#Soldadora por puntos AWithZ

La carcasa vieja del cliente mide solo 130×370; medí tres veces antes de atreverme a cortar. 13S6P, tira niquelada de 0,2, UF20B en nivel 38. Ver cómo los puntos de soldadura se iluminan uno a uno engancha de verdad. A mitad de camino, los lápices de soldadura se tocaron y perforaron una celda; la cambié y volví a empezar. Novatos, recuerden: primero colocar bien, luego presionar. Sin prisa. Mañana monto la BMS y pasado mañana se lo entrego al cliente. Ya les cuento.

Motor sin escobillas convertido en ventilador bestial, segunda parte terminada. Montaje + prueba a la primera, el rugido despega ahí mismo🔥 La soldadora por puntos deja la batería bien soldada: a todo gas girando como loco, ¡y ni se inmuta! Esto no es un ventilador, es un «motor turborreactor» colgado del cuerpo…… En verano, salir con él refresca más que llevarse el aire acondicionado💨 #ventilador bestial #motor sin escobillas #soldadora por puntos AWithZ #soldadora por puntos UF20B #inventos tecnológicos

Ventilador bestial DIY | Conversión a fondo de un motor sin escobillas de dron en un ventilador bestial🔥 Tutorial paso a paso, una soldadora por puntos para crear un viento súper potente💨, tanto que casi despega: ¡el invento definitivo para el calor del verano! #soldadora por puntos AWithZ #soldadora por puntos uf20b #ventilador bestial #modificación de motor de dron #diy

¡Evite errores en 1 minuto! Principiantes que montan un pack: 3 pasos resuelven lo esencial: definir la serie ➜ definir el paralelo ➜ fijar el BMS. Con la ayuda de la portátil AWithZ H2-2026, hasta un novato puede soldar un pack de baterías con acabado profesional y llegar a destino sano y salvo🚗 #soldadora por puntos AWithZ #fabricación de baterías #DIY #guía para principiantes #guía para evitar errores

¡Primicia en el sector, gran lanzamiento! ¡Llega la nueva soldadora portátil HF7 con supercondensador! No todo lo portátil merece llamarse profesional. Montaje de packs de litio, cambio de celdas en herramientas, electrificación de modelos: todo con una sola mano. Suelda firme, dura, se ajusta con precisión, sin concesiones. Deje de conformarse: acierte a la primera. Súbase al lanzamiento, no se lo pierda👇 #soldadora por puntos AWithZ #HF7 #soldadora por puntos portátil #soldadora por puntos de condensador

Soldadora por puntos AWithZ UF20B | Suelda firme las 32140, y el cobre no se suelta. ¿Sigue con dolores de cabeza porque el cobre no queda bien soldado? Soldadora por puntos con supercondensador AWithZ UF20B: salida firme como una roca, no le importa el material. Regulación de voltaje inteligente, adiós a las soldaduras frías, puntos de soldadura uniformes. Atraviesa cobre de 0.15mm sin esfuerzo; se arranca la tira de cobre y el punto de soldadura sigue ahí. Packs de litio hechos a mano, a la primera. #celdas 32140 #soldadora por puntos AWithZ #UF20B #batería

¿Cómo se usa?

¡Soldadora por puntos portátil inalámbrica UK1, 9000W de salida brutal! 1380A que atraviesan al instante. Clic en la perilla, una presión suave con la punta del lápiz y el punto de soldadura se forma al momento⚡ ✅Acero niquelado de 0.3mm / níquel puro de 0.15mm / cobre de 0.1mm, sin esfuerzo ✅Dos celdas de potencia de grado A, autonomía estable y larga vida útil ✅Lápiz de soldadura inteligente: hasta un principiante suelda con acabado de veterano Packs de baterías DIY, reparación y modificación, pequeñas series: todo con una sola máquina🛠️ #soldadora por puntos AWithZ #soldadura por puntos inalámbrica #herramientas de ferretería #herramienta estrella DIY

Para soldar baterías no hace falta pedir ayuda a nadie ni usar soldador de estaño; soldadora por puntos portátil y recargable que suelda tira de níquel sobre baterías y acero inoxidable, muy firme; la potencia y el tiempo de soldadura se pueden ajustar; se carga con el cargador del móvil, muy cómoda de usar. En pantalla: 4ms, T 21℃. Comentario: la soldadora por puntos portátil AWithZ, un diez; antes compré la H1 y esta H2 mejora la pantalla y las funciones, se ve de más nivel y más profesional.

