#Männerspielzeug

Einstieg: Angeln macht nicht süchtig, Punktschweißen schon — ein paar Tage ohne Schweißen und die Finger jucken. Heute werden die Stufen 10/15/20/25 getestet; Gerät ist das AWithZ UF20B mit dem aufgerüsteten Schweißstift Nr. 6; beim letzten Mal waren es die Stufen 1–5, diesmal ab 10 in Fünferschritten, Vorwärmen und der Rest bleiben unverändert, nur die Stufe wird verstellt, pro Stufe zwei Schweißpunkte. Stufe 10: das 0,15 vernickelte Stahlband lässt sich abziehen und hinterlässt zwei Löcher, auch im Nickelband zwei Löcher; Stufe 15: etwas mühsam, man spürt es in den Handmuskeln; Stufe 20: das vernickelte Stahlband reißt bereits; Stufe 25: völlig OK, die Hand tut vom Abreißen weh, Handwechsel; der Reißeffekt am Nickel ist erreicht, höher gehen ist nicht nötig. Ein Follower fragt, warum 0,15 Kupfer auf 0,2 vernickeltem Stahlband nicht hält — ich habe zurückgefragt, ob Nickel als Unterlage drin war; mit diesem Gerät empfehle ich nicht, direkt auf Kupfer zu gehen, weil Kupfer ziemlich hart ist; ein Stapelkupfer-Test kommt später in die Sammlung; der Test gilt nur für das AWithZ UF20B in meinem Shop-Schaufenster, anderswo gekaufte Geräte verhalten sich anders, also nicht auf mich einprügeln; das hier ist der aufgerüstete Stift Nr. 6, ohne Aufrüstung sieht das Ergebnis auch anders aus, ein Test mit dem nicht aufgerüsteten Stift folgt. 37 Kommentare: Lass das Essenausfahren und geh in eine Akkupack-Fabrik; warum nicht ein besseres Punktschweißgerät, das Zuschauen macht einen ungeduldig (ich habe auch noch ein AWithZ P60F, das reicht); kann es EVE C40 schweißen (mit Nickel-Adapter ja); geht Gotion 20A mit Kupferpol (wahrscheinlich nicht); ist der Unterschied zwischen niedriger und hoher Stufe der Strom oder die Zeit; wie viel Strom an der Spitze bei Stufe 10; 6045 ohne Stapelkupfer direkt mit 0,15 vernickelt OK?; der Strom über die Leitung Nr. 6 kommt nicht an eine selbstgebaute Zwei-Kondensator-Maschine heran.

Punktschweißgerät-Serie: AWithZ UF20B mit aufgerüstetem Schweißstift Nr. 6, Stufen 1–5 ausprobiert; Vorwärmen 0, Pause 0, (Auslösung) 1 Millisekunde; zwei Rollen vernickeltes Stahlband, keine Ahnung, welche 0,1 und welche 0,12 ist, egal; das 0,1 oder 0,12 vernickelte Stahlband wird auf einen Jiashikai-Minuspol geschweißt. Ergebnis Stufe 1: hält nicht; eine Stufe höher, Stufe 2: bei Stufe 1 hat es gar nicht gehaftet, bei Stufe 2 haftet es ein wenig; Stufe 3: wieder etwas fester, lässt sich aber noch abreißen; Stufe 4: etwas schwer abzureißen, geht aber noch ab; heute bis Stufe 5 getestet: das ist der aufgerüstete Stift Nr. 6, Dicke 0,1–0,12 auf Jiashikai-Minuspol, bei Stufe 5 fühlt es sich an, als würde es ein wenig halten; das war es für heute. 11 Kommentare: wollte selbst bauen, um Geld zu sparen, meine Güte, ein Punktschweißgerät kostet ein paar Hundert, dann lieber gleich neu kaufen (Creator: wer Zellenleistung will, spart wirklich kein Geld); Stufe 10–12 für 21700; probier mal 0,3; entweder 4 Kondensatoren oder ein 133 mit Netzfrequenz; fahr lieber Lieferungen statt so was (keine Aufträge); ist 36V am Anschluss normal, wenn der 48V-Pack ausgeschaltet ist.

