#ポータブル電源

18650 を 54 本、3S18P、12.6V 36Ah。インバーターは連続 600W、ピーク 1200W。炊飯器を挿した瞬間はドキドキしました——安定してます! スポット溶接は P60F で、2 層のニッケルストリップも一発で通って、溶接不良はひとつもなし。2 晩かかりましたが、いちばん大変だったのは溶接じゃなくて、このモジュールの山を収納ボックスに詰め込みつつ風の通り道を残すことでした。 動画は全工程です。作りたい人はこの通りにどうぞ。質問はコメント欄で。

18650 を 3S8P、U3 Pro は 55 段、0.15 のニッケルメッキ。チュートリアルを十数本見てもまだ手を出せなかったけど、いざやってみたらそこまで怖くなく、溶接点も思ったよりしっかりしていました。 キャンプの日にライトが点いた瞬間、報われました。コメント欄で教えてくれた皆さん、ありがとうございます。

郷寧のどこ?

Douyin で安く手に入れたソーラー Bluetooth スピーカーのケースで車用ジャンプスタート電源を作ります。セルも Douyin ストアで安く入手、容量はどれも 2500 前後;Type-C 5V 入力の充電基板を組み合わせます。以前は電子レンジのトランスでスポット溶接機を自作しましたが、手間がかかるうえ結果もいまひとつ;そこで AWithZ スポット溶接機も安く入手、1 回の充電で長く使え、100 元ちょっと(168 元の時はさらに割引あり)、小さなニッケルストリップも付属。溶接前に負極缶の側面に絶縁紙を貼り、過熱による正負極の短絡を防ぎます。3 並列 4 直列;溶接機は自動モード、接触後 0.5 秒で自動溶接、まず片端を打ってしっかり押さえる;溶接点はきれいで非常に頑丈;中央はきつく溶接しすぎず少し余裕を残す「溶接は一線を残せ、膨らんでも顔を合わせやすい」;全自動の機器でとても便利。正極を全部溶接しても電池残量はまだ満タン、内蔵電源は自作の大型機よりはるかに上。直列:2 組ずつ直列にし、裏返してさらに直列、総正極と総負極;直流電圧の実測 16.01V、ジャンプスタート用にちょうど良い。鉛蓄電池用内部抵抗計で間に合わせに測定:内部抵抗 12.6mΩ、電圧 13.9V、放電 CCA 264、2.0T の乗用車なら普通に始動できるはず。主正極・主負極にはさらに数本の線を追加して放電電流を増やす必要あり。実験でニッケルストリップ 2 枚重ね、3 枚重ねも溶け通って頑丈、結論は自作より買う方が確実、ショーウィンドウにあり。コメント:ジャンプスターターなのに銅板を使わないのは説明がつかない、セルは 2C も厳しいという指摘(投稿者も同意「間に合わせで使う」);この手の溶接機はパウチセルで打ちすぎると膨らむ、長く使うと性能が落ちて打てなくなるという声;鉛蓄電池用内部抵抗計ではリチウム電池を正確に測れない(投稿者は精度が悪いと回答)。

Douyin で安く手に入れたソーラー Bluetooth スピーカーの筐体で車のジャンプスターターを作ります。セルも Douyin ショップで安く入手したもので、容量はどれも 2500 前後;Type-C 5V 入力の充電基板を組み合わせます。以前は電子レンジのトランスでスポット溶接機を自作しましたが、大変なわりに仕上がりが悪かった;今度は AWithZ スポット溶接機を入手、1 回の充電で長く使え、¥100 ちょっと(168 のときはさらに割引あり)、小さなニッケル板も付属。溶接前にマイナス缶の側面に絶縁紙を貼り、過熱による正負極の短絡を防ぎます。3 並列 4 直列;スポット溶接機は自動モードにして、接触後 0.5 秒で自動溶接、まず片端を打ってしっかり押さえる;溶接点はきれいで非常に強固;真ん中は特にきつく溶接せず少し余裕を残す「溶接は一線を残す、膨らんでも仲良くできる」;誰でも使える機器でとても便利。正極を全部溶接しても残量はまだ満タン、内蔵電源は自作の大物よりずっと強力。直列:2 つずつ直列にし、裏返してさらに直列、総プラス・総マイナス;直流電圧を測ると 16.01V、ジャンプスターター用にちょうどいい。鉛蓄電池用の内部抵抗計で間に合わせに測定:内部抵抗 12.6mΩ、電圧 13.9V、放電 CCA 264、普通の 2.0T の乗用車なら始動できるはず。主プラス・主マイナスにはさらに数本の線を追加して放電電流を増やす必要あり。ニッケル板を 2 層、3 層重ねる実験でもどちらも溶接が通って強固、結論は買うほうが自作より確実、ショーケースにあります。コメント:ジャンプスターターに銅板を使わないのは筋が通らない、セルは 2C も怪しいという指摘(投稿者も同意「間に合わせで使う」);この手のスポット溶接機はパウチセルで打ちすぎると膨らむ、長く使うと性能が落ちて打てなくなるという人;鉛蓄電池用内部抵抗計ではリチウム電池を正確に測れない(投稿者の答えは精度が悪い)。