Arranque: no tiene vicio por la pesca, pero sí por la soldadura por puntos; si pasa unos días sin soldar le pican las manos. Hoy prueba los niveles 10/15/20/25; la máquina es una AWithZ UF20B con el lápiz de soldadura mejorado n.º 6; la vez anterior probó los niveles 1–5, esta vez empieza en el 10 y sube de 5 en 5; no toca el precalentamiento ni nada más, solo el nivel, y hace dos puntos por nivel. Nivel 10: la tira de acero niquelado de 0.15 se arranca, deja dos agujeros, y la tira también queda con dos agujeros; nivel 15: cuesta un poco, hasta se resiente el músculo de la mano; nivel 20: ya se puede desgarrar la tira de acero niquelado; nivel 25: perfecto, le duele la mano y cambia de mano para tirar; el desgarro de la tira de níquel ya está conseguido, no hace falta subir más. Un seguidor pregunta por qué 0.15 de cobre más 0.2 de tira de acero niquelado no agarra: le pregunta si puso tira de níquel de base; con esta máquina no recomienda poner cobre directamente, porque el cobre es bastante duro; más adelante subirá la prueba con cobre apilado en la colección; la prueba solo vale para la AWithZ UF20B de su escaparate, las compradas en otro sitio pueden dar otro resultado, que no le critiquen; esta lleva el lápiz mejorado n.º 6, sin mejorar el resultado también cambia, y más adelante subirá el resultado con el lápiz sin mejorar. 37 comentarios: deja el reparto a domicilio y ponte a trabajar en una fábrica de baterías; mejor usa una soldadora mejor, da ansiedad verlo (también tengo una AWithZ P60F, me basta); ¿se puede soldar la EVE C40? (con adaptador a níquel sí); ¿sirve la Gotion de 20A con polos de cobre? (seguramente no); ¿la diferencia entre niveles bajos y altos es de corriente o de tiempo?; ¿cuánta corriente hay en la punta en el nivel 10?; ¿con la 6045 se puede poner 0.15 de niquelado directamente sin cobre apilado?; la corriente del cable n.º 6 no llega a la de una hecha a mano con dos condensadores.

Serie de la soldadora: AWithZ UF20B con lápiz de soldadura n.º 6 mejorado, probando los niveles 1–5; precalentamiento 0, pausa 0, (disparo) 1 milisegundo. Hay dos rollos de tira de acero niquelado y no sabe cuál es de 0.1 y cuál de 0.12, da igual; suelda la tira de 0.1 o 0.12 sobre el negativo de una Jiashikai. Nivel 1: no agarra. Sube un nivel, nivel 2: el 1 no pegó nada, el 2 pega un poco. Nivel 3: pega algo más firme, pero aún se arranca. Nivel 4: cuesta un poco arrancarla, pero sale. Hoy llega hasta el nivel 5: es el lápiz n.º 6 mejorado, grosor 0.1–0.12 sobre negativo Jiashikai, y en el nivel 5 da la sensación de que ya pega algo. Fin del programa. 11 comentarios: quería armarla a mano para ahorrar, pero vaya, una soldadora cuesta cientos, mejor comprar una nueva (creador: si busca rendimiento de la batería, de verdad no se ahorra dinero); niveles 10–12 para 21700; pruebe con 0.3; o se pone una de 4 condensadores o una 133 de frecuencia de red; vete a hacer repartos en vez de esto (no hay repartos que hacer); ¿es normal que un pack de 48V marque 36V en el puerto con el BMS apagado?