Ein Follower fragte, ob das UF20B Kupfer direkt stapeln kann, ich sagte nein, er sagte, der Support sagt ja, mit Flussmittel, also hier das Video, seht selbst. Die vier beim letzten Mal ausgebauten Jiashikai-Zellen (die Gruppe aus dem 15S mit Leckstrom kommt weg), BMS und Lademodul nicht ausgebaut, neu eine LiFePO4-Platine mit mehr Anschlüssen gekauft; zwei Jiashikai parallel als Powerbank, 30.000 mAh; in den Halter parallel, Ausgang 3,2V, Plus auf Plus und Minus auf Minus punktschweißen; von früheren Versuchen sind oben viele Kupfer- und Nickel-Schweißspuren; UF20B einschalten, lädt schnell, möglichst voll laden, bevor geschweißt wird; Kupfer 0,1, Nickel 0,12 (vielleicht auch 0,1, nicht über 0,12); an die Leitung selbst einen Geflechtschlauch gemacht, Leitung Nr. 6; Vorwärmen 10, (Pause) 20; zuerst direkt drauf: 0,1 Kupfer + 0,1/0,12 vernickelt, Stufe 40→70 (gefährlich, bitte nicht nachmachen, dasselbe Modell wie im Schaufenster): Schweißpunkte gehen, aber ein Zug zeigt, sie sind nicht fest, „deshalb empfehle ich Kupfer nicht direkt drauf“; weiter auf Stufe 90 mit vier Punkten, die Punkte sehen schön aus, sind aber immer noch nicht fest, mit diesem Modell Kupfer nicht direkt stapeln. Dann Nickel-Unterlage: 0,15 vernickeltes Stahlband als Unterlage, mit Erfahrung reicht Stufe 30 und es ist schon sehr fest (hoher Strom, etwas schwarz); 0,15 Nickel bei Stufe 40 reißt; auf Stufe 60 zwei Löcher; dann 0,1 Kupfer auf die Unterlage: lässt sich nicht bewegen, nicht abziehen, deutlich fester als direkt auf der Zelle; mit diesem Modell geht Nickel-Unterlage, direkt drauf nicht empfohlen, mit dünnerem Nickel lässt sich vielleicht stapeln. Nach dem Schweißen Hauptplus und Hauptminus mit Lötzinn an B+/B-, oben eine Epoxidplatte drauf, der Rest mit Kleber vergossen; so geschweißt ist die Powerbank nutzbar, 93% Ladung; Gehäuse zu, OK; die zwei Jiashikai sitzen drin wie eine große Einzelzelle, schnelles Laden, Ladeplatine ¥20 und ein bisschen, noch mit Klebeband umwickeln; 30.000 mAh, beim Essenausfahren kriegt man das nicht leer. 68 Kommentare: Zellen darf man nicht immer wieder auseinandernehmen, nach 3 Mal sind sie praktisch hin; Musik zu laut; geht auch einfach eine Lage 0,3 Nickel; 0,15 Kupfer unten, 0,2 vernickelt oben, direkt schweißbar?; kann diese Maschine 0,2 Nickel als Unterlage; Reinnickel ist teurer als Kupferband und funkt nicht; erst durch diese Folge gelernt, dass Kupfer direkt drauf nicht stabil hält; 32140 1P16S ohne BMS?

