#スポット溶接機

バッテリーの溶接は人に頼まなくてもハンダごても不要。ハンドヘルド充電式スポット溶接機で、ニッケルストリップをバッテリーやステンレス鋼に溶接でき、特にしっかり付きます。溶接出力も溶接時間も調整可能。スマホの充電器で充電でき、使うのがとても便利です。画面表示は 4ms、T 21℃。コメント:AWithZ のハンドヘルド スポット溶接機はグッド、以前 H1 を買ったが、この H2 は画面と機能がアップグレードされ、見た目もより高級でプロっぽい。

電池の溶接は人に頼まずハンダごても不要;ハンドヘルド充電式スポット溶接機;ニッケルストリップを電池やステンレス・鉄に溶接でき、とても頑丈;溶接ガイドは不要、溶接時間はすべて調整可能;スマホの充電器で充電できる;使い勝手がとても良い。タイトル:カラー画面で溶接方式と強度を調整でき、バッテリーパックの修理・DIY に便利。コメント 1 件:AWithZ ハンドヘルドスポット溶接機は使いやすい、18650 や 21700 の溶接にとても良い、家に 1 台常備して自分で電池を修理すれば修理代の節約。

スポット溶接機はいくら?

21700 の 5 直列バッテリーを組み立て、セルは Samsung 40T(INR21700-40T)。スポット溶接機は AWithZ UK1、入力 5V(2.4A)、出力電圧 8.4V、電流 1380A、深圳市崛起科技。電源を入れるとモード、段階、トリガー、連続を調整可能。このペンは置いただけでは溶接せず、スイッチを一度押す必要がある、溶接するときに説明する。キットは大芸 A3 のピン端子タイプ、開けるとニッケルストリップが入っている、取り出す。置き方を見る:曲がった部分をこちらに向け、ここが総マイナス、こうしてマイナス極をこちらに置く。入れたら総マイナス・総プラスを確認、ここがプラス。先に総マイナスをつなぐ、小さなニッケルストリップをここに置く。以前の機種のように置いただけで溶接するのではなく、スイッチを押してから溶接が始まる、とても便利。大きなニッケルストリップを置く。裏返して先に総プラスを溶接してから入れる。このバッテリーは接続完了。残量表示:ケースの置き方に合わせて残量表示は後ろ、赤を L+、黒を L- に接続。置く。バッテリーを溶接したらフタをする、バネを付けないとボタンが戻ってこない、ネジ 4 本を締める。A3 の工具で試してみる。バッテリーの溶接、覚えましたか。コメント 159 件:新品の正規品セルはどこで買う、JD / Taobao / Pinduoduo は偽物だらけ(3)、4.0 を 5 本は信頼できる?EVE 40P は 100 元ほど(2)、スポット溶接機はいくら、タブレスと Sony C6 はどちらを選ぶ、銅板を挟むならどのスポット溶接機。

電池の溶接は人に頼る必要もはんだごても不要;これはハンドヘルド充電式スポット溶接機で、ニッケル板を電池に溶接でき、非常に強固に溶接できます;溶接出力、溶接時間はどちらも調節可能;スマホの充電器で充電でき、使い勝手がとても良いです。コメントはすべて「シェア」。

バッテリーの溶接は人に頼まなくてもはんだごてもいらない。これはハンドヘルド充電式スポット溶接機で、ニッケルタブをバッテリーやステンレス鉄に溶接でき、とても丈夫に付きます(後半はナレーションなし)。タイトル:画面は鮮明、操作は簡単、溶接の仕上がりは一流、金物工具愛好家の必需品。コメント 9 件はすべて「シェア」。

UF20B で 0.3 ニッケルメッキを溶接、卒業パラメータ! 18650 はプラス側 30・マイナス側 50、実際に試して溶接点は強固で溶接不良なし、バッテリーパック組立の効率が倍に!#スポット溶接機 #バッテリー溶接 #DIYリチウム電池 #ツールレビュー #おすすめアイテム紹介