¿La espátula de acero inoxidable se "fracturó" y solo queda tirarla? ¡La soldadora portátil AWithZ H1 le hace una "cirugía de huesos sin cicatriz"! ¿Tiene algún objeto pequeño que haya que rescatar? ¡Cuéntemelo en los comentarios y la próxima vez lo suelda en vídeo! #trucos de reparación #soldadura de acero inoxidable #inventos para la cocina #manitas #soldadora por puntos AWithZ

Empieza lamentando que ya no desea nada; lo único que le interesa es volver a casa y trastear con este montón de cosas: la soldadora carga muy rápido, se llena enseguida, nivel 20. Antes un seguidor preguntó por qué con la misma soldadora no lograba soldar tira de níquel de 0.2 más cobre de 0.15; resulta que no la compró en el escaparate sino en Xianyu; le dijo que cambiara la tira de níquel de 0.2 o el cobre de 0.15. La de mi escaparate la he comprobado yo: tira de acero niquelado de 0.15 como base, tira de cobre de 0.1 apilada en medio y otra tira de acero niquelado de 0.15 encima, sin problema; un seguidor usó niquelado de 0.1 como base, cobre de 0.15 apilado y niquelado de 0.1 encima, también sin problema; yo mismo, en un puente simple, base de tira de níquel de 0.15 + lámina de cobre de 0.15, con la capa de arriba un poco más fina, también sin problema. No les pido que compren en mi escaparate, pero lo que he probado son solo los datos de esa máquina; si la compran y no llega, pueden venir a insultarme (eso sí, con el lápiz de soldadura n.º 6 mejorado); de los parámetros de las que compren fuera no me pregunten, no lo sé. Simplemente me gusta soldar un par de puntos cuando no tengo nada que hacer, me gusta soldar, no sé si es una manía rara. Comentarios: esta soldadora está bien, cobre de 0.15 apilado sobre niquelado de 0.15 en 21700 sin problema, la Jiashikai aún no la ha probado; cuidado, que la mujercita te va a tirar de la oreja.

Heridas en la mano, quién sabe cuántos hilos reventados: la tarea principal de hoy es cambiar la funda del lápiz de soldadura por la malla trenzada que recomendaron en los comentarios. Esta AWithZ P60F ya le explotó dos veces; el lápiz hasta quedó negro. Duda: ¿el nivel 30 de la P60F es igual que el nivel 30 de la UF20B? En teoría, con nivel 30 se pueden soldar las Jiashikai. Prueba tira de níquel de 0.15 en la P60F a nivel 30: dos puntos, arranca dos agujeros, bien, sin diferencia con la UF20B a nivel 30; la tira queda encima y se enrolla al quitarla. Los cables quedaron negros porque, al soldar, sin querer tocó otra tira de níquel; mire esta herida, cuántos hilos reventados; cuando tenga las manos torpes, nunca provoque un cortocircuito. Funda: la grande no entra (ni un dedo cabe), una algo más pequeña sí; hay que meterla por delante; dentro queda algo de holgura, así que si roza otra cosa ya no explota. El lápiz que le explotó antes tenía no se sabe cuántos hilos de cobre reventados, daba miedo; con el cambio ya no teme tocar tiras de níquel, perfecto. Luego cambia también el par de lápices de la UF20B: modificación perfecta. La UF20B a nivel 30 con tira de níquel de 0.15 también arranca dos agujeros, muy firme; a nivel 40 es más fuerte, desgarra; sobre base de níquel de 0.15 se puede apilar cobre de 0.1 a 0.15. Tarea cumplida. 87 comentarios: la poliamida es más blanda que el nailon (me lo dices cuando ya he terminado); la misma UF20B a nivel 60 con 32140 LiFePO4 se queda corta (¿lápiz mejorado? ¿base de níquel? los parámetros están en vídeos anteriores); qué grosor de niquelado para una e-bike de 72V30A con motor de 1200W (dos capas de 0.15 bastan, depende de su soldadora); medida de la funda (malla PET de triple trenzado denso, nailon ignífugo, funda antivibración tipo piel de serpiente de 3–60mm; 12mm negra y plata, 2 metros); lo que de verdad rinde es una de condensadores hecha a mano; si se presiona fuerte, los puntos quedan bonitos y sin rebabas.