Hand verletzt, wer weiß wie viele Litzen weggesprengt — Hauptaufgabe heute: die Hülle der Schweißstift-Leitung gegen den in den Kommentaren empfohlenen Geflechtschlauch tauschen. Dieses AWithZ P60F ist ihm vorher zweimal um die Ohren geflogen, sogar der Stift ist schwarz. Frage: Ist Stufe 30 am P60F dasselbe wie Stufe 30 am UF20B? Eigentlich sollte Stufe 30 Jiashikai-Zellen schweißen. 0,15 Nickel am P60F auf Stufe 30 probiert: zwei Punkte, zwei Löcher gerissen, geht, kein Unterschied zu Stufe 30 am UF20B; das Nickel bleibt oben und wird abgerollt. Die Leitungen sind alle schwarz, weil er beim Punktschweißen aus Unachtsamkeit anderes Nickelband berührt hat; seht euch die Wunde an, wie viele Litzen weggesprengt; wenn die Hände grob sind, bloß keinen Kurzschluss. Schlauch: der große geht nicht drauf (nicht mal ein Finger passt rein), der etwas kleinere geht, von vorn einfädeln, innen ist etwas Platz, dann fliegt nichts mehr weg, wenn man woanders anstößt; der Stift, der einem vorher um die Ohren geflogen ist, hatte wer weiß wie viele Kupferlitzen weggesprengt, zum Fürchten; nach dem Tausch keine Angst mehr, Nickelband zu berühren, perfekt. Dann auch das Stiftpaar des UF20B tauschen, perfekter Umbau. UF20B auf Stufe 30 mit 0,15 Nickel reißt auch zwei Löcher, sehr fest; auf Stufe 40 härter, echter Reißeffekt; auf 0,15 Nickel-Unterlage lassen sich 0,1 bis 0,15 Kupfer stapeln. Aufgabe erledigt. 87 Kommentare: Polyamid / Baumwoll-Polyamid ist weicher als Nylon (jetzt, wo ich fertig bin, sagst du das); dasselbe UF20B auf Stufe 60 bei 32140 LiFePO4 schwach (Stift aufgerüstet? Nickel-Unterlage? die Parameter standen im Video); wie dick vernickelt für ein 72V30A-E-Bike mit 1200W-Motor (zwei Lagen 0,15 reichen, je nach Punktschweißgerät); Schlauch-Spezifikation (dreifach dicht gewebter PET-Geflechtschlauch, flammhemmendes Nylon, 3–60mm, vibrationsdämpfender Geflechtschlauch, 12mm schwarz-silber, 2 Meter); selbstgebaute Kondensatorgeräte sind immer noch das Wahre; fest andrücken, dann sehen die Schweißpunkte gut aus und spritzen nicht.

Direkt kurzgeschlossen, um die Ohren geflogen, Wattestäbchen aus der Tasche, um die Hand abzuwischen — gerade wieder am Nickelband geschnitten, der Schweißstift hat das Nickelband berührt und ist zweimal weggeflogen; die Ecke des Nickelbands sticht rein und es „spritzt wie Tomatensaft“, dieser Aufbau macht einem echt die Hände kaputt. 50A-Kabelschuh angeschlossen und etwas Lötzinn drauf; wollte ihn eigentlich auf die Kupferplatte punktschweißen, aber der Kabelschuh ist zu dick, also die alte Methode mit Schraube, Schrumpfschlauch drüber, an die Kupferplatte und dann auf Hauptplus und Hauptminus punktschweißen; beim Anlöten der Leitungen muss Plus unbedingt an das rote Plus, falsch angeschlossen fliegt es wieder um die Ohren. Gerade wäre es fast wieder passiert: beim Schweißen des Hauptminus, dieser Stift ist nicht komplett ummantelt, hat einen Spalt, der Spalt hat einen Pluspol berührt, Knall, die Leitung wurde direkt abgerissen, zum Fürchten, die Leitung wirkt unsicher konstruiert — nicht komplett geschlossen, klar, geschlossen leidet die Kühlung, aber ich stoße ständig woanders an, ein anderes Nickelband eingeklemmt und es knallt; dasselbe Rezept wie immer: Hochtemperaturkleber, dann Schneidpapier, dann eine Lage Brandschutzplatte drüber, diese Ecke ist die schwarz gebrannte Stelle; direkt am Stift kurzgeschlossen und weggeflogen; diesmal werden Hauptplus/-minus erst mit 704-Silikon vergossen, danach ein paar Lagen Glasfaserband, und dann können die Balancer-Leitungen gelötet werden. 116 Kommentare: Stift in Nylon-Geflechtschlauch packen (notiert); mein Stift ist genau der gleiche, hat eine 50-mm²-Schweißleitung direkt durchgebrannt, nur ein paar Litzen übrig (so schlimm?); in Polyimidfolie wickeln; kein BMS? bei LiFePO4 keins?; Hauptplus/-minus direkt auf die Kupferplatte löten (ich schraube lieber); Sicherheit geht vor (zu Tode erschrocken); fährt Lieferungen in Changsha.

