1000 Gramm. Kommentare: Bitte um die Dateien (×2), keine Form nötig?, was hat es gekostet, „1200W? Mein E-Roller hat nur 1200W“.

In den Kommentaren heißt es, ich hätte nicht mal das AWithZ-Punktschweißgerät durchschaut; ehrlich gesagt stimmt das, ich habe viele Parameter probiert. Weil der Minuspol von Jiashikai aus Stahl ist, teste ich auf einem Edelstahlmesser: Für 0,1 Nickelband auf dieser Zelle braucht die Stufe nur 1 Komma irgendwas, 1,5 reicht, dann gibt es kein Problem; wie viele Stufen 0,15 Nickelband braucht, weiß ich nicht, auf 2,5 erhöht und probiert: Bei zu hoher Stufe wird es schwarz, es sprüht schon Funken, das Ergebnis ist nicht so gut, wahrscheinlich noch nicht richtig eingestellt; die Zellen sind gekauft und unterwegs, ich werde dieses AWithZ-Punktschweißgerät weiter erforschen. Titel: 9,9 Stufen, für 0,1 reichen Stufe 1,5–1,8; „ich habe es nicht durchschaut, und ihr kauft es mir trotzdem nach, unglaublich“. 207 Kommentare: In deinem Schaufenster bestellt, heute angekommen und lässt sich nicht einschalten (prüfen, ob es Ladung hat; wenn es nicht geht, sofort zurückschicken); mein Mikrowellentrafo-Gerät ist auch gescheitert (du gehst den Umweg, den ich gegangen bin; das Geld für einen Selbstbau reicht für eins); ein Zhongwei Zhixing 30s schafft 0,1 vernickelt auf 0,1 Kupfer gestapelt am Jiashikai-Minuspol nicht (für 0,1 Kupfer braucht es ein Gerät der ¥400–500-Klasse); für Einsteiger zum Spielen okay, später will man sicher ein Kondensator-Gerät (jep); hol dir einen UF20B; wie ist der Xiaoqiang.

Selbstgebaute E-Bike-Stromversorgung #AWithZPunktschweißgerät #Geek #diy #Kupferblech #Schweißen

Auf welche Stufe stellt man das normalerweise

Kupferblech schweißen, Power-Zellen schweißen – mehrere Modi erledigen alles mit Leichtigkeit👍🏻 UF20B neues Superkondensator-Punktschweißgerät #AWithZPunktschweißgerät #Schweißausrüstung #Nationalfeiertag #Empfehlung

Das bisherige Punktschweißgerät konnte kein Kupfer stapeln, der Selbstbau war ein Umweg, also den Douyin-Bestseller Nr. 1 besorgt, das AWithZ U3 Pro (an der Cainiao-Paketstation abgeholt, 11000mAh). Unboxing: Karton mit dem Hauptgerät, der Schweißstift sieht ziemlich dick aus, dazu Nickelband (auf die Dicke achten), die kleinen Löcher am Kabel gehören zum Schalter; lang drücken zum Einschalten, das Display zeigt Pause / Vorwärmen (Millisekunden), Modus Automatik; der obere Anschluss ist der USB-Ausgang zum Handyladen, daneben der Ladeanschluss; die M-Taste ist die manuelle Schweißtaste (Auslöser im manuellen Modus). Beim ersten Versuch im Automatikmodus löste es beim Aufsetzen ohne Schalterdruck sofort aus, „hat mich erschreckt, ein bisschen heftig“, direkt durch das 0,1er (Stahlblech) durch, vermutlich war die Stufe nicht richtig eingestellt; auf manuell umgestellt, da schweißt es erst beim Drücken des Schalters; die letzte Schweißung war sehr fest, Stahlblech 0,05. Stufen: 9 Grobstufen mit jeweils Feinstufen, insgesamt 99 Stufen; Pause nicht angepasst. 0,05er Kupferblech leicht auf ein 26650 aufgelegt, zwei Schweißpunkte: lässt sich nicht abziehen, reißt schon ein, nach dem Abziehen bleiben zwei Schweißpunkte stehen, die gehen nicht weg, sehr fest und solide geschweißt, viel besser als das alte Punktschweißgerät, praktisch, kompakt und auch als Powerbank nutzbar; keine Zellen zum Schweißen da, der Test endet hier; das Geld für eine Powerbank hierfür auszugeben ist eine gute Sache. 550 Kommentare: Das Kondensatorgerät von Xiaoqiang stapelt 0,15er Kupfer und ist zuverlässiger (Creator: kaufen kaufen kaufen); warum schon wieder ein Akku-Punktschweißgerät, immer noch auf dem Umweg, richtig gut ist nur Kondensator (Vorbereitung für einen 45A-Akku beim nächsten Mal); nicht leichtfertig NMC probieren, das explodiert; beim Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt es Xiaoqiang; AWithZ ist wirklich gut, gute Materialien; Mikrowellen-Punktschweißgerät taugte nichts, also auch ein AWithZ für ¥539; will ein Gelingde 811H kaufen; ein Trafogerät mit zwei 900W ist weit stärker, Akkugeräte schaffen maximal 0,4 und der interne Akku baut ab; für das Geld ein Xiaoqiang.

