昔は怖いもの知らずの若牛で、何も起きなかった。今は 3 回目なのに、いつも「吹っ飛ぶぞ兄弟」。主な原因は自分の不注意だが、この AWithZ P60F の溶接ペンは以前の UF20B より長く、そのせいで 2 回ショートして溶接ペンを黒焦げにした。次に使うなら、放熱が必要かどうかなんて構わず、必ず耐熱テープを巻きつける
クリエイターが動画内で示した設定で、タイムスタンプから元動画で確認できます;公式パラメータではないため、まず端材で試し溶接してください。
説明
楽瘋「吹っ飛ぶぞ兄弟」第 3 回:P60F の溶接ペンは UF20B より長く完全密閉ではない(隙間あり)ため、総負極を溶接するとき正極 / 他のニッケルストリップに触れてバチッと 2 回ショート、溶接ペンが黒焦げになりケーブルが引きちぎれた。ニッケルストリップの角で手を切る。総正負の 50A 銅端子は厚すぎるのでネジ止め接続 + 熱収縮チューブに変更。正極の赤い線は絶対に間違えない。対策:耐熱接着剤 + カッティングペーパー + 耐火板を溶接ペンの隙間に貼る、総正負を 704 シリコーンで封止、ファイバーテープの後にセンサーハーネスを溶接。コメント:溶接ペンにナイロン編組スリーブ / ポリイミドフィルムをかぶせる、同じペンで 50 mm² の溶接ケーブルが吹き飛んだ
いきなりショートして「吹っ飛ぶぞ兄弟」、カバンの綿棒で手を拭く——さっきうっかりまたニッケルストリップで切った、溶接ペンがニッケルストリップに触れて 2 回吹き飛んだ。ニッケルストリップの角が刺さって「トマトジュースが噴き出した」、この構造は本当に手を傷める。50A の銅端子を接続して少しはんだを盛る。本当は銅板にスポット溶接するつもりだったが銅端子が厚すぎると分かり、いっそ昔のやり方でネジ止め、熱収縮チューブをかぶせて銅板に接続し、それから総正極・総負極にスポット溶接。線をはんだ付けするとき、正極は必ず赤い正極に、間違えればまた吹っ飛ぶぞ兄弟。さっきもまた吹っ飛びかけた:総負極を溶接するとき、このペンは全体が覆われておらず隙間があり、隙間が正極に触れてバチッと一声、ケーブルがそのまま引きちぎれて怖すぎた。このケーブルの設計は安全でないと感じる——完全密閉ではない、密閉すれば放熱に影響するとはいえ、いつも別の場所に触れてしまい、他のニッケルストリップを挟んだら吹き飛ぶ。前と同じレシピ:耐熱接着剤を貼り、次にカッティングペーパー、さらに耐火板を一層かぶせる。この角が黒焦げになった箇所。溶接ペンの部分で直接ショートして吹き飛んだ。今回は総正極・総負極を先に 704 シリコーンで封止し、その後ファイバーテープを数周巻けばセンサーハーネスを溶接できる。コメント 116 件:溶接ペンにナイロン編組スリーブをかぶせる(メモした)。私の溶接ペンは全く同じで、50 mm² の溶接ケーブルが直接吹き飛んで数本しか残らなかった(そんなにひどいのか?)。ポリイミドフィルムで包む。BMS を使わない?LiFePO4 は付けないのか。総正負は直接銅板にはんだ付け(私はネジを締めるのが好き)。安全第一(びっくりした)。長沙で配達をしている。
成果
| 目標 | 20S 佳士凱パックの総正負の接続とショート対策の補強(w111 の続き) |
| 対象 | P60F 溶接ペン + 銅端子 / ネジ止め接続 + 704 シリコーン + ファイバーテープ |
| 結果 | 2 回のショートで溶接ペンが黒焦げになった後に補強。総正負を接続済み、ハーネスは未接続 · 動画内で確認済み: 105–144s の補強と 704 封止 |
手順5 ステップ · 画像をクリックで元動画へ
