自作ジャンプスターター、DIY 車用非常電源、買ってきた Bluetooth スピーカーのケースを車のジャンプスタート用に改造

Bluetooth スピーカーのケースを車用ジャンプスターターに改造(前編):2500mAh セル 12 本を 3 並列 4 直列、AWithZ スポット溶接機の自動モードで接触後 0.5 秒溶接、負極缶側に絶縁紙を貼って短絡防止、溶接後 16.01V;鉛蓄電池用内部抵抗計で 12.6mΩ / CCA 264;ニッケルストリップ 3 枚重ねも溶け通る、「100 元ちょっとで買う方が自作より確実」

Douyin で安く手に入れたソーラー Bluetooth スピーカーのケースで車用ジャンプスタート電源を作ります。セルも Douyin ストアで安く入手、容量はどれも 2500 前後;Type-C 5V 入力の充電基板を組み合わせます。以前は電子レンジのトランスでスポット溶接機を自作しましたが、手間がかかるうえ結果もいまひとつ;そこで AWithZ スポット溶接機も安く入手、1 回の充電で長く使え、100 元ちょっと(168 元の時はさらに割引あり)、小さなニッケルストリップも付属。溶接前に負極缶の側面に絶縁紙を貼り、過熱による正負極の短絡を防ぎます。3 並列 4 直列;溶接機は自動モード、接触後 0.5 秒で自動溶接、まず片端を打ってしっかり押さえる;溶接点はきれいで非常に頑丈;中央はきつく溶接しすぎず少し余裕を残す「溶接は一線を残せ、膨らんでも顔を合わせやすい」;全自動の機器でとても便利。正極を全部溶接しても電池残量はまだ満タン、内蔵電源は自作の大型機よりはるかに上。直列:2 組ずつ直列にし、裏返してさらに直列、総正極と総負極;直流電圧の実測 16.01V、ジャンプスタート用にちょうど良い。鉛蓄電池用内部抵抗計で間に合わせに測定:内部抵抗 12.6mΩ、電圧 13.9V、放電 CCA 264、2.0T の乗用車なら普通に始動できるはず。主正極・主負極にはさらに数本の線を追加して放電電流を増やす必要あり。実験でニッケルストリップ 2 枚重ね、3 枚重ねも溶け通って頑丈、結論は自作より買う方が確実、ショーウィンドウにあり。コメント:ジャンプスターターなのに銅板を使わないのは説明がつかない、セルは 2C も厳しいという指摘(投稿者も同意「間に合わせで使う」);この手の溶接機はパウチセルで打ちすぎると膨らむ、長く使うと性能が落ちて打てなくなるという声;鉛蓄電池用内部抵抗計ではリチウム電池を正確に測れない(投稿者は精度が悪いと回答)。

成果

手順8 ステップ · 画像をクリックで元動画へ

1. 
   1. ケース、セル、充電基板;自作溶接機は使いにくい

   ソーラー Bluetooth スピーカーのケース;セルは 2500 前後;Type-C 5V 充電基板、正極と負極を接続;以前は電子レンジのトランスでスポット溶接機を自作したが、手間がかかり結果もいまひとつ。

   00:00 – 00:40
2. 
   2. AWithZ スポット溶接機:100 元ちょっと、ニッケルストリップ付き

   AWithZ スポット溶接機を安く入手、1 回の充電で長く使え、100 元ちょっと、168 元の時はさらに割引あり;小さなニッケルストリップが付属。

   00:40 – 00:54
3. 
   3. 負極缶に絶縁紙を貼って短絡防止

   溶接前に小さな絶縁紙を貼る:片側は負極缶、もう片側は正極で、過熱すると短絡するため、絶縁紙で短絡を防ぐ。

   00:54 – 01:08
4. 
   4. 3 並列 4 直列;自動モードで 0.5 秒溶接;余裕を残す

   3 並列 4 直列にまとめる;溶接機を当てると自動で溶接、自動モードは接触後 0.5 秒;まず片端を打ってしっかり押さえる;溶接点はきれいで頑丈;中央はきつく溶接せず安全余裕を残す;全自動でとても便利。

   01:08 – 02:08
5. 
   5. 正極を溶接し終えても残量は満タン;負極を溶接

   正極を全部溶接しても残量はまだ満タン、小型だがたくさん溶接でき、自作の大型機より上;続けて負極を溶接、がっちり頑丈で少し余裕を残す。

   02:12 – 02:39
6. 
   6. 2 組ずつ直列、総正極と総負極

   3 並列を溶接し終えたら 2 組ずつ直列に、裏返してさらに直列;ニッケルストリップを短く切って揃えて並べる;直列にしたら総負極・総正極に印を付ける。

   02:42 – 03:22
7. 
   7. 16.01V;鉛蓄電池用内部抵抗計で 12.6mΩ / 13.9V / CCA 264

   直流 16.01V、ジャンプスタート用にちょうど良い;鉛蓄電池用内部抵抗計で間に合わせに測定:内部抵抗 12.6、電圧 13.9、放電 264、2.0T の乗用車なら始動できるはず;主正極・主負極にはさらに数本の線を足して放電電流を増やす。

   03:23 – 04:07
8. 
   8. 2 枚重ね・3 枚重ねの溶け通り実験;自作より買う方が確実

   2 枚重ね、3 枚重ねともに溶接でき非常に頑丈;100 元ちょっとで買う方が自作より確実、ショーウィンドウにあり。

   04:12 – 04:37

部品表

画面の読み取り値

クリエイターのコツ

• 溶接前に負極缶側へ絶縁紙を貼り、過熱による短絡を防ぐ 00:54
• 自動モードは当てて 0.5 秒で自動溶接、まず片端を打ってしっかり押さえる 01:24
• 「溶接は一線を残せ、膨らんでも顔を合わせやすい」:中央に余裕を残す 01:54
• 直列は 2 組ずつ直列にして裏返してさらに直列、ニッケルストリップを揃えて並べる 02:42

つまずきポイント

• 電子レンジのトランスで自作したスポット溶接機は手間がかかり結果もいまひとつ 00:26
• 鉛蓄電池用内部抵抗計はクリップが挟めず、リチウム電池の測定精度が悪い 03:37
• コメント:ジャンプスターターなのに銅板を使っていない、セルは 2C も厳しい(投稿者は間に合わせで使うと同意)

リチウム電池の安全

• 正負極の缶は過熱すると短絡しやすいため、絶縁紙は必須 00:54
• コメント:ジャンプスタートは大電流、ニッケルストリップ / セルのレートが不足するとリスクあり

発言

コストと所要時間