Unboxing des AWithZ U3 Punktschweißgeräts, ein gängiges Werkzeug bei RC-Modellautos: sieht aus wie eine Powerbank, zwei vergoldete Buchsen für die Schweißstifte, USB-Ausgang als Powerbank nutzbar, Laden per Type-C, 11000mAh 3,7V, „Pionier der Branche kleiner tragbarer Punktschweißgeräte“; die Anleitung ist wichtig (Schweißmethode, Einstellanleitung, schweißbare Nickel- / Kupferband-Dicken); im Zubehörbeutel zwei Schweißstifte, USB-Kabel, ein Tütchen Nickelband. Einsatz: DIY 18650/21700 in Reihe / parallel. Am Beispiel des 18650-Akkus von Lao Gaos Fernsteuerung (Hello Radio V14): Früher ohne Punktschweißgerät mit Batteriehalter + XT30-Stecker an Haupt-Plus/-Minus gelötet, Laden über den Balancer-Stecker war zu langsam, also XT30 + XT60-auf-XT30 parallel ans Ladegerät für Schnellladen; mit Punktschweißgerät braucht es keinen Batteriehalter. Das Metall an den 18650-Enden mit Lötzinn in Reihe / parallel zu verbinden ist sehr schwierig, die große Hitze beschädigt leicht die innere Struktur der Zelle; besser ein kleines Punktschweißgerät anschaffen, gut ¥100, zweimal „papp“. Vorgehen: Zelle fixieren, Nickelband auf passende Länge schneiden, scharfe Ecken abrunden (damit sie den Schrumpfschlauch nicht durchstechen); lang drücken zum Einschalten, die Stifte der Schweißstifte fest einstecken; manueller Modus (Schalter am Schweißstift einmal drücken, papp, geschweißt; automatisch schweißt, sobald sich beide Stifte berühren); Vorwärmen 2 Millisekunden, Pause 2 Millisekunden; Stufe von 65 runter auf 5 reicht; Mehrfachimpuls einmal; ein Stift drückt an, mit dem anderen schweißen, zwei Schweißpunkte auf Stufe 5 sind schon fest, vier Schweißpunkte pro 18650 (zweimal drücken) halten sehr fest; am Pluspol der anderen Zelle anheften, Plus und Minus verbunden. Ein 18650 hat 3,7V, das Multimeter zeigt auf DC 8,06V Gesamtspannung, die Reihenschaltung ist geglückt. Haupt-Plus und -Minus auf der Vorderseite bekommen ebenfalls Nickelband: weil Lötzinn nicht hält, der Pluspol ist ein Aluminiumplättchen mit dichter Oxidschicht, das lässt sich nicht verzinnen, der Minuspol schon; nachdem das Aluminium „in Nickelband umgewandelt“ ist, lässt es sich leicht verzinnen (Kommentar: einmal mit der Feile drüber, dann hält doch das Lot → „wenn es vom Feilen hochgeht, wendet euch an ihn“). Balancer-Leitungen ans mittlere Nickelband zwischen den beiden Zellen und an beide Enden; 2S fertig; als Isolierung geht Fish Paper, Lao Gao packt beide Enden in EVA-Schaum und schrumpft dann den Schlauch; Gesamtspannung 8 Komma irgendwas Volt, Balancer-Port 4,048/4,039V, normal. FPV-Piloten mögen Schnellladen, also XT30 dran und mit dem Flug- / Automodell-Ladegerät schnellladen. Für 18650-DIY ist ein Punktschweißgerät Pflicht, nicht mit einem großen Lötkolben stumpf am 18650 rumlöten, zu heiß und riskant. Kommentare: Kannst du langsamer reden (nein, 1,5-fache Geschwindigkeit); die Spannungsrückführung mit anschweißen wäre praktischer; wo kommt die mittlere der drei 2S-Balancer-Leitungen hin; so einfach, mit dem Lötkolben gab es früher ständig Kurzschlüsse; Punktschweißgerät gekauft, jetzt ein E-Auto von Hand bauen.

