#Starthilfe-Powerbank

Schritt eins der Auto-Starthilfe: zerlegen und das Layout neu planen; unten breit, oben schmal, die Zellen können nur aufrecht stehen; die Kondensatoren umdrehen, damit die Leitungen direkt herausführen, kürzere Leitungen für mehr Ausgangsstrom. Die Verdrahtung der Originalplatine war chaotisch und von mittelmäßiger Qualität, also kommt alles raus; der originale Hauptschalter hat einen sehr hohen Innenwiderstand, wird entfernt und durch einen Schalter zwischen Zellen und Kondensatoren ersetzt – aufdrehen, und die Kondensatoren laden, ohne Strombegrenzung, weil die Kondensatoren klein sind (mit großen Kondensatoren bräuchte man die Zellen gar nicht). Die Originalleitung ist solide, wurde aber nach dem Anschließen nicht fixiert und hatte deshalb Wackelkontakt. Die Gehäuseverkabelung ist schön und lang genug; Plus und Minus werden vertauscht, passend zur Polung der Kondensatoren; Leitung etwa 5mm Durchmesser, 25mm², neu verlegt mit Längenreserve; Plus verpressen, an die kurze Minusleitung einen Kabelschuh anbringen. Das originale BMS ausbauen und den Innenwiderstand der Superkondensatoren messen: einer 2.7, der andere 2.1, leicht unausgeglichen. Kabelschuhe verpressen: kein einziger Draht darf herausschauen, erst eine Seite, dann die andere verpressen, die Kraft schräg von einer Seite zur anderen führen, mit sehr großer Kraft fester als ab Werk verpressen; ohne so dicken Schrumpfschlauch mit schwarzem Klebeband umwickeln und nur die Kontaktstelle zum Kondensator frei lassen. Minus probehalber anschließen: Platz reicht, Längenreserve reicht; die Zellen passen nur so hinein, Schalter zurück an seinen Platz, Layout gelöst. Es gibt 10 Zellen: mit 12 ginge 3P4S, mit 10 nur 2P4S; das Punktschweißgerät verbindet die Paare im Nu, dann drei aufrecht und eine quer in Serie; dazwischen Backpapier (Fish Paper vergessen), weil es hitzebeständig ist und beim thermischen Durchgehen nicht direkt kurzschließt – Schrumpfschlauch löst sich bei Hitze und schließt beide Seiten kurz; Selbstironie: seine schlechte Schweißarbeit sei „eine Verschwendung der von AWithZ geschenkten Zellen“. Spannung nach dem Schweißen in Ordnung, Balance-Leitungen angeschlossen (klüger wäre, sie direkt herauszuführen); Klebeband über die Schweißseite gegen Durchstiche, dann Fish Paper; BMS verdrahtet (ungewöhnliche Form, grob gemacht): zwei dünne Leitungen laden/entladen über das BMS, zwei extradicke Leitungen laden die Kondensatoren im Kurzschluss. Schaumstoffpolster im Gehäuse, die Kondensatoren sitzen fest, ein Sturz wäre nicht allzu gefährlich; Deckel schließt eng, leichtes Wackeln wird später behoben. Test der Ladeschaltung: Zellen direkt auf die 0V-Superkondensatoren kurzgeschlossen, die Klemmen glühen rot, der Strom geht auf 40-plus A – zu gefährlich, kann explodieren, Vorladen über Keramikwiderstand ist Pflicht, erst nach dem Vollladen den Kurzschlussschalter parallel zuschalten und starten. Kommentare: Jemand hat 3S5P 18650 + 6 × 500F in Serie gebaut, tut sich beim Starten eines 2.0T schwer (Creator: Spannung zu niedrig, es braucht 4S mit 16.8V, um die Kondensatoren vollzuladen); Kupferkabelschuhe schlampig; Kondensator-Innenwiderstand zu hoch; ein Landsmann warnt, die Kondensatoren seien für den Winter zu klein (Creator: hat sich keine großen gegönnt, nicht die optimale Lösung).

Der ganze Pack ist verschweißt, oben drei Lagen Pads – sehr fest; der Ladestand ist kaum gesunken, damit lassen sich vermutlich viele Packs schweißen, sehr praktisch. BMS anschließen: Haupt-Plus an Plus 1, Plus 2, Plus 4 und Haupt-Minus; die Leitungen sind kurz, also verlängern; Haupt-Plus bekommt eine rote Hülse, die übrigen gelb, Schaumstoffpads zur ersten Fixierung; scharfe Vorsprünge abschneiden; erst fixieren, dann verdrahten, sonst lässt es sich hinterher schlecht befestigen. Mit BMS und Balancer-Board angeschlossen lässt es sich mit 14.5V an einer Niederspannungsquelle laden; Schalter drücken, es zeigt voll, die Lampe ist recht hell; USB lädt ein Handy bei 29% – funktioniert, aber sehr langsam; Type-C-Laden zeigt normal, die letzte blinkende Lampe heißt nicht ganz voll. Die „dicken“ Haupt-Plus- und Minus-Leitungen sind gar nicht dick, daher gegen deutlich dickere Leitungen als ab Werk getauscht. Alle Hauptleitungen angeschlossen und geordnet, kein Schrumpfschlauch da, also mit Isolierband gebündelt, an den Kontaktstellen zwei Lagen; passt genau zurück ins Originalgehäuse, mit besonderer Isolierung am Haupt-Plus gegen Kurzschluss. Kommentare: Ein Auto braucht zum Starten 200–600A, 3P 18650 liefern höchstens 60–90A, und bei ausreichend Strom brennt das vernickelte Stahlband in Sekunden durch (Creator: die Zellen stammen aus einem Livestream-Schnäppchen, 2C wäre schon gut); ob es etwas ausmacht, den Strom direkt am Pack ohne BMS abzugreifen (Creator: Entladung läuft nicht über das Board); Kupferbanddicke und Zellen-C-Rate reichen beide nicht, zu gefährlich; wo man das Punktschweißgerät kauft (Schaufenster); Wasserzeichen gegen Reposts setzen; Teil 3 testet die Kapazität.