コメント欄で AWithZ のスポット溶接機すら使いこなせていないと言われたが、正直確かに使いこなせておらず、多くのパラメータを試した。佳士凯のマイナス極は鋼なので、ステンレスナイフで試す:この種の電池に 0.1 ニッケルストリップを打つなら段階は 1.いくつ、1.5 段階で十分で問題は起きない;0.15 ニッケルストリップに何段階必要かは分からず、2.5 段階に上げて試す:段階が大きいと黒ずみ、もう火が出ていて、効果はあまり良くなく、まだ合わせられていないはず;セルは購入済みで配送中、この AWithZ スポット溶接機を引き続き研究する。タイトル:9.9 段階、0.1 の溶接は 1.5〜1.8 段階で十分;「自分が使いこなせていないものをみんな続けて買うなんて、参った」。コメント 207 件:あなたのショーケースで注文して今日届いたが起動しない(充電があるか見て、使えなければすぐ返品);電子レンジ溶接機も失敗した(私が通った遠回りを歩んでいる、自作の金で 1 台買える);中微知行 30s では佳士凯のマイナス極に 0.1 ニッケルメッキ + 0.1 銅の重ね溶接ができない(0.1 銅は ¥400〜500 クラスの機種が必要);初心者が遊ぶ分にはいいが後で必ずキャパシタ式が必要(うんうん);UF20B を 1 台;小強はどう。

これ普段は何段くらいに設定してますか

大電流インダクタを見て、ふとコイルガンが作れないかと思いつく。バイスを探して固定してテスト。弾を押し込む。抵抗がとても小さいので大電流の電源が必要、そこでスポット溶接機を思いついた——うちの機種は最大 650A、出力電圧はわずか 4.2V、成功すれば超低電圧コイルガンになる。そのまま試すと威力はまずまず、反動も見える。改良版はコイルを太くし、押すだけで火花が出ない。弾を押し込んで試すと、隙間が少し大きいためか効率がやや低い気がする。元の版をもう一度見ると、まさに最小の銅で最大威力のコイルガン。次回をお楽しみに。コメント:工学を学びに行くことをすすめる、手組みの神(3)。電圧がたった 3.7V?瞬間の大電流が磁場を作って押し出す(クリエイター:スポット溶接機の電圧はどれも 1S か 2S、うちのは 1S)。310V のでもこの程度の威力。タピオカのストローをレールにすれば薄さが売り。スーパーキャパシタを電源にできるか。

クリエイターが「スポット溶接機のやり方を教える」:まず JX-D99 スポット溶接基板(おもちゃ)+ 溶接ペンで、バッテリーを接続、下に MOS 管が 5 つ。力不足に感じて後から MOS を追加したところ、十数回打ったところで MOS が飛んだ。もう 1 枚買ってもやはり力不足に感じた。そこで AWithZ のスポット溶接機に乗り換え、型番 UF20B、電流 1750A、瞬間 5000W(銘板:6.0V MAX、1750A MAX、10.5kW MAX、100–240V、深圳市崛起科技)。厚さ 0.1 のニッケルタブ 2 枚で試しにスポット溶接したところ、溶接は非常に良く、溶接点は光沢がきれい。コメント:「結論は数百元のスポット溶接機を買ったってこと」「これ、俺たちに溶接機を買えって教えてるんでしょ」「うっかりまた 1 台買っちゃった」;小強のは 2500+ までいけるという人も;5 MOS 基板に 4S 120C バッテリーで 75 段階なら 0.1 ニッケルと 0.5 銅の重ねを打てるという人も(クリエイター:まさか)。