Cortocircuito directo, «¡salió volando, colega!»; saca un bastoncillo de la mochila para limpiarse la mano: se acaba de volver a cortar con la tira de níquel; el lápiz de soldadura tocó la tira y explotó dos veces; la esquina de la tira se le clavó y «salió zumo de tomate»; esta construcción de verdad destroza las manos. El terminal de cobre de 50A conectado y con un poco de estaño; quería soldarlo por puntos a la pletina de cobre, pero el terminal era demasiado grueso, así que volvió al método de siempre: con tornillo, tubo termorretráctil encima, a la pletina de cobre, y luego soldado por puntos al positivo y negativo generales. Al soldar los cables, el positivo tiene que ir al positivo rojo; si se conecta al revés, otra vez sale todo volando. Hace un momento casi vuelve a explotar: al soldar el negativo general, este lápiz no está completamente cubierto, tiene una rendija, la rendija tocó el positivo, ¡pum!, el cable se arrancó de golpe, qué susto; siente que el cable está mal diseñado, no es seguro: no está cerrado del todo; cerrarlo afecta a la disipación, sí, pero siempre acaba tocando otras cosas y, si pilla otra tira de níquel, explota. La misma receta de siempre: cinta de alta temperatura, luego papel de corte y encima una capa de placa ignífuga; esta esquina es justo el punto ennegrecido; el cortocircuito saltó en el lápiz. Esta vez el positivo y el negativo generales se sellan primero con silicona 704 y después, con unas vueltas de cinta de fibra, ya se puede soldar el arnés de medición del BMS. 116 comentarios: enfundar el lápiz con malla de nailon trenzada (apuntado); mi lápiz es idéntico y me reventó el cable de soldadura de 50 mm², quedaron unos pocos hilos (¿tan fuerte?); envolverlo con película de poliimida; ¿sin BMS? ¿al LiFePO4 no se le pone?; soldar el positivo y negativo generales directo con estaño en la pletina de cobre (a mí me gusta atornillar); la seguridad primero (qué susto); reparte en Changsha.

¿La herramienta de soldadura definitiva para los aficionados al DIY? ¡Unboxing de la AWithZ HD2, soldadora por puntos portátil de doble pulso! El montaje de packs de litio, resuelto con facilidad #SoldadoraPorPuntosAWithZ #DIYDeBaterías #Manualidades #FanDeLasHerramientas

En el directo probó la capacidad de soldadura por puntos de la UF20B: directamente con 0.15 apilado sobre tira de cobre de 0.15, muy potente (en imagen suelda una capa de níquel de 0.15 + cobre sobre una celda y muestra los puntos de soldadura). Esta unidad con carcasa de aluminio puro tiene muy buen aspecto en conjunto, con una pantalla a color grande; el lápiz de soldadura lleva un pulsador: se aprieta bien y se pulsa el botón para soldar sin esfuerzo; se puede ajustar automático/manual; los puntos de soldadura quedan muy bonitos; si la necesita, vea los detalles en la tienda del compañero (Xiao Wang), la recomienda. Comentarios: ¿mandan el mismo cable de soldadura? (mandé dos modelos); ¿por qué mi cable es distinto y se calienta tanto?; hay que usar sí o sí un lápiz de soldadura de 15 mm², con uno de 8 mm² no se suelda cobre.

«Shuyang tiene un encargo»: el vecino le pide un power bank y ya ha comprado los materiales: placa de power bank, carcasa (amarilla transparente), tiras para baterías (tira de níquel), celdas (6 celdas 18650, compradas antes). Saca la soldadora de contacto (soldadora por puntos) de AWithZ y empieza a soldar las tiras; suelda los negativos; suelda los cables; alinea las celdas (¿dos grupos de 3 en paralelo?); suelda a la placa el cable rojo y el negro; monta la carcasa y aprieta los tornillos; con la carcasa puesta prueba si carga: se enciende, y además es carga rápida; quita el film, pone la carcasa, quita el film exterior, pone la tapa y aprieta los tornillos, terminado; muestra los detalles: transparente, muy bonito, estilo ciberpunk; prueba otra vez a cargar, carga rápida, la placa comprada es de carga rápida PD de 22.5W; «Papá, el power bank es tuyo». 823 comentarios: anillo de papel aislante en el positivo, papel aislante en los pliegues, atar las celdas, al soldar por puntos el positivo hacerlo lo más hacia dentro posible porque si falla puede reventar la tira (9); sin papel aislante en el positivo no es seguro (3; el creador: la celda ya tiene 2 capas de aislamiento); después de verlo quiero comprarme una soldadora (3); la misma UF20B, hay que apretar un poco el lápiz antes de disparar, así salen menos chispas y los puntos quedan bonitos; mejor comprar un CUKTECH de 20 000 mAh y 55W por ¥50 y pico (es para practicar con las manos); estos pierden carga, en dos meses sin usar se quedan a cero; 22.5W es carga lenta.