Aus einem günstig auf Douyin ergatterten Solar-Bluetooth-Lautsprechergehäuse wird eine Auto-Starthilfe. Die Zellen stammen ebenfalls aus dem Douyin-Shop, alle mit rund 2500 Kapazität; dazu eine Ladeplatine mit Type-C-5V-Eingang. Zuvor hatte der Creator ein Punktschweißgerät aus einem Mikrowellentrafo gebaut – mühsam und mit schlechtem Ergebnis; dann ein AWithZ-Punktschweißgerät ergattert, das mit einer Ladung sehr lange durchhält, gut ¥100 (bei ¥168 gab es noch mehr Rabatt), kleine Nickelbänder liegen bei. Vor dem Schweißen Isolierpapier an der Minuspol-Gehäuseseite aufkleben, damit Überhitzung keinen Kurzschluss zwischen Plus und Minus verursacht. 3P4S; Gerät im Automatikmodus, 0.5 s nach Kontakt schweißt es von selbst, zuerst ein Ende heften und fest andrücken; Schweißpunkte sauber und sehr fest; in der Mitte nicht zu stramm schweißen, etwas Spiel lassen – „beim Schweißen eine Linie Luft lassen, dann verträgt man sich mit dem Aufblähen“; ein narrensicheres Gerät, sehr bequem. Nach allen Pluspolen ist der Akku noch voll, der eingebaute Akku ist dem selbstgebauten Klotz weit überlegen. Reihenschaltung: paarweise in Reihe, umdrehen und weiter in Reihe, Hauptplus und Hauptminus; gemessene Gleichspannung 16.01V, genau richtig für die Starthilfe. Behelfsweise mit einem Innenwiderstandstester für Blei-Säure-Batterien gemessen: Innenwiderstand 12.6mΩ, Spannung 13.9V, Entladung CCA 264, sollte einen 2.0T-Pkw normal starten. An Hauptplus und Hauptminus kommen noch ein paar zusätzliche Leitungen für mehr Entladestrom. Versuch: zwei und drei Lagen Nickelband übereinander schweißen beide fest durch; Fazit: Kaufen ist ehrlicher als Selbstbauen, im Schaufenster verfügbar. Kommentare: Jemand merkt an, eine Starthilfe ohne Kupferband ergebe keinen Sinn und die Zellen schafften kaum 2C (Creator stimmt zu, „muss reichen“); jemand sagt, solche Punktschweißgeräte hätten eine Pouch-Zelle, die bei vielen Punkten aufbläht und mit der Zeit nachlässt, bis nichts mehr geht; ein Blei-Säure-Tester könne Li-Ion nicht genau messen (Creator antwortet, die Genauigkeit sei schlecht).

Aus einem auf Douyin günstig ergatterten Solar-Bluetooth-Lautsprechergehäuse wird ein Starthilfegerät fürs Auto gebaut. Die Zellen stammen ebenfalls günstig aus dem Douyin-Shop, alle um 2500; dazu eine Ladeplatine mit Type-C-5V-Eingang. Früher hatte er aus einem Mikrowellentrafo ein Punktschweißgerät gebaut, sehr mühsam und mit schlechtem Ergebnis; dann hat er ein AWithZ-Punktschweißgerät ergattert, eine Ladung hält lange, gut hundert Yuan (bei 168 gab es noch mehr Rabatt), kleine Nickelbänder sind dabei. Vor dem Schweißen Isolierpapier auf die Minuspol-Becherseite kleben, damit Überhitzung keinen Kurzschluss zwischen Plus und Minus verursacht. 3P4S; das Punktschweißgerät im Automatikmodus, 0,5 s nach Kontakt wird automatisch geschweißt, zuerst ein Ende anpunkten und fest andrücken; Schweißpunkte sauber und sehr fest; in der Mitte nicht zu stramm schweißen, etwas Spiel lassen, „beim Schweißen eine Linie Luft lassen, dann verträgt es sich mit einer aufgeblähten Zelle“; ein narrensicheres Gerät, sehr praktisch. Nach allen Pluspolen ist der Akku immer noch voll, der eingebaute Energiespeicher ist dem selbstgebauten Brocken weit überlegen. Serienschaltung: paarweise in Serie, dann umdrehen und weiter in Serie, Hauptplus und Hauptminus; Gleichspannung gemessen 16,01V, genau richtig für Starthilfe. Mit dem Bleiakku-Innenwiderstandstester behelfsmäßig gemessen: Innenwiderstand 12,6mΩ, Spannung 13,9V, Entladung CCA 264, sollte ein normales 2.0T-Auto starten. An Hauptplus und Hauptminus kommen noch ein paar zusätzliche Leitungen für mehr Entladestrom. Versuch mit zwei und drei Lagen Nickelband: beides wird fest durchgeschweißt, Fazit: Kaufen ist sinnvoller als selbst bauen, steht im Schaufenster. Kommentare: Jemand merkt an, ohne Kupferband ergibt ein Starthilfegerät keinen Sinn und die Zellen schaffen kaum 2C (der Creator stimmt zu: „geht so“); jemand sagt, solche Punktschweißgeräte haben einen Pouch-Akku, der sich bei vielen Schweißungen aufbläht und mit der Zeit nachlässt, bis nichts mehr geht; ein Bleiakku-Innenwiderstandstester kann Lithium nicht genau messen (Creator: geringe Genauigkeit).