RC モデルカーでよく使う道具、AWithZ U3 スポット溶接機を開封:モバイルバッテリーのような形で、金メッキの差込口 2 つに溶接ペンを接続、USB 出力でモバイルバッテリーとしても使え、Type-C 充電、11000mAh 3.7V、「小型ポータブルスポット溶接機業界のパイオニア」。説明書が重要(スポット溶接の方法、設定チュートリアル、溶接可能なニッケルストリップ・銅ストリップの厚さ)。付属品は溶接ペン 2 本、USB ケーブル、ニッケルストリップの小袋。用途:18650/21700 の直並列 DIY。老高の送信機(Hello Radio V14)の 18650 バッテリーを例に:以前はスポット溶接機がなく電池ボックス + 総正負極に XT30 コネクタをはんだ付け、バランスポートからの充電は遅すぎるので、並列で XT30 + XT60→XT30 変換で充電器につないで急速充電。スポット溶接機があれば電池ボックスは不要。18650 の両端の金属にはんだで直並列するのは非常に難しく、はんだ付けの大量の熱でセル内部構造を傷めやすい。小型スポット溶接機の用意を推奨、100 元ちょっと、パチパチと 2 回。手順:セルを固定し、適切な長さにニッケルストリップを切り、鋭い角は丸める(熱収縮フィルムを突き破らないように)。長押しで電源オン、溶接ペンのピンをしっかり差し込む。手動モード(ペンのスイッチを押すとパチッと溶接、自動はペン 2 本が接触すると自動で溶接)。予熱 2 ミリ秒、間隔 2 ミリ秒。出力段階は 65 から 5 まで下げれば十分。連続打点は 1 回。片方のペンで押さえ、もう片方で打つ。5 段階で 2 点打てばもうしっかり付く、18650 は 4 点(2 回打つ)で非常に強固。もう 1 本の正極にも打ち、正負極をつなぐ。18650 は 1 本 3.7V、テスターの直流で総電圧 8.06V を測定し直列成功を証明。表側の総正極・総負極にもニッケルストリップを溶接:はんだが乗らないため、正極はアルミ板で緻密な酸化層があるためはんだが付かず、負極は付く。アルミ板を「ニッケルストリップに変換」すればはんだは簡単に乗る(コメント:ヤスリで削れば付くだろ→「削って爆発したらそいつに聞け」)。バランス線を 2 本の間のニッケルストリップと両端に接続。2S 完成。絶縁は絶縁紙でもいいが、老高は EVA スポンジで両端を包んでから熱収縮フィルムを加熱。総電圧 8 ボルト台、バランスポート 4.048/4.039V で正常。FPV ドローンを飛ばす人は急速充電を好むので、XT30 をつないで RC 飛行機 / RC カー用充電器で急速充電。18650 DIY にスポット溶接機は必須、大きなはんだごてでバカ正直に 18650 を溶接しないこと、温度が高すぎてリスクがある。コメント:話すのもう少しゆっくりできない?(無理、1.5 倍速で)。電圧回帰(voltage return)を溶接したほうが便利。2S バランスポートの 3 本線の真ん中はどこに溶接。楽すぎる、前ははんだごてでいつもショートしてた。スポット溶接機を買ったなら次は EV を手作りだな。

これ、1000 元以上するんでしょ!

稼働時間について教えて

またメーカーからテスト製品が届いた:AWithZ 小型ハンドヘルド スポット溶接機 H1、AWithZ はスポット溶接機専業メーカー;小型で DIY 向き、価格も高くなく、使用頻度が少ないなら 1 台買ってもいい。側面ボタン長押しで起動、上面ボタン短押しで段階変更、全 11 段階、長押しで自動 / 手動を切替。同梱の 0.1 ニッケルストリップ:段階 1 で手動で一発打つと感触は良いが、引っ張ると手で剥がせる(ニッケルストリップは少し破れる);段階 5 にしてさらに 3 回打つと、手では剥がせず、ペンチで引くとそのまま引き裂ける。厚さ 0.2 のニッケルストリップ:段階 5 では軽く引くだけで外れ、最大の段階 11 にしても少し力を入れれば外れる、0.2 はあまり無理。0.15 ニッケルストリップをセルに打つと、段階 11 で手では剥がせずペンチが必要で、かなりしっかり;0.1/0.15/0.2 をすべて試し、最厚で 0.15 が打てる。以前買った ¥40〜50 の溶接基板は放電能力の高いバッテリーが必要で、自作したバッテリー(モバイルバッテリー / 車のジャンプスタートに使える)は ¥100 いくら、一式で ¥200 超のうえ壊れやすくすでに 3 台目;AWithZ のようなものがあると知っていればあれは買わなかった;H1 は普段の手作業 DIY 向けで、使用頻度が高く強度が必要なら ¥100 いくらで満足できるとは期待しないこと。コメント:無料のものは使いやすくて買うと使いにくい(7);要求が高くなくたまに小さなパックを何組か打つなら十分でちょうどいい;バッテリー機は電流が小さすぎてやはりキャパシタが必要(これはたった ¥100 いくらで売っている);公式は 0.25 まで打てると宣伝(小さい注記がある);基板に MOS が 2 つだけで使えない;0.15 は全く打てず 0.1 だけ;これは使えない、買ったことがある(自分のは無料)。