Un ventilador brutal hecho a mano con 6 celdas 32140. El modelo impreso en 3D es de diseño propio, la impresión sale bien y toda la estructura se une con insertos roscados termofijados. El motor es un sin escobillas de 3660KV con aspas de aluminio; este motor pequeño puede dar picos de 1200W. Se ponen arandelas aislantes en las celdas y se sueldan por puntos con la soldadora AWithZ U3, en soldadura manual; el motor tiene una potencia nominal de 1200W, lo que por la ley de Ohm son unos 100A, y este tipo de tira de níquel deja pasar como máximo 33A, así que hay que hacer soldadura apilada de tres capas de tira de níquel seguidas para garantizar la máxima tasa de descarga de las celdas; los puntos de soldadura quedan perfectos y lisos. Se colocan las celdas, la carcasa del ventilador y la empuñadura se fijan con tornillos, terminado; el empuje medido supera los 1000 gramos. Comentarios: piden los planos (×2), ¿no hace falta hacer molde?, ¿cuánto cuesta?, «¿1200W? Mi bici eléctrica tiene solo 1200W».

En los comentarios dicen que ni siquiera le he pillado el truco a la soldadora por puntos AWithZ; la verdad es que no, he probado muchos parámetros. Como el negativo de las Jiashikai es de acero, pruebo sobre un cuchillo de acero inoxidable: para soldar tira de níquel de 0.1 en esta batería basta con un nivel 1 y pico, con el 1.5 es suficiente y no habrá problema; cuántos niveles necesita la tira de níquel de 0.15 no lo sé, lo subo al 2.5 para probar: con un nivel demasiado alto se ennegrece, ya está sacando chispas, el resultado no es muy bueno, seguramente aún no está bien ajustado; las celdas ya están compradas y de camino, seguiré investigando con esta soldadora por puntos AWithZ. Título: 9.9 niveles, para 0.1 basta con el nivel 1.5–1.8; «algo que ni yo he entendido y ustedes lo compran igual, alucino». 207 comentarios: pedida en tu escaparate, llegó hoy y no enciende (mira si tiene carga; si no funciona, devuélvela enseguida); la soldadora hecha con un microondas también me falló (estás recorriendo el mismo camino equivocado que yo; con lo que cuesta hacerla a mano te compras una); una Zhongwei Zhixing 30s no suelda níquel niquelado de 0.1 apilado sobre cobre de 0.1 en el negativo de una Jiashikai (el cobre de 0.1 necesita una máquina de ¥400–500); para principiantes vale, pero más adelante seguro que querrás una de condensadores (sí, sí); hazte con una UF20B; ¿qué tal la Xiaoqiang?

Batería casera para bicicleta eléctrica #SoldadoraPorPuntosAWithZ #Geek #diy #LáminaDeCobre #Soldadura

¿A qué nivel se suele poner esto?

Soldadura de láminas de cobre y de celdas de potencia: varios modos para resolverlo todo con facilidad👍🏻 UF20B, nueva soldadora por puntos de supercondensador #SoldadoraPorPuntosAWithZ #EquiposDeSoldadura #DíaNacional #BuenosHallazgos