Detail-Lektion für Anfänger. Nach dem Fish Paper unbedingt die Nummer der Seriengruppe an jede Position schreiben, damit die Verbindungsreihenfolge stimmt. 0,2 Kupferband anzeichnen und zuschneiden (ziemlich schwer), Löcher reinstanzen: beim Löten erst den Draht ins Loch drehen, dann ganz wenig Lötzinn, dann mit etwas Kleber versiegeln. Verbindungslogik: auf der ersten Seite 1 mit 2, 3 mit 4, 5 mit 6 … so bis 10; unten die entsprechenden Positionen 4–5, 5–6, 6–7, 7–8, 8–9, 9–10; Gruppe 10 bekommt einen langen Streifen zur Gegenseite; umdrehen und 11–20 genauso. Jemand meinte, das Stück so obendrauf zu legen sei gefährlich — jetzt ist es nicht gefährlich, weil unten noch nichts verbunden ist; wäre unten schon verbunden, würde es beim Auflegen Funken geben. Erst Häufchen für Häufchen verbinden: diese Seite fertig, umdrehen, die entsprechende Seite verbinden, bloß nichts falsch verbinden, falsch verbunden ist ein Kurzschluss und es fliegt einem um die Ohren, Leute. Parameter: AWithZ P60F, Stufe 587, nach vielen Testläufen festgelegt; das fordert die Technik: Kupferband unten, Nickel oben drauf, punktschweißen; überstehende Ecken abschneiden. Beim Umdrehen: die beiden Zellen, die unten auf dieser Seite verbunden sind, dürfen oben nicht noch einmal verbunden werden, sonst Kurzschluss; Gruppe 20 ist praktisch der Hauptpluspol; vier so hinlegen ist in Ordnung, sechs so hinlegen ist ein Kurzschluss; man muss Respekt davor haben, um die Ohren zu fliegen ist wirklich furchterregend, kein Witz. Zwischendurch immer wieder anheben und prüfen, ob die Schweißung fest ist, die Stufe ist zwar zigmal eingestellt, trotzdem prüfen. Bei Dauerschweißen wird der Stift sehr heiß, drüben 4 Stück, hier 8, dann noch 3, 11 Stück, ab in den Abend-Stoßverkehr Lieferungen fahren, weiter, wenn Zeit ist. Kommentare: ist das Jiashikai 32140 (Jiashikai); Kupferband 0,2×40? (0,2×50); kann das UF20B 0,2 Kupfer stapeln (nein, mit Nickel-Unterlage 0,1–0,15 Kupfer); wird ein 6045 gebaut? (ja); welche Stufe? (P60F hat 999 Stufen, ich nehme etwa 600); alle sagen, AWithZ ist Schrott, stimmt das; wann kommt das Upgrade auf Laserschweißen.