Ein Zuschauer schickt einen Milwaukee-12V-Akku, der nach wenigen Einsätzen keine Kraft mehr hat, im Werkzeug langsame Drehzahl und falsches Geräusch; aufgemacht, kein Milwaukee-Original, sondern billig von jemand anderem zusammengebaut. Multimeter misst gut 12V Gesamtspannung, normal; gegen heimische 2500mAh-Zellen tauschen (benutzt er selbst auch); das Zoyi-Multimeter misst bei den neuen Zellen 12,42/12,48/12,46mΩ Innenwiderstand, die ausgebauten alten 55/56/57mΩ, so ein hoher Innenwiderstand taugt im Elektrowerkzeug garantiert nichts. Fish Paper auf die Pluspole der neuen Zellen als Isolierung. Zum Punktschweißen ist das AWithZ-Handheld-Punktschweißgerät praktischer; 0,1er Nickelband, das ist völlig mühelos; er wollte sich eigentlich ein großes Punktschweißgerät selbst bauen, braucht es aber selten, also gelassen, für gelegentliche Einsätze reicht ein kleines; 0,1 geschweißt, mit der Hand nicht abzureißen. Für den Haupt-Minuspol das vorher ausgebaute 0,15er Nickelband wiederverwendet, das hält nur auf höchster Stufe; diese Art Gerät schweißt maximal 0,15, 0,2 hält nicht mehr. Gesamtspannung 10,7V, Innenwiderstand 46,9mΩ gemessen. Zusammengebaut, eine Weile geladen, getestet: besseres Geräusch, hohe Stufe geht auch, noch nicht voll geladen und daher nicht optimal, aber viel besser als vorher. Kommentare: einfach drei JP30 aussuchen und reinsetzen (geht); hat ein kraftloser Bohrer mit dem Akku zu tun; Multimeter-Empfehlung / benutzt du es als Innenwiderstandstester.

Mach es auf und zeig es uns

Hat dieses Board Ein- und Ausgang am selben Port

Kann man das als Starthilfe fürs Motorrad nehmen?

Das Ding kostet doch sicher über tausend!

Erzähl mal was zur Laufzeit

Wird die Platine nicht gesperrt, wenn man sie so direkt auseinandernimmt?

Gibt es eine Tabelle für die Schweißstufen vs. vernickeltes Band (Nickelband)?

Wofür braucht man das zu Hause

Werbung oder Test

[Punktschweißen live gefilmt] Der P60F schweißt mühelos durch – feste, ebene Schweißpunkte! 21700-Power-Zelle + 0.15mm Kupferblech + 0.15mm vernickeltes Band #AWithZPunktschweißgerät #Werkzeug #PowerAkku #diy #Kupferblech

Wieder hat ein Hersteller ein Testprodukt geschickt: das kleine Handheld-Punktschweißgerät AWithZ H1; AWithZ ist ein Hersteller, der sich auf Punktschweißgeräte spezialisiert hat; kompakt, für DIY geeignet, nicht teuer, wer selten schweißt, kann sich eins kaufen. Seitentaste lang drücken zum Einschalten; obere Taste kurz drücken zum Wechseln der Stufe, insgesamt 11 Stufen; lang drücken zum Umschalten zwischen Automatik und Manuell. Das mitgelieferte 0,1 Nickelband: Bei Stufe 1 ein manueller Tipp, fühlt sich gut an, mit einem Ruck lässt es sich von Hand abziehen (das Nickelband reißt etwas ein); auf Stufe 5 und noch dreimal getippt, von Hand nicht abzuziehen, mit der Zange reißt es direkt. 0,2 dickes Nickelband: Bei Stufe 5 mit leichtem Zug ab, auf der höchsten Stufe 11 mit etwas Kraft auch ab, 0,2 geht nicht richtig. 0,15 Nickelband auf die Zelle gepunktet, Stufe 11, von Hand nicht abzuziehen, es braucht die Zange, recht fest; 0,1/0,15/0,2 alle probiert, maximal 0,15 lässt sich schweißen. Das früher gekaufte Schweißboard für ¥40–50 braucht einen Akku mit hohem Entladestrom; der selbst gebaute Akku (auch als Powerbank / Starthilfe nutzbar) kostete gut ¥100, das Set also über ¥200, und es geht leicht kaputt, das ist schon das dritte; hätte er gewusst, dass es so etwas von AWithZ gibt, hätte er das nicht gekauft; der H1 eignet sich für Hobby-DIY, wer viel und hart schweißt, darf von gut ¥100 keine Wunder erwarten. Kommentare: Das kostenlose ist immer gut, das gekaufte dann nicht (7); geringe Ansprüche, ab und zu ein paar kleine Packs, genau richtig; die Akku-Geräte haben zu wenig Strom, es muss ein Kondensator sein (Creator: das hier kostet nur gut ¥100); offiziell für 0,25 angegeben (es gibt Kleingedrucktes); nur zwei MOSFETs auf dem Board, taugt nichts; 0,15 geht überhaupt nicht, nur 0,1; das Ding taugt nichts, ich hatte eins gekauft (Creator: meins war kostenlos).