BGM のみの動画で、すべて字幕:材料の準備。セルを 2 並 14 直に配置(ニッケルストリップをスポット溶接)。センス線を接続。ケースの蓋に配線口を切り出す。線の順番を記録(センス線 1 本ずつ)。充放電口を開け、XT90 コネクタを取り付け。ハーネスを挿す前にもう一度テスターで測定してはんだ付けした線の順番を確認、段階的に上がる。出力電圧を測定し、出なければ充電で起動。ケースの開口部に構造用接着剤を塗って防水。完成品のラベルは 14S 24Ah 120A BMS。コメント 102 件:すべてのバッテリーパックに BMS は必要ですよね。1 個作るといくら。BYD の 3.2 セルを 1 枚 20 で使うのはどうか。CATL の大型単セルを直接使う方がよくないか。ニッケルストリップの許容電流が足りないのでは。「AWithZ UF20B で自作」。

ふと思いついた:たくさんの照明を配線する必要があり、毎回コネクタを買うとコストがかさむ。スポット溶接機で電球(金属口金)にニッケルストリップを直接溶接し、弧状に曲げて結線端子にできないか。試す:一発で溶接でき、非常に頑丈。底のキャップを引きちぎっても外れない;側面も一発でくっつく;少し押さえにくいので何かで支える必要あり;一箇所しっかり押さえていなかったところは穴が開いた — つまりこれほど薄いものだけでなく、もっと厚いものも溶接できる;今の設定はかなり強めで、薄いものを溶接するなら下げる。特に強くすればステンレスのフレームも溶接できそうなので次回試す;スポット溶接機は本当に面白く、いろいろな遊び方を開発できる;テープで簡単に絶縁して天井から吊るす照明にでき、頑丈さは申し分なし。コメント:使えるが安全を考えるとやはりソケットが確実、安全第一、便利さは二の次(4);自殺行為、絶縁テープだけに頼るのか?;電気工事士じゃないのに、ただの広告?;型番は何;2 本の先端を同時に手に当てると感電するか;自分も最上位モデルを持っている。

ソーラーライトのプロジェクトでリチウムバッテリーパックを溶接する必要があり、はんだごてでのリチウム電池はんだ付けは効率が悪く安全上のリスクもあるため、AWithZ U3 スポット溶接機を入手。リチウム電池版 11000mAh(画面表示のスペック:0.1mm 銅板、0.35mm ニッケルメッキ、0.35mm 鋼板、0.2mm 純ニッケル)。価格は高くなく、用途に足りれば十分、用途が多いならもっとプロ向けの機種を推奨。外観:手のひらサイズ。左上に溶接ペン端子、中央に 2 インチカラー画面、右側にボタン 2 個(調整キー、電源 / オプション切替キー)。上部に USB と C ポートがあり、公式説明では充電のほかスマホへの緊急充電も可能だが効率は低い。右側に手動溶接キー(手動モード時にタッチでトリガー)。長押しで起動しメインメニューへ:中央に電池残量と温度、6 つのサブメニューをタップで切り替え、調整キーの短押しでパラメータ変更。右上に設定メニュー(言語、連続打ち間隔、音など)、デフォルトのままで OK。唯一調整するのは出力段階:1.0–9.0 の 80 段階の微調整で、材料に合わせる、高すぎても低すぎてもダメ。溶接ペンは太い銅線で抵抗が低く損失が少なく発熱しない。取り外し可能なアルミナ銅溶接ピンは安全で耐久性が高い。ハンドルに手動溶接キー。ペン長 40cm、正面開口で有効長を最大化。端子に合わせて挿すだけ。使用前にパラメータ設定:自動モード、トリガー 0.5s、連続 2 回打ち、出力段階はまず 3。廃棄する CR2032 ボタン電池とメーカー付属の材料で試し溶接:片方のペンを固定し、もう片方を近くの位置で押し当てると、機械が自動で溶接して「ピッ」と鳴る。溶接点をペンチでこじって強度を確認、溶接が弱ければ完璧になるまで出力段階を上げる。まとめ:DIY でバッテリーや小型家電を溶接するなら非常におすすめ。コメント:価格はいくらでどこで買えるか、溶接済みを傷めずに外すには(クリエイター:100 元台、ラジオペンチで外せるが跡が残る)。「私もこの機種、200 元台でした」。

