#バズ狙い

誰かスポット溶接機の自作方法を教えて!

いきなりショートして「吹っ飛ぶぞ兄弟」、カバンの綿棒で手を拭く——さっきうっかりまたニッケルストリップで切った、溶接ペンがニッケルストリップに触れて 2 回吹き飛んだ。ニッケルストリップの角が刺さって「トマトジュースが噴き出した」、この構造は本当に手を傷める。50A の銅端子を接続して少しはんだを盛る。本当は銅板にスポット溶接するつもりだったが銅端子が厚すぎると分かり、いっそ昔のやり方でネジ止め、熱収縮チューブをかぶせて銅板に接続し、それから総正極・総負極にスポット溶接。線をはんだ付けするとき、正極は必ず赤い正極に、間違えればまた吹っ飛ぶぞ兄弟。さっきもまた吹っ飛びかけた:総負極を溶接するとき、このペンは全体が覆われておらず隙間があり、隙間が正極に触れてバチッと一声、ケーブルがそのまま引きちぎれて怖すぎた。このケーブルの設計は安全でないと感じる——完全密閉ではない、密閉すれば放熱に影響するとはいえ、いつも別の場所に触れてしまい、他のニッケルストリップを挟んだら吹き飛ぶ。前と同じレシピ:耐熱接着剤を貼り、次にカッティングペーパー、さらに耐火板を一層かぶせる。この角が黒焦げになった箇所。溶接ペンの部分で直接ショートして吹き飛んだ。今回は総正極・総負極を先に 704 シリコーンで封止し、その後ファイバーテープを数周巻けばセンサーハーネスを溶接できる。コメント 116 件:溶接ペンにナイロン編組スリーブをかぶせる(メモした)。私の溶接ペンは全く同じで、50 mm² の溶接ケーブルが直接吹き飛んで数本しか残らなかった(そんなにひどいのか?)。ポリイミドフィルムで包む。BMS を使わない?LiFePO4 は付けないのか。総正負は直接銅板にはんだ付け(私はネジを締めるのが好き)。安全第一(びっくりした)。長沙で配達をしている。

初心者向けの細かい講座。絶縁紙を貼り終えたら必ず直列番号をその位置に書き、連結順序が合うようにします。0.2 の銅ストリップに印を付けて裁断(かなり重い)、穴を開ける:はんだ付けのときはまず線を穴にねじ込んでからほんの少しはんだを盛り、さらに接着剤で封止。連結の考え方:1 面目は 1 と 2、3 と 4、5 と 6…と 10 まで直列;裏面の対応位置は 4–5、5–6、6–7、7–8、8–9、9–10;10 直列目は長い 1 本で反対側へ渡す;裏返して同様に 11–20。あの 1 枚を上に置くのは危険だという人がいますが——今は下がつながっていないので危険ではなく、下がつながった状態でこう置くと火花が出ます。まずひとかたまりずつ連結:こちら側をつなぎ終えたら裏返して対応面をつなぐ、絶対に間違えないこと、間違えると短絡して兄弟が吹っ飛びます。パラメータ:AWithZ P60F、出力段階 587、何度も調整して決定;手技が試される:銅板を下に置きニッケル板を上に重ねてスポット溶接;余った角は切り落とす。裏返したとき下でつながっているのがこちら側の 2 マスなら、上ではその 2 マスをつないではいけない、さもないと短絡;20 直列目は総プラス極に相当;こう 4 枚置くのは問題なし、さらにこう 6 枚置くと短絡;必ず畏敬の念を持つこと、兄弟が吹っ飛ぶのは本当に恐ろしく冗談ではない。溶接の途中でときどき持ち上げて溶接がしっかりしているか確認、出力段階は何度も調整したがそれでも確認する。連続打点でペンがとても熱い、あちら側 4 枚、こちら側 8 枚、さらに 3 枚で 11 枚、夕方のピークで配達に行き、時間があればまた続ける。コメント:佳士凯 32140 ですか(佳士凯);銅板は 0.2×40?(0.2×50);UF20B で 0.2 銅を重ねられる?(不可、ニッケル板を下敷きにすれば 0.1–0.15 銅を重ねられる);組んでいるのは 6045?(そう);出力段階は?(P60F は 999 段階で 600 前後を使用);AWithZ はゴミだとみんな言うが本当か;いつレーザー溶接にアップグレードするのか。