Zum Einstieg aus Versehen die Hand verbrannt; angesichts der Auftragszahlen dieser Tage kein Hamsterrad mehr, zum Nationalfeiertag nach Hause, mit Ausrüstung: Multimeter, AWithZ Punktschweißgerät, im Internet gekaufte Fake-Zellen (Scherz), kleiner Lötkolben, Lötdraht, die gekauften Zellen, Nickelband; zu Hause noch eine Powerbank gefunden (3,7V 10000mAh) und aufgemacht: Von den fünf Zellen sind drei anders und nicht verbunden, zwei sind verbunden; die drei sind also Fake-Lithiumzellen, „Fake-Lithiumzellen haben ja eine lange Geschichte“; an den dreien keine Spannung gemessen, mit dem Lötkolben abgenommen; rot Plus, schwarz Minus; die guten und die neuen Zellen parallel schalten und einsetzen; Reste vom Nickelband, zu Hause gibt es nur dieses Klebeband zum Isolieren. Im entscheidenden Moment kommt das AWithZ Punktschweißgerät raus, weil es klein und leicht ist, das große Punktschweißgerät mit nach Hause zu bringen wäre zu schwer und umständlich; Display zeigt Stufe 3,2, „auf etwa 5 stellen“; 0,15er vernickeltes Stahlband ist deutlich dicker, darauf eine Lage 0,1 gestapelt; geschweißt, Plus und Minus mit dem Lötkolben angelötet; (BGM) an der Hand direkt eine Brandblase; Powerbank zusammengebaut, vor dem Aufsetzen des Gehäuses erst das Handy zum Test laden; Gehäuse mit Kleber verschlossen. Kommentare: Der Impuls ist zu lang, es gibt schon Lichtbögen (ach so, danke); besorg dir ein Innenwiderstandsmessgerät und matche die Zellen, dann halten sie länger (kommt später); das Nickelband hat kurzgeschlossen (auf Sicherheit achten); kann man das noch retten (machst du das nicht gerade); bau die anderen zwei auch mit ein (die sind sehr alt, taugen nichts mehr).

Das bisherige Punktschweißgerät konnte kein Kupfer stapeln, der Selbstbau war ein Umweg, also den Douyin-Bestseller Nr. 1 besorgt, das AWithZ U3 Pro (an der Cainiao-Paketstation abgeholt, 11000mAh). Unboxing: Karton mit dem Hauptgerät, der Schweißstift sieht ziemlich dick aus, dazu Nickelband (auf die Dicke achten), die kleinen Löcher am Kabel gehören zum Schalter; lang drücken zum Einschalten, das Display zeigt Pause / Vorwärmen (Millisekunden), Modus Automatik; der obere Anschluss ist der USB-Ausgang zum Handyladen, daneben der Ladeanschluss; die M-Taste ist die manuelle Schweißtaste (Auslöser im manuellen Modus). Beim ersten Versuch im Automatikmodus löste es beim Aufsetzen ohne Schalterdruck sofort aus, „hat mich erschreckt, ein bisschen heftig“, direkt durch das 0,1er (Stahlblech) durch, vermutlich war die Stufe nicht richtig eingestellt; auf manuell umgestellt, da schweißt es erst beim Drücken des Schalters; die letzte Schweißung war sehr fest, Stahlblech 0,05. Stufen: 9 Grobstufen mit jeweils Feinstufen, insgesamt 99 Stufen; Pause nicht angepasst. 0,05er Kupferblech leicht auf ein 26650 aufgelegt, zwei Schweißpunkte: lässt sich nicht abziehen, reißt schon ein, nach dem Abziehen bleiben zwei Schweißpunkte stehen, die gehen nicht weg, sehr fest und solide geschweißt, viel besser als das alte Punktschweißgerät, praktisch, kompakt und auch als Powerbank nutzbar; keine Zellen zum Schweißen da, der Test endet hier; das Geld für eine Powerbank hierfür auszugeben ist eine gute Sache. 550 Kommentare: Das Kondensatorgerät von Xiaoqiang stapelt 0,15er Kupfer und ist zuverlässiger (Creator: kaufen kaufen kaufen); warum schon wieder ein Akku-Punktschweißgerät, immer noch auf dem Umweg, richtig gut ist nur Kondensator (Vorbereitung für einen 45A-Akku beim nächsten Mal); nicht leichtfertig NMC probieren, das explodiert; beim Preis-Leistungs-Verhältnis bleibt es Xiaoqiang; AWithZ ist wirklich gut, gute Materialien; Mikrowellen-Punktschweißgerät taugte nichts, also auch ein AWithZ für ¥539; will ein Gelingde 811H kaufen; ein Trafogerät mit zwei 900W ist weit stärker, Akkugeräte schaffen maximal 0,4 und der interne Akku baut ab; für das Geld ein Xiaoqiang.