クリエイターは AWithZ を個人向けコンシューマー級スポット溶接機の中では優秀なブランドと評価。品質・外観・機能が充実し、価格は DM よりやや高め。618 セールの割引を利用して、店の高コスパ機 UF20B を購入しました。付属品:本体、220V 電源コード、溶接ペン 1 組、ニッケルメッキ鋼ストリップの小巻、サンドペーパー 1 枚。本体は長さ 18cm、幅 8cm、高さ 9.5cm。前面にディスプレイ + 機能キー 2 個 + 8mm 溶接ペン端子 2 個(汎用 8mm ゴムプラグ)。マイナス端子横の小さな穴は付属ペン用の手動トリガー端子で、右側の汎用トリガー端子にはフットスイッチや一体型溶接ペンを接続できます。背面に通気窓があり、内蔵ファンが MOS / キャパシタ / 電源を冷却。筐体下端の切り欠き + 側面の L 型電源プラグにより、立てて使用しても通気できます。デュアル スーパーキャパシタ 6V 機で、ピーク 1750A。0.4mm ニッケルメッキ鋼ストリップも溶接できますがフラックスが必要。電源を入れたらキャパシタの充電をしばらく待ちますが、充電はとても速い。溶接ピンは 1.5mm アルミナ銅で、0.2mm ニッケルストリップに適しています。ニッケルストリップの試し溶接は非常に強固で、ステンレスも問題なし。結論:スポット溶接機はリチウムバッテリー組み立ての必需品で、この機種は良い選択です。

クリエイターは普段 DIY のスポット溶接機を使っていますが、毎回事前に充電しなければならず面倒。フォロワーからも「自作はコストが高くて手間がかかる、コスパの良いスポット溶接機はないか」と質問がありました。開封の主役は AWithZ ハンドヘルド カラー液晶スポット溶接機。保護フィルムをはがすと、もう一つの小箱にはニッケルストリップが入っていて気が利いています。説明書には、溶接ピンの交換 / 取り外し時は冷めてから行いやけどを防ぐこと、電池残量 25% 未満では溶接の効果が弱まること、温度保護、長押しで素早く調整、手動スポット溶接などの説明があります。操作性が良くすぐに慣れられ、設定メニューでは言語、溶接音、画面の明るさ、画面反転、タイマー電源オフ、工場出荷時リセットが設定可能。本体は軽くて小さく、握り心地もまずまず。まず簡単にスポット溶接テストをすると、強度はまずまず。適切な出力段階に合わせてそのままバッテリーパックを溶接し、パックが完成しても DIY 溶接機はまだ充電が終わっていませんでした。結論:DIY 機より便利で、18650 パックを簡単に溶接するなら AWithZ のようなハンドヘルド機は検討の価値あり。コスパが高く、携帯でき、電源を入れればすぐ使えます。コメント:キャパシタ式のほうが向いているという意見(クリエイターがいいね)、最大何 mm まで溶接できるか(いいね)、稼働時間、出力段階、21700 は溶接できるか(クリエイター:可能)の質問。溶接点が少し黒いという声も。