Su soldadora anterior no podía soldar cobre apilado y fabricarse una a mano fue un desvío, así que se hizo con la TOP1 de Douyin, la AWithZ U3 Pro (recogida en un punto Cainiao, 11000mAh). Unboxing: la caja del equipo; el lápiz de soldadura se ve bastante grueso; también trae tira de níquel (mira el grosor); los orificios pequeños del cable corresponden al control del interruptor; pulsación larga para encender, la pantalla muestra intervalo / precalentamiento (milisegundos) y modo automático; el orificio de arriba es una salida USB que puede cargar el móvil, y hay otro para cargar; la tecla m es el botón de soldadura manual (el disparador en modo manual). La primera vez, en modo automático, en cuanto lo apoyó disparó solo sin pulsar el interruptor: «qué susto, es un poco bestia», perforó directamente la de 0.1 (chapa de acero), quizá no había ajustado bien el nivel; en modo manual hay que pulsar el interruptor para soldar; lo que soldó antes quedó muy firme, chapa de acero de 0.05. Niveles: 9 niveles grandes y dentro subniveles, en total 99 niveles; el intervalo no lo tocó. Coloca con suavidad una chapa de cobre de 0.05 sobre una 26650 y suelda dos puntos: no se arranca, ya se desgarra, y al arrancarla siguen quedando los dos puntos, no hay manera de quitarlos; soldadura muy firme y sólida, mucho mejor que la soldadora anterior, práctica, pequeña y además sirve de power bank; no tiene más baterías para soldar, así que la prueba acaba aquí; con lo que cuesta un power bank, comprar esto está muy bien. Comentarios (550): la de condensador de Xiaoqiang suelda cobre apilado de 0.15, más fiable que esta (creador: ¡a comprar!); ¿por qué otra soldadora de batería?, sigue en el desvío, lo que va bien de verdad es la de condensador (para preparar una batería de 45A la próxima vez); no pruebe a la ligera con NMC, explota; en relación calidad-precio, Xiaoqiang; AWithZ está bien de verdad, buenos materiales; la de transformador de microondas no iba bien, así que se hizo con una AWithZ de 539; hay que comprar la Glitter 811h; una de transformador doble de 900W es mucho más fuerte, las de batería llegan como máximo a 0.4 y la batería interna se degrada; con ese dinero, cómprese una Xiaoqiang.

Unboxing de la soldadora por puntos AWithZ U3, herramienta habitual para coches RC: parece un power bank, dos tomas doradas para los lápices de soldadura, la salida USB sirve de power bank, carga por Type-C, 11000mAh 3.7V, «pionera del sector de las soldadoras por puntos portátiles»; el manual es importante (método de soldadura por puntos, guía de ajustes, grosores de tira de níquel y de cobre que puede soldar); la bolsa de accesorios trae dos lápices de soldadura, cable USB y una bolsita de tira de níquel. Uso: DIY de 18650/21700 en serie y paralelo. Ejemplo: la batería 18650 de la emisora de Lao Gao (Hello Radio V14): antes, sin soldadora, usaba un portapilas + XT30 soldado al positivo y negativo general; cargar por el conector de balanceo era demasiado lento, así que en paralelo conectó XT30 + adaptador XT60 a XT30 al cargador para carga rápida; con soldadora ya no hace falta portapilas. Unir en serie o paralelo los extremos metálicos de una 18650 con estaño es muy difícil, y el mucho calor de la soldadura puede dañar la estructura interna de la celda; recomienda tener una soldadora por puntos pequeña, unos cien yuanes, y en dos disparos listo. Procedimiento: fijar las celdas, cortar tira de níquel a la medida y redondear las esquinas afiladas (para no perforar el tubo termorretráctil); pulsación larga para encender, insertar bien las agujas en los lápices; modo manual (se pulsa el interruptor del lápiz y suelda al instante; en automático suelda al tocar con los dos lápices); precalentamiento 2 milisegundos, intervalo 2 milisegundos; bajar el nivel de 65 a 5, basta; un disparo por vez; un lápiz presiona y el otro suelda; a nivel 5 dos puntos ya quedan firmes, en la 18650 cuatro puntos (dos veces) quedan muy firmes; soldar el positivo de la otra celda, positivo y negativo conectados. Una 18650 son 3.7V; el multímetro en continua marca 8.06V en total: la serie está bien. En la cara frontal también suelda tira de níquel al positivo y negativo general: porque el estaño no agarra; el positivo es de aluminio con una capa de óxido densa que no admite estaño, el negativo sí se puede soldar; tras «convertir» el aluminio en tira de níquel, estañar es fácil (comentario: ¿y si lo lija con una lima? → «si explota, reclámele a él»). Conecta el cable de balanceo a la tira central entre las dos celdas y a los extremos; 2S terminado; para aislar se puede usar papel aislante (fish paper); Lao Gao envuelve ambos extremos con espuma EVA y luego tubo termorretráctil con calor; el total da 8 y pico voltios, puerto de balanceo 4.048/4.039V, normal. Quien vuela drones FPV suele preferir la carga rápida: conecte XT30 y cargue con un cargador de aeromodelismo / coches RC. Para DIY de 18650 la soldadora por puntos es imprescindible; no suelde tontamente 18650 con un soldador de estaño grande, la temperatura es demasiado alta y hay riesgo. Comentarios: ¿puede hablar más despacio? (no, véalo a 1.5x); soldarlo con retorno de tensión sería más cómodo; ¿dónde va el cable central de los tres del conector de balanceo 2S?; qué fácil, antes con el soldador de estaño siempre hacía cortocircuito; con la soldadora comprada, toca fabricarse un coche eléctrico.