Präzises Punktschweißen in einer Hand! H2 Handheld-Punktschweißgerät mit Farbdisplay – Schweißen mit mehr Freiheit! #AWithZPunktschweißgerät #Schweißausrüstung #diy #UnorthodoxeTricks

In den Kommentaren zeigen viele ihre selbst gebauten Lötkolben, der Creator rüstet seine frühere DIY-Lötstation auf: Material 6 Lithium-Zellen, 1 BMS und ein selbst entworfenes, 3D-gedrucktes Gehäuse (sieht gut aus). Zellen schweißen: Pluspol mit Fischpapier isolieren, Zellen nach den Vorgaben des BMS-Schaltplans anordnen; mit dem AWithZ Superkondensator-Punktschweißgerät, Stufe 10, die Messspitze mit manuellem Taster macht das Schweißen bequem; nacheinander Zellen, Balancer-Leitungen des BMS und Versorgungsleitung anlöten, zum Schluss die Zellen isolieren. Zusammenbau des Hauptgeräts: Auf der Rückplatte steuert der linke Schalter den Akku, der rechte die Hauptplatine, oben externe Versorgung und Ladebuchse, unten der Schlafmodus-Anschluss; Hauptplatine mit vier Schrauben befestigen, Akku fixieren und nach Vorgabe verdrahten, auf Plus und Minus achten; Rückplatte drauf, fertig, alles passt sauber zusammen; Griff anschließen, Schlafmodus-Buchse einstecken, Akku und Hauptplatine einschalten, zum Test eine Platine löten. Kommentare: Jemand berichtet, sein AWithZ sei nach einem halben Jahr Lagerung zweimal „verhungert“; beim ersten Mal hat ein Tag und eine Nacht Laden es wiederbelebt, beim zweiten Mal 36 Stunden nicht, zurück zum Hersteller; wer es selten nutzt, sollte die Variante mit großem Kondensator nicht kaufen (Creator: „So etwas gibt es?“); T12-Umbau-Gleichgesinnte; Kritik an zu viel Zubehör, Einfachheit sei besser.

Einstieg: Eine 0,38 dicke Klinge und 0,24 dickes Nickelband werden zusammengepunktet, und das nur bei halber Leistung. Vorstellung des AWithZ Superkondensator-Punktschweißgeräts: Hauptgerät + Zubehörbox (ein Blatt Schleifpapier, eine Packung Nickelband, ein Paar Schweißstifte, ein Netzkabel); edles Aluminiumgehäuse, Modell UF20B, maximaler Ausgangsstrom 1750A, maximale Leistung 10,5kW, theoretisch für 0,15 dickes Kupferband und 0,4 dickes Nickelband; an der Front zwei Tasten, ein Fußschalter-Anschluss, zwei Anschlüsse für Schweißstifte; der Schweißstift hat einen manuellen Schalter, erst ausrichten, dann auslösen, das ist praktischer. Einschalten per langem Tastendruck: einstellbar sind Schweißmodus, Vorwärmzeit, Intervallzeit, Stufe, Auslösezeit, Impulsanzahl (Display zeigt 20ms, T 31℃). Stifte einstecken, manuell, Stufe 10, Schweißen auf einer Lithium-Zelle: 0,12 und 0,24 Nickelband, die Schweißpunkte sind blank und nicht schwarz, von Hand nicht abzuziehen, es braucht die Zange, beide Bänder zerreißen, bevor sie abgehen. Dann eine 0,38-Cutterklinge + 0,24 Nickelband, Stufe auf 52, den Funken nach ist die Leistung beachtlich, selbst so dick hält es fest, erst mit der Zange zerrissen geht es ab; ein professionelles Punktschweißgerät, wie es sich gehört, 99 einstellbare Stufen decken die meisten Anforderungen ab. Kommentare: ¥570 kann ich mir nicht leisten, bleibe brav beim Relais (3); für ¥600 baut man sich ein 4-Kondensator-Gerät selbst, aber das kompakte Design ist schön; fünfhundert und etwas; mach ein Teardown; selbst bauen ist besser; unter zweihundert wäre okay.