自作ジャンプスターター、DIY 車用非常電源、買ってきた Bluetooth スピーカーの筐体を車のジャンプスターターに改造

Bluetooth スピーカー筐体を車用ジャンプスターターに改造(前編):2500mAh セル 12 本を 3 並列 4 直列、AWithZ スポット溶接機の自動モードで接触 0.5 秒後に溶接、マイナス缶側に絶縁紙を貼って短絡防止、溶接後 16.01V;鉛蓄電池用内部抵抗計で 12.6mΩ / CCA 264;ニッケル板 3 層でも溶接が通る、「¥100 ちょっとで買うほうが自作より確実」

Douyin で安く手に入れたソーラー Bluetooth スピーカーの筐体で車のジャンプスターターを作ります。セルも Douyin ショップで安く入手したもので、容量はどれも 2500 前後;Type-C 5V 入力の充電基板を組み合わせます。以前は電子レンジのトランスでスポット溶接機を自作しましたが、大変なわりに仕上がりが悪かった;今度は AWithZ スポット溶接機を入手、1 回の充電で長く使え、¥100 ちょっと(168 のときはさらに割引あり)、小さなニッケル板も付属。溶接前にマイナス缶の側面に絶縁紙を貼り、過熱による正負極の短絡を防ぎます。3 並列 4 直列;スポット溶接機は自動モードにして、接触後 0.5 秒で自動溶接、まず片端を打ってしっかり押さえる;溶接点はきれいで非常に強固;真ん中は特にきつく溶接せず少し余裕を残す「溶接は一線を残す、膨らんでも仲良くできる」;誰でも使える機器でとても便利。正極を全部溶接しても残量はまだ満タン、内蔵電源は自作の大物よりずっと強力。直列:2 つずつ直列にし、裏返してさらに直列、総プラス・総マイナス;直流電圧を測ると 16.01V、ジャンプスターター用にちょうどいい。鉛蓄電池用の内部抵抗計で間に合わせに測定:内部抵抗 12.6mΩ、電圧 13.9V、放電 CCA 264、普通の 2.0T の乗用車なら始動できるはず。主プラス・主マイナスにはさらに数本の線を追加して放電電流を増やす必要あり。ニッケル板を 2 層、3 層重ねる実験でもどちらも溶接が通って強固、結論は買うほうが自作より確実、ショーケースにあります。コメント:ジャンプスターターに銅板を使わないのは筋が通らない、セルは 2C も怪しいという指摘(投稿者も同意「間に合わせで使う」);この手のスポット溶接機はパウチセルで打ちすぎると膨らむ、長く使うと性能が落ちて打てなくなるという人;鉛蓄電池用内部抵抗計ではリチウム電池を正確に測れない(投稿者の答えは精度が悪い)。

成果

手順8 ステップ · 画像をクリックで元動画へ

1. 
   1. 筐体、セル、充電基板;自作スポット溶接機は使いにくい

   ソーラー Bluetooth スピーカーの筐体;セルは 2500 前後;Type-C 5V 充電基板はプラスをマイナスへ接続;以前は電子レンジのトランスでスポット溶接機を作ったが大変で仕上がりが悪かった。

   00:00 – 00:40
2. 
   2. AWithZ スポット溶接機:¥100 ちょっと、ニッケル板付き

   AWithZ スポット溶接機を入手、1 回の充電で長く使える、¥100 ちょっと、168 のときはさらに割引;小さなニッケル板が付属。

   00:40 – 00:54
3. 
   3. マイナス缶に絶縁紙を貼って短絡防止

   溶接前に小さな絶縁紙を貼る:片側はマイナス缶、片側はプラスで、過熱すると短絡するので絶縁紙で防ぐ。

   00:54 – 01:08
4. 
   4. 3 並列 4 直列;自動モードで 0.5 秒スポット溶接;余裕を残す

   まとめて 3 並列 4 直列;スポット溶接機を当てると自動溶接、自動モードは接触後 0.5 秒;まず片端を打ってしっかり押さえる;溶接点はきれいで強固;真ん中は特にきつく溶接せず安全の余裕を残す;誰でも使えて便利。

   01:08 – 02:08
5. 
   5. 正極を溶接し終えても残量は満タン;負極を溶接

   正極を全部溶接しても残量はまだ満タン、小型だがたくさん溶接でき、自作の大物より強い;続けて負極を溶接、ガチガチに強固で少し余裕を残す。

   02:12 – 02:39
6. 
   6. 2 つずつ直列、総プラス・総マイナス

   3 並列を溶接し終えたら 2 つずつ直列、裏返してさらに直列;ニッケル板を短く切って並べる;直列後に総マイナス・総プラスに印を付ける。

   02:42 – 03:22
7. 
   7. 16.01V;鉛蓄電池用内部抵抗計で 12.6mΩ / 13.9V / CCA 264

   直流 16.01V でジャンプスターターにちょうどいい;鉛蓄電池用内部抵抗計で間に合わせに測定:内部抵抗 12.6、電圧 13.9、放電 264、2.0T の乗用車なら始動できるはず;主プラス・主マイナスにはさらに数本の線を追加して放電電流を増やす。

   03:23 – 04:07
8. 
   8. ニッケル板 2 層・3 層の貫通実験;買うほうが確実

   2 層、3 層重ねてもどちらも溶接できて強固;¥100 ちょっとで買うほうが自作より確実、ショーケースにある。

   04:12 – 04:37

部品表

画面の読み取り値

クリエイターのコツ

• 溶接前にマイナス缶側に絶縁紙を貼り、過熱による短絡を防ぐ 00:54
• 自動モードは当てて 0.5 秒で自動溶接、まず片端を打ってしっかり押さえる 01:24
• 溶接は一線を残せば膨らんでも仲良くできる:真ん中に余裕を残す 01:54
• 直列は 2 つずつ直列にしてから裏返してさらに直列、ニッケル板をきれいに並べる 02:42

つまずきポイント

• 電子レンジのトランスで自作したスポット溶接機は大変で仕上がりが悪い 00:26
• 鉛蓄電池用内部抵抗計はクリップが挟めず、リチウム電池では精度が悪い 03:37
• コメント:ジャンプスターターなのに銅板を使っていない、セルは 2C も怪しい(投稿者は間に合わせで使うと同意)

リチウム電池の安全

• 正負極の缶が過熱すると短絡しやすいので、必ず絶縁紙を貼る 00:54
• コメント:ジャンプスタートは大電流で、ニッケルストリップ / セルのレートが不足するとリスクがある

発言

コストと所要時間