Selbstgebaute Starthilfe-Powerbank aus 18650-Zellen – nur 2C-Zellen, für gut ¥20 im Douyin-Shop ergattert; DIY-Notstrom fürs Auto, eingebaut in ein gekauftes Bluetooth-Lautsprechergehäuse

Starthilfe-Powerbank, Teil 2: drei Lagen Nickel-Pads geschweißt, fast keine Ladung verbraucht; 4S-BMS + Balancer-Board verdrahtet (Haupt-Plus / Plus 1 / Plus 2 / Plus 4 / Haupt-Minus), Laden mit 14.5V, Panel zeigt voll, USB lädt langsam, Type-C-Laden funktioniert; Haupt-Plus/-Minus auf dickere Leitungen getauscht, mit Isolierband gebündelt und isoliert, ins Gehäuse

Der ganze Pack ist verschweißt, oben drei Lagen Pads – sehr fest; der Ladestand ist kaum gesunken, damit lassen sich vermutlich viele Packs schweißen, sehr praktisch. BMS anschließen: Haupt-Plus an Plus 1, Plus 2, Plus 4 und Haupt-Minus; die Leitungen sind kurz, also verlängern; Haupt-Plus bekommt eine rote Hülse, die übrigen gelb, Schaumstoffpads zur ersten Fixierung; scharfe Vorsprünge abschneiden; erst fixieren, dann verdrahten, sonst lässt es sich hinterher schlecht befestigen. Mit BMS und Balancer-Board angeschlossen lässt es sich mit 14.5V an einer Niederspannungsquelle laden; Schalter drücken, es zeigt voll, die Lampe ist recht hell; USB lädt ein Handy bei 29% – funktioniert, aber sehr langsam; Type-C-Laden zeigt normal, die letzte blinkende Lampe heißt nicht ganz voll. Die „dicken“ Haupt-Plus- und Minus-Leitungen sind gar nicht dick, daher gegen deutlich dickere Leitungen als ab Werk getauscht. Alle Hauptleitungen angeschlossen und geordnet, kein Schrumpfschlauch da, also mit Isolierband gebündelt, an den Kontaktstellen zwei Lagen; passt genau zurück ins Originalgehäuse, mit besonderer Isolierung am Haupt-Plus gegen Kurzschluss. Kommentare: Ein Auto braucht zum Starten 200–600A, 3P 18650 liefern höchstens 60–90A, und bei ausreichend Strom brennt das vernickelte Stahlband in Sekunden durch (Creator: die Zellen stammen aus einem Livestream-Schnäppchen, 2C wäre schon gut); ob es etwas ausmacht, den Strom direkt am Pack ohne BMS abzugreifen (Creator: Entladung läuft nicht über das Board); Kupferbanddicke und Zellen-C-Rate reichen beide nicht, zu gefährlich; wo man das Punktschweißgerät kauft (Schaufenster); Wasserzeichen gegen Reposts setzen; Teil 3 testet die Kapazität.

Ergebnis

Schritte7 Schritte · Bild anklicken, um zur Stelle zu springen

1. 
   1. Drei Lagen Pads geschweißt, fast keine Ladung verbraucht

   Bombenfest geschweißt; der ganze Pack ist fertig, mit drei Lagen Pads sehr fest; der Ladestand ist kaum gesunken, damit lassen sich vermutlich viele Packs schweißen.

   00:01 – 00:29
2. 
   2. BMS anschließen: Haupt-Plus / Plus 1 / Plus 2 / Plus 4 / Haupt-Minus, Leitungen verlängern

   Anschlusspositionen für Haupt-Plus, Plus 1, Plus 2, Plus 4 und Haupt-Minus; die Leitungen sind etwas kurz, also verlängern.

   00:30 – 00:56
3. 
   3. Rote/gelbe Hülsen, Schaumstoffpads, scharfe Stellen abschneiden, erst fixieren, dann verdrahten

   Haupt-Plus rote Hülse, die übrigen gelb; Schaumstoffpads zur ersten Fixierung; scharfe Vorsprünge abschneiden; erst grob fixieren und dann verdrahten, sonst lässt es sich hinterher schlecht befestigen.

   01:07 – 01:37
4. 
   4. BMS + Balancer-Board angeschlossen, Laden mit 14.5V

   Haupt-Plus, Plus 1 … und zuletzt Haupt-Minus anschließen; BMS und Balancer-Board fertig; 14.5V, lässt sich an einer Niederspannungsquelle laden.

   01:38 – 02:03
5. 
   5. Panel-Test: voll, Lampe leuchtet, USB lädt langsam, Type-C normal

   Schalter drücken, es zeigt voll, bei langem Drücken leuchtet die Lampe recht hell; USB lädt ein Handy bei 29%, funktioniert, aber sehr langsam; Type-C-Laden normal, die letzte blinkende Lampe heißt nicht ganz voll.

   02:03 – 02:31
6. 
   6. Dickere Leitungen für Haupt-Plus und -Minus

   Die „dicken“ Haupt-Plus-/Minus-Leitungen sind gar nicht dick; gegen deutlich dickere Leitungen als ab Werk tauschen.

   02:31 – 02:54
7. 
   7. Mit Isolierband bündeln und isolieren, ins Gehäuse, Haupt-Plus besonders isolieren

   Hauptleitungen angeschlossen und geordnet; kein Schrumpfschlauch, also mit Isolierband bündeln, an den Kontaktstellen zwei Lagen; fest gebündelt; passt genau zurück ins Originalgehäuse; Haupt-Plus besonders gegen Kurzschluss isolieren; als Nächstes kommt der Umbau.

   03:01 – 03:36

Stückliste

Im Video abgelesen

Tipps des Creators

• Erst den Akkupack fixieren, dann verdrahten, sonst lässt er sich hinterher schlecht befestigen 01:27
• Haupt-Plus rote Hülse, die übrigen gelb – leichter zu unterscheiden 01:07
• Scharfe Vorsprünge abschneiden, damit sie die Isolierung nicht durchstoßen 01:20
• Haupt-Plus besonders isolieren, um Kurzschlüsse zu vermeiden 03:23

Stolperfallen

• BMS-Leitungen sind kurz und müssen verlängert werden; die Hauptleitungen ab Werk sind nicht dick genug 00:41
• Der USB-Ausgang lädt nur sehr langsam 02:03
• Kommentare: 3P 18650 liefern höchstens 60–90A, Starten braucht 200–600A, vernickeltes Stahlband brennt durch; Entladung läuft nicht über das BMS

Li-Ion-Sicherheit

• Die Entladung wird direkt am Pack abgegriffen, am BMS vorbei; bei Startströmen reichen Nickelband / Zellen-C-Rate nicht aus, es droht Durchbrennen (Kommentare; der Creator räumt ein, dass die Zellen nur 2C haben)
• Kommentare: Einsteiger, denken Sie an Handschuhe

Zitate