クリエイター TOP が FPV ドローン愛好者向けに解説:フィールド用電源パック、長距離用バッテリー、送信機バッテリーはどれもセルから作られており、彼はすでに溶接チュートリアル、内部抵抗の測り方、配線図、オープンソースの電源パック筐体を公開済み。鍵となる装備がスポット溶接機で、今回 AWithZ UF20B にアップグレードし、開封しながら使い方を説明します。まず、はんだごてではセルの端子にはんだが乗りにくく、いもはんだになり、長時間加熱すると安全上のリスクもあることを実演。スポット溶接機なら小さな火花数回でしっかり付きます。銘板:出力電圧最大 6V、電流最大 1750A、出力 10.5kW。機能面ではトリガー方式を切り替えられる点が気に入っています。自動モードはペン先を押し当てた瞬間に溶接、手動モードは位置を決めてからボタンで発火でき、より安心。パラメータは多い(トリガー時間、連続打点)ものの、基本的に使うのは出力段階だけ。段階が高すぎるとニッケルストリップが焼き抜け、低すぎると付きません。0.15mm ニッケルメッキ鋼ストリップの二つ折りを例に:1 段階は浅すぎて引っ張るとすぐ剥がれる、4 段階は剥がれないがやや浅い、6 段階は裏面まで溶け込む、7 段階で完全に完璧――0.15 を溶接するなら 7 段階と覚えておく。99 段階はより厚い材料用で、最大 0.4mm まで。設定メニューにはページめくり式の「経験共有」チュートリアルがあり、初心者にやさしい。締めくくり:バッテリー屋の社長はフェラーリに乗っている、ドローンを飛ばしてもへそくりに困らない、リンクはショーケースに。

投稿者が AWithZ UF20B(AWithZ はスポット溶接機専業、修理 / DIY の必需品)を入手:本体、取扱説明書、電源コード、溶接ペン、付属のニッケルストリップ。外観は精巧で、背面に冷却ファン、底面には溝があり立てた状態でも放熱できます。最大出力電流 1750A、公称で 0.15mm 銅ストリップと 0.4mm ニッケルストリップを溶接可能。通電すると画面に AWithZ ロゴが表示され、まず内部のスーパーキャパシタを充電し、一瞬で完了。長押しで電源オン、電源キーの短押しで設定を切り替え。トリガー端子にはフットスイッチを接続でき、フットスイッチモードに設定します。デフォルトの出力段階 05 は低めで、最高 100 まで上げられます。ニッケルストリップを溶接すると溶接点は新品のように明るく黒ずまず、引き剥がすとストリップのほうが破れ、溶接点はしっかり固定。要点:出力段階は高いほど強固というわけではなく、高すぎるとニッケルストリップが焼け抜けてぼろぼろになり、かえって弱くなります。はんだごての温度と同じで、ちょうどよい値が最良です。コメント欄では「出力段階とニッケルストリップ厚さの対照表」が求められています。

100 元クラスのミニ ハンドヘルド スポット溶接機を開封します。箱の中は溶接ペン、充電ケーブル、サンドペーパー 1 枚、ニッケルストリップ 1 袋。本体は 11 段階の出力段階があり、手動/自動切替ランプと残量ランプ付き。長押しで電源オン、ボタンで段階を変更、長押しでモード切替、Type-C 充電で、届いた時点で満充電でした。18650 とボタン電池(ハンダごてではまず付かない類)でテスト:8 段の自動モードでまず 2 点、次に 6 点溶接し、引っ張っても剥がせず、ニッケルストリップの方が破れました。ボタン電池の溶接点も丸くてしっかりしています。結論:家庭用なら使用量は多くないので、おすすめに値します。コメント欄でクリエイターは溶接できるニッケルストリップの厚さは 0.2 と回答。高評価コメントは内蔵バッテリーの寿命を疑問視し、スーパーキャパシタ式の方がよいとしています。