Un seguidor envía una batería Milwaukee de 12V que se quedó sin fuerza tras pocos usos: en la herramienta gira lento y suena raro; al abrirla resulta que no es original de Milwaukee, sino un montaje barato de otra persona. El multímetro marca un voltaje total de algo más de 12V, normal; se cambia por celdas chinas de 2500mAh (que él también usa); con el multímetro Zoyi, las celdas nuevas dan 12.42/12.48/12.46mΩ de resistencia interna, y las viejas desmontadas 55/56/57mΩ: con esa resistencia interna en una herramienta eléctrica seguro que no rinde. En el positivo de las celdas nuevas pone papel aislante (fish paper). Para la soldadura por puntos es más cómodo la soldadora portátil AWithZ; con tira de níquel de 0.1 no tiene ningún problema; pensaba fabricarse una soldadora grande, pero como la usa poco lo dejó, para uso ocasional una pequeña basta; la de 0.1 soldada no se arranca a mano. Para el negativo general reutiliza la tira de 0.15 que desmontó, y hay que subir al nivel máximo para que quede firme; este tipo de soldadora suelda como mucho 0.15, con 0.2 no queda firme. Mide 10.7V de voltaje total y 46.9mΩ de resistencia interna. La vuelve a montar, la carga un rato y prueba: suena mejor, la velocidad rápida también va; sin carga completa todavía no está al máximo, pero mucho mejor que antes. Comentarios: meter directamente tres JP30 (se puede); ¿que el taladro no tenga fuerza tiene que ver con la batería?; recomendación de multímetro / ¿lo usa como medidor de resistencia interna?

Ábrela y enséñanos

¿Esta placa tiene la entrada y la salida por el mismo puerto?

¿Esto sirve para hacer un arrancador de moto?

¡Este cacharro costará más de mil!

Cuéntanos la autonomía

¿Desmontarlo así a lo bruto no bloquea la placa?

¿Hay una tabla de equivalencias entre el nivel de soldadura y la tira niquelada (tira de níquel)?

¿En qué situación haría falta esto en casa?

¿Publicidad o reseña?

[Soldadura por puntos grabada en real] ¡La P60F suelda de lado a lado con facilidad, puntos firmes y planos! Celda de potencia 21700 + lámina de cobre de 0.15mm + niquelado de 0.15mm #SoldadoraPorPuntosAWithZ #HerramientasDeFerretería #CeldasDePotencia #diy #LáminaDeCobre

Otro fabricante le envía un producto para probar: la pequeña soldadora por puntos portátil AWithZ H1; AWithZ es un fabricante especializado en soldadoras por puntos; compacta, adecuada para DIY, no es cara, vale la pena comprarla si la usa poco. Pulsación larga en el botón lateral para encender; pulsación corta en el botón superior para cambiar de nivel, 11 niveles en total; pulsación larga para alternar entre automático y manual. La tira de níquel de 0.1 incluida: a nivel 1, un disparo manual va bastante bien, pero de un tirón se arranca a mano (la tira se rompe un poco); a nivel 5 y tres disparos más, a mano no sale y con alicates se rompe directamente. Tira de níquel gruesa de 0.2: a nivel 5 sale con un leve tirón, y al máximo, nivel 11, sale con algo de fuerza; soldar 0.2 no va muy bien. Tira de 0.15 soldada sobre una celda a nivel 11: a mano no sale, hacen falta alicates, bastante firme; probó 0.1/0.15/0.2 y lo más grueso que suelda es 0.15. La placa de soldadura de ¥40–50 que compró antes necesita una batería de alta descarga; la batería que se hizo él mismo (sirve como power bank / arrancador de coche) costó ¥100 y pico, el conjunto más de ¥200 y se estropea con facilidad, ya va por la tercera; de haber sabido que existía algo como AWithZ no habría comprado aquello; la H1 sirve para DIY manual del día a día; si la usa mucho y con exigencia, no espere que ¥100 y pico le basten. Comentarios: la gratis funciona bien, la comprada no tanto (7); necesidades modestas, soldar unos pocos packs pequeños de vez en cuando, justo lo necesario; las de batería tienen poca corriente, hace falta una de condensador (creador: esta solo cuesta ¥100 y pico); oficialmente suelda 0.25 (creador: hay letra pequeña); solo dos MOSFET en la placa, no sirve; 0.15 no hay manera, solo 0.1; esto no sirve, yo compré una (creador: la mía fue gratis).

