#Batería de litio 18650

Recomiéndame un multímetro

Para soldar baterías no hace falta pedir ayuda a nadie ni usar soldador de estaño; soldadora por puntos portátil y recargable que suelda tira de níquel sobre baterías y acero inoxidable, muy firme; la potencia y el tiempo de soldadura se pueden ajustar; se carga con el cargador del móvil, muy cómoda de usar. En pantalla: 4ms, T 21℃. Comentario: la soldadora por puntos portátil AWithZ, un diez; antes compré la H1 y esta H2 mejora la pantalla y las funciones, se ve de más nivel y más profesional.

Para soldar baterías no hace falta pedir ayuda a nadie ni usar soldador de estaño; soldadora por puntos portátil y recargable; suelda tira de níquel sobre baterías y sobre acero inoxidable, muy firme; no hace falta guía de soldadura, el tiempo de soldadura se puede ajustar; se carga con el cargador del móvil; muy cómoda de usar. Título: pantalla a color con modo y fuerza de soldadura ajustables, práctica para reparar y montar packs de baterías DIY. 1 comentario: la soldadora por puntos portátil AWithZ es buena, va muy bien para soldar 18650 o 21700; tenga una en casa y, reparando usted mismo sus baterías, se ahorra reparaciones.

¿Que el taladro no tenga fuerza tiene que ver con la batería?

Un seguidor envía una batería Milwaukee de 12V que se quedó sin fuerza tras pocos usos: en la herramienta gira lento y suena raro; al abrirla resulta que no es original de Milwaukee, sino un montaje barato de otra persona. El multímetro marca un voltaje total de algo más de 12V, normal; se cambia por celdas chinas de 2500mAh (que él también usa); con el multímetro Zoyi, las celdas nuevas dan 12.42/12.48/12.46mΩ de resistencia interna, y las viejas desmontadas 55/56/57mΩ: con esa resistencia interna en una herramienta eléctrica seguro que no rinde. En el positivo de las celdas nuevas pone papel aislante (fish paper). Para la soldadura por puntos es más cómodo la soldadora portátil AWithZ; con tira de níquel de 0.1 no tiene ningún problema; pensaba fabricarse una soldadora grande, pero como la usa poco lo dejó, para uso ocasional una pequeña basta; la de 0.1 soldada no se arranca a mano. Para el negativo general reutiliza la tira de 0.15 que desmontó, y hay que subir al nivel máximo para que quede firme; este tipo de soldadora suelda como mucho 0.15, con 0.2 no queda firme. Mide 10.7V de voltaje total y 46.9mΩ de resistencia interna. La vuelve a montar, la carga un rato y prueba: suena mejor, la velocidad rápida también va; sin carga completa todavía no está al máximo, pero mucho mejor que antes. Comentarios: meter directamente tres JP30 (se puede); ¿que el taladro no tenga fuerza tiene que ver con la batería?; recomendación de multímetro / ¿lo usa como medidor de resistencia interna?

¿En qué parte de Xiangning?

El pack entero está soldado, con tres capas de refuerzo encima, muy firme; la carga apenas ha bajado, así que seguramente puede soldar muchísimos packs; muy práctico y cómodo. Conexión del BMS: el positivo total va a +1, +2, +4 y negativo total; los cables son cortos, así que se alargan; funda roja en el positivo total y amarilla en los demás, almohadillas de espuma para una primera sujeción; se recortan los salientes afilados; primero se fija y luego se cablea, porque si no después cuesta fijarlo. Con el BMS y la placa de balanceo conectados, carga a 14.5V con una fuente de bajo voltaje; al pulsar el interruptor marca carga llena y la luz ilumina bastante; el USB carga un móvil al 29%: funciona, pero es una carga lentísima; la carga por Type-C se muestra normal, y el último piloto parpadeando indica que no está del todo llena. Los cables principales + y − «gruesos» en realidad no lo son, así que se cambian por otros bastante más gruesos que los de fábrica. Con todos los cables principales conectados y ordenados, y sin tubo termorretráctil a mano, se ata todo con cinta aislante, dando dos vueltas en cada punto de contacto; vuelve a caber justo en la carcasa original, con aislamiento extra en el positivo principal para evitar cortocircuitos. Comentarios: un coche necesita 200–600A para arrancar, tres 18650 en paralelo dan como mucho 60–90A, y con corriente suficiente la tira de acero niquelado se quema en un momento (creador: celdas pilladas en un directo, con que lleguen a 2C ya es mucho); ¿afecta sacar la corriente directamente sin pasar por el BMS? (creador: la descarga no pasa por la placa); el grosor de la tira de cobre y la tasa C de las celdas se quedan cortos, demasiado peligroso; dónde comprar la soldadora por puntos (en el escaparate); dejar marca de agua para evitar resubidas; en la 3.ª parte se mide la capacidad.

Un amigo trajo un pulverizador de pesticidas averiado; al revisarlo, la batería había muerto por descarga profunda, así que se hace una batería de litio nueva. Piezas: caja de batería, tira de níquel de conexión, BMS y celdas 18650 (HIGHSTAR ISR18650-2500, 2500mAh); voltaje medido 4.2V, resistencia interna 15.7/16, la consistencia es aceptable. La soldadora por puntos es una AWithZ U3 (placa: voltaje de salida de soldadura 4.2V MAX, corriente de salida 650A MAX, entrada Type-C 5V/2.1A, salida USB 5V/2.4A, batería 11000mAh 3.7V 40.7Wh, fabricante Shenzhen Jueqi Technology): cabe en la palma de la mano, batería de 11000mAh, pantalla HD de 2 pulgadas, 80 niveles ajustables, botón de disparo manual; no solo es una soldadora por puntos, también es un power bank. Prueba de resistencia: la tira de níquel se rompe y el punto de soldadura sigue sin soltarse. El pack es de 12V, tres en serie y tres en paralelo; el BMS se suelda a las celdas en orden; 4.2V, 8.4V y 12.6V cuadran, así que la soldadura está bien; los cables positivo y negativo del pack se sueldan a los bornes de la carcasa; la carcasa se sella con pegamento; se monta, se enciende y sale agua: reparación perfecta. Comentarios: no es un aerosol sino un pulverizador (el creador le dio me gusta); un 3S2P no da salida al conectar el BMS aunque se cambien varias placas; 9 celdas no alcanzan; cambias el plomo-ácido original por litio, lo cargan con el cargador de plomo-ácido y «uy».