冒頭でうっかり手をやけど;ここ数日の配達件数を見て、もう頑張らず国慶節に帰省、装備を持参:テスター、AWithZ スポット溶接機、ネットで買った偽バッテリー(冗談)、小型はんだごて、はんだ線、買ったセル、ニッケル板、さらに家でモバイルバッテリー(3.7V 10000mAh)を見つけて分解——5 本のうち 3 本は別物でつながっておらず、2 本はつながっている;その 3 本は偽リチウム電池だった、「偽リチウム電池の歴史はこんなに長いのか」;3 本を測ると電圧なし、はんだごてで外す;赤がプラス、黒がマイナス;良いセルと新しいセルを並列にして戻す;ニッケル板の残り、家にはこのテープしかなく絶縁に使う。肝心なところで AWithZ スポット溶接機を取り出す、小さくて軽いから、大きなスポット溶接機を持ち帰るのは重くて面倒;出力段階の画面表示は 3.2、「あの 5 段くらいに調整」;0.15 ニッケルメッキ鋼ストリップはかなり厚いので、上に 0.1 を 1 層重ねる;溶接完了、正負極ははんだごてで付ける;(BGM)手がそのままやけどして水ぶくれ;モバイルバッテリーの組み立て成功、外装を付ける前にスマホに充電してテスト;外装を接着剤で貼る。コメント:パルスが長すぎてアークが出てる(そうだったのか、ありがとう);内部抵抗計を用意してセルマッチングすると長持ちする(いずれ用意する);ニッケルストリップの短絡が原因(安全に注意);まだ助かる?(今まさに助けてるところでしょ);あの 2 本も一緒に組んで(古いからもう使えない)。

機電研究所が 16.8V 電動ドライバー用バッテリーパックを作ります。BMS のマイナスが左上にあるのを確認し、BMS の順番に合わせてセルを配置。AWithZ H2 スポット溶接機(画面表示 25℃)でスポット溶接し、余分なニッケルストリップを切り落とし、マイナスとプラスを溶接。セルにはんだを上げ、小さなニッケル片を切って溶接しリード線をはんだ付けしやすくする。絶縁紙を貼り、BMS のプラス / マイナスをはんだ付け、バッテリー底部の 2 本の線をはんだ付け、スポンジを貼る。ケースに入れて動作確認、「大出力専用パワーリチウム電池、2 か月ごとに 1 回充電」のステッカーを貼り、動作に問題なければ完成。コメントでは、どのスポット溶接機 / 溶接ペンはいくらか、ニッケルストリップは 0.1 で薄すぎないか、4 本直列で容量は足りるかの質問。小さなニッケル片を直接溶接すればはんだ上げは不要という提案も。

最近ハンダごての持ちが悪いので、21700 を 8 本使ってバッテリーを交換します。セルは Lishen で、床洗浄機などの機器から取り外したもの、内部抵抗はだいたい 9–10。AWithZ H2 ハンドヘルド スポット溶接機を使い、事前に切っておいたニッケルストリップが足りなければ追加で切ります。ホルダーは使いません。防水ボックスのサイズが固定で、ホルダーを使うとこれだけ大きなバッテリーが入らないので、ホットボンドでセルを固定します。スポット溶接が完了し、バッテリー電圧を測ると 14.43V。古いバッテリーを外します。新しい BMS はまだ届いていないので今は付けず、プラス・マイナスの線を 2 本ハンダ付けしておけば OK。コメントでは内部抵抗計は使いやすいかと店の紹介を求める声、なぜガラス繊維テープを使わないのか、その方が頑丈なのに、という声。

友人が廃品置き場で電動工具のバッテリーをたくさん集めてきて、12V にしてほしいとのこと。各バッテリーの BMS を外します:ネジを 2 本外し、ハンダごての先に少しハンダを盛り、両手で持ち上げれば外れます。すべてのバッテリーの BMS を同じように外し(セルの表示は 18650 1500mAh/5C)、1 本ずつニッケルストリップを剥がします。剥がす時は短絡させないよう注意、この工程は非常に短絡・火花が出やすく、うっかりするとこうなります(画面で火花)。各セルをきれいに拭き、グラインダーで溶接跡を削って溶接しやすくします。内部抵抗計で 1 本ずつ電圧と内部抵抗を測定。ニッケルストリップと総プラス・総マイナス用のストリップ 2 枚を事前に切っておきます。今日ちょうど AWithZ H2 ハンドヘルド溶接ペンが届いたので試してみます。底部を長押しで電源オン。バッテリーパックのスポット溶接はまず両端を点付けしてから全体を溶接、溶接点は非常に良好で、0.12 のニッケルストリップの溶接は楽々です。BMS の B+ をプラス極に接続し、絶縁テープで固定、4 本の線をハンダ付け。BMS の出力を測ると 11.77V で OK。BMS の出力線をハンダ付け。皆さん絶縁処理は必ずきちんとしてください、さもないと火花が出ます。青い熱収縮フィルムを使い切ったので包装はしていません。コメント:「プロと言うべきか素人と言うべきか、2 回短絡」;廃バッテリーで作って何の役に立つ;俺が作ったのは 48V。