1. 2 回ショートして吹っ飛ぶ;ニッケルストリップで手を切りトマトジュースいきなりショートして吹っ飛ぶぞ兄弟。綿棒で手を拭く。またニッケルストリップで切った。溶接ペンがニッケルストリップに触れて 2 回吹き飛んだ。ニッケルストリップの角が刺さってトマトジュースが噴き出す、この構造は手を傷める。
00:01 – 00:27
2. 50A 銅端子は厚すぎてスポット溶接できず、ネジ止め + 熱収縮チューブで銅板に接続してから総正負にスポット溶接50A 銅端子を接続して少しはんだを盛る。銅板にスポット溶接するつもりだったが銅端子が厚すぎる。昔のやり方でネジ止め。熱収縮チューブをかぶせて銅板に接続し、それから総正極・総負極にスポット溶接。
00:27 – 00:52
3. 正極の赤い線は絶対に間違えないこの 2 本の線をはんだ付けするとき、正極は必ず正極(赤)に。外に引き出して間違えればまた吹っ飛ぶぞ兄弟。
00:52 – 01:06
4. 3 回目:P60F の溶接ペンの隙間が正極に触れ、バチッとケーブルが引きちぎれる、設計が安全でない総負極を溶接するとき、ペンは全体が覆われておらず隙間があり、隙間が正極に触れてバチッと一声、ケーブルがそのまま引きちぎれて怖すぎた。ケーブルの設計が安全でない、完全密閉ではない(密閉は放熱に影響する)、いつも別の場所に触れ、他のニッケルストリップを挟んだら吹き飛ぶ。
01:06 – 01:45
5. 補強:耐熱接着剤 + カッティングペーパー + 耐火板;総正負に 704 シリコーン;ファイバーテープの後にハーネスを溶接前と同じレシピ:耐熱接着剤を貼ってからカッティングペーパー、さらに耐火板を一層かぶせる。この角が黒焦げになった箇所で、溶接ペンの部分でショートして吹き飛んだ。総正極・総負極は先に 704 シリコーンで封止。その後ファイバーテープを数周巻けばセンサーハーネスを溶接できる。
01:45 – 02:24
部品表
| AWithZ P60F + 溶接ペン ×1 | 溶接ペンが UF20B より長く、完全密閉ではない · スポット溶接 |
| 50A 銅端子 / ネジ / 熱収縮チューブ | 総正負の接続 |
| 耐熱接着剤 / カッティングペーパー / 耐火板 | 絶縁の補強 |
| 704 シリコーン / ファイバーテープ | 総正負の封止 / 巻き付け |
| 綿棒(止血用) | 切り傷の処置 |
クリエイターのコツ
- 溶接ペンは完全密閉ではなく隙間があり、大きなパックを溶接すると隙間が正極に触れてショートする——溶接ペンに編組スリーブ / ポリイミドフィルム / 耐熱テープをかぶせる(コメント + クリエイター) 01:06
- 銅端子が厚すぎてスポット溶接できないなら、ネジ止め接続に熱収縮チューブをかぶせてから銅板に接続する 00:27
- 総正極・総負極は先に 704 シリコーンで封止しファイバーテープを巻いてから、センサーハーネスを溶接する 01:59
- 正極の赤い線を間違えてはいけない 00:52
つまずきポイント
- 3 回目のパック製作でもなお 2 回ショートし、溶接ペンが黒焦げ、ケーブルが引きちぎれた 00:01
- ニッケルストリップの角で手を切って出血 00:01
- コメント:同じ溶接ペンで 50 mm² の溶接ケーブルが吹き飛んだ
リチウム電池の安全
- 溶接ペンの隙間が正極に触れると即ショートしてケーブルが吹き飛ぶ、極めて危険。必ず溶接ペンを絶縁し、ニッケルストリップの角を処理し、手袋を着用する 01:06
- コメント:LiFePO4 の大きなパックに BMS を付けない?