¡Soldadura por puntos precisa en la palma de la mano! H2, soldadora por puntos portátil con pantalla a color: ¡soldar con más libertad! #SoldadoraPorPuntosAWithZ #EquiposDeSoldadura #diy #TrucosPocoOrtodoxos

En los comentarios mucha gente enseña sus soldadores de estaño caseros, así que el creador mejora la estación de soldadura DIY que hizo antes: materiales, 6 baterías de litio, 1 BMS y una carcasa diseñada por él e impresa en 3D (quedó bien). Soldadura de la batería: papel aislante en los positivos para aislar y celdas colocadas según el cableado que pide el BMS; con la soldadora por puntos de supercondensador AWithZ, nivel 10, el lápiz con botón manual hace cómoda la soldadura; se sueldan por orden las celdas, los cables de balanceo del BMS y los cables de alimentación, y al final se aísla la batería. Montaje del equipo: en el panel trasero el interruptor izquierdo controla la batería y el derecho la placa principal, arriba el conector de alimentación externa y carga, abajo el conector de reposo; se monta la placa de control con cuatro tornillos, se fija la batería y se cablea como corresponde, ojo con la polaridad; se pone el panel trasero y listo, por fuera encaja perfecto; se conecta el mango, se enchufa la base de reposo, se encienden batería y placa de control y se suelda una placa para probar. Comentarios: alguien cuenta que su AWithZ, tras medio año guardada, «murió de hambre» dos veces: la primera revivió tras un día y una noche cargando, la segunda no revivió tras 36 horas y volvió a fábrica; si no la usa a menudo, no compre el modelo de condensador grande (creador: ¿eso pasa?); aficionados a modificar T12; a quien le parecen demasiados accesorios, lo simple es lo mejor.

Apertura: una cuchilla de 0.38 de grosor y una tira de níquel de 0.24 soldadas por puntos, y solo a media potencia. Presentación de la soldadora por puntos de supercondensador AWithZ: equipo + caja de accesorios (una lija, un paquete de tira de níquel, un par de lápices de soldadura y un cable de alimentación); carcasa de aleación de aluminio bien acabada, modelo UF20B, corriente máxima de salida 1750A, potencia máxima 10.5kW, en teoría suelda tira de cobre de 0.15 y tira de níquel de 0.4; en el panel dos botones, un conector para pedal y dos conectores para lápiz de soldadura; el lápiz lleva interruptor manual, así se coloca primero y luego se dispara, más cómodo. Se enciende con pulsación larga: se puede ajustar el modo de soldadura, el tiempo de precalentamiento, el intervalo, el nivel, el tiempo de disparo y el número de pulsos (la pantalla muestra 20ms, T 31°C). Se conectan los lápices, modo manual, nivel 10, soldando sobre una celda de litio: tira de níquel de 0.12 y de 0.24, puntos de soldadura brillantes sin ennegrecer, a mano no sale, hacen falta alicates, y las dos tiras se desgarran antes de soltarse. Luego una cuchilla de cúter de 0.38 + tira de níquel de 0.24, nivel en 52, por las chispas la potencia no es poca, y aun siendo tan grueso suelda firme, solo sale cuando los alicates lo rompen; se nota que es una soldadora por puntos profesional, 99 niveles ajustables para la mayoría de necesidades. Comentarios: con 570 no me llega, sigo con el relé (3); con 600 se hace a mano una de 4 condensadores, aunque esta es bonita y compacta; quinientos y pico; que grabe un desmontaje; hecha a mano es mejor; por menos de doscientos estaría bien.