友人が不調の農薬噴霧器を持ってきたので調べると、バッテリーが過放電で死んでいたため、新しいリチウム電池パックを作ります。部品:電池ボックス、接続用ニッケルストリップ、BMS、18650 電池 — HIGHSTAR ISR18650-2500 セル 2500mAh;電圧 4.2V、内部抵抗 15.7/16 で、ばらつきはまずまず。溶接機は AWithZ U3(銘板:スポット溶接出力電圧 4.2V MAX、出力電流 650A MAX、Type-C 入力 5V/2.1A、USB 出力 5V/2.4A、バッテリー 11000mAh 3.7V 40.7Wh、製造元 深セン市崛起科技)。手のひらサイズで 11000mAh バッテリー、2 インチ高精細画面、80 段階調整、手動トリガーボタン、スポット溶接機であるだけでなくモバイルバッテリーでもあります。溶接強度テスト:ニッケルストリップが千切れても溶接点は外れませんでした。パックは 12V の 3 直列 3 並列;BMS を順番に電池へはんだ付け;4.2V、8.4V、12.6V がすべて一致するので溶接は問題なし;電池のリード線のプラスとマイナスをケースの端子にはんだ付け;ケースに接着剤を塗って密封;取り付けてスイッチを入れると水が出て、完璧に修理できました。コメント:これはスプレーではなく噴霧器(投稿者がいいね);3 直列 2 並列で BMS を接続すると出力が出ず、基板を何枚か替えても同じ;9 本では足りない;純正が鉛蓄電池なのにリチウムに替えると、持ち帰って鉛蓄電池用充電器で充電した瞬間「あちゃー」。

クリエイター TOP が FPV ドローン愛好者向けに解説:フィールド用電源パック、長距離用バッテリー、送信機バッテリーはどれもセルから作られており、彼はすでに溶接チュートリアル、内部抵抗の測り方、配線図、オープンソースの電源パック筐体を公開済み。鍵となる装備がスポット溶接機で、今回 AWithZ UF20B にアップグレードし、開封しながら使い方を説明します。まず、はんだごてではセルの端子にはんだが乗りにくく、いもはんだになり、長時間加熱すると安全上のリスクもあることを実演。スポット溶接機なら小さな火花数回でしっかり付きます。銘板:出力電圧最大 6V、電流最大 1750A、出力 10.5kW。機能面ではトリガー方式を切り替えられる点が気に入っています。自動モードはペン先を押し当てた瞬間に溶接、手動モードは位置を決めてからボタンで発火でき、より安心。パラメータは多い(トリガー時間、連続打点)ものの、基本的に使うのは出力段階だけ。段階が高すぎるとニッケルストリップが焼き抜け、低すぎると付きません。0.15mm ニッケルメッキ鋼ストリップの二つ折りを例に:1 段階は浅すぎて引っ張るとすぐ剥がれる、4 段階は剥がれないがやや浅い、6 段階は裏面まで溶け込む、7 段階で完全に完璧――0.15 を溶接するなら 7 段階と覚えておく。99 段階はより厚い材料用で、最大 0.4mm まで。設定メニューにはページめくり式の「経験共有」チュートリアルがあり、初心者にやさしい。締めくくり:バッテリー屋の社長はフェラーリに乗っている、ドローンを飛ばしてもへそくりに困らない、リンクはショーケースに。