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Ein Follower meldete, dass 0,2 Kupfer auf 0,2 vernickeltem Stahlband nicht hält; der Creator rät von 0,2 Kupfer ab (stellt sehr hohe Anforderungen an das Gerät). Mit dem AWithZ UF20B + aufgerüstetem Schweißstift Nr. 6 auf Stufe 60 macht er einen Vergleich mit gleichen Parametern: 0,05 Kupferband einmal auf ein rostiges Eisenrohr und einmal auf den Minuspol einer Jiashikai-Zelle geschweißt. Auf Eisen sind die Schweißpunkte geschwärzt (hoher Strom), beim Ziehen werden zwei Löcher aus dem Eisen gerissen; 0,05 Kupfer auf 0,12 vernickeltem Stahlband am Minuspol der Zelle lässt sich mit zwei Löchern abziehen, nicht zerrissen. Fazit: Auf derselben Stufe 60 ist das Ergebnis auf Eisen deutlich besser; vor dem Kupfer Nickel als Unterlage schweißen, das hält fester.

Einstieg: Angeln macht nicht süchtig, Punktschweißen schon — ein paar Tage ohne Schweißen und die Finger jucken. Heute werden die Stufen 10/15/20/25 getestet; Gerät ist das AWithZ UF20B mit dem aufgerüsteten Schweißstift Nr. 6; beim letzten Mal waren es die Stufen 1–5, diesmal ab 10 in Fünferschritten, Vorwärmen und der Rest bleiben unverändert, nur die Stufe wird verstellt, pro Stufe zwei Schweißpunkte. Stufe 10: das 0,15 vernickelte Stahlband lässt sich abziehen und hinterlässt zwei Löcher, auch im Nickelband zwei Löcher; Stufe 15: etwas mühsam, man spürt es in den Handmuskeln; Stufe 20: das vernickelte Stahlband reißt bereits; Stufe 25: völlig OK, die Hand tut vom Abreißen weh, Handwechsel; der Reißeffekt am Nickel ist erreicht, höher gehen ist nicht nötig. Ein Follower fragt, warum 0,15 Kupfer auf 0,2 vernickeltem Stahlband nicht hält — ich habe zurückgefragt, ob Nickel als Unterlage drin war; mit diesem Gerät empfehle ich nicht, direkt auf Kupfer zu gehen, weil Kupfer ziemlich hart ist; ein Stapelkupfer-Test kommt später in die Sammlung; der Test gilt nur für das AWithZ UF20B in meinem Shop-Schaufenster, anderswo gekaufte Geräte verhalten sich anders, also nicht auf mich einprügeln; das hier ist der aufgerüstete Stift Nr. 6, ohne Aufrüstung sieht das Ergebnis auch anders aus, ein Test mit dem nicht aufgerüsteten Stift folgt. 37 Kommentare: Lass das Essenausfahren und geh in eine Akkupack-Fabrik; warum nicht ein besseres Punktschweißgerät, das Zuschauen macht einen ungeduldig (ich habe auch noch ein AWithZ P60F, das reicht); kann es EVE C40 schweißen (mit Nickel-Adapter ja); geht Gotion 20A mit Kupferpol (wahrscheinlich nicht); ist der Unterschied zwischen niedriger und hoher Stufe der Strom oder die Zeit; wie viel Strom an der Spitze bei Stufe 10; 6045 ohne Stapelkupfer direkt mit 0,15 vernickelt OK?; der Strom über die Leitung Nr. 6 kommt nicht an eine selbstgebaute Zwei-Kondensator-Maschine heran.

Punktschweißgerät-Serie: AWithZ UF20B mit aufgerüstetem Schweißstift Nr. 6, Stufen 1–5 ausprobiert; Vorwärmen 0, Pause 0, (Auslösung) 1 Millisekunde; zwei Rollen vernickeltes Stahlband, keine Ahnung, welche 0,1 und welche 0,12 ist, egal; das 0,1 oder 0,12 vernickelte Stahlband wird auf einen Jiashikai-Minuspol geschweißt. Ergebnis Stufe 1: hält nicht; eine Stufe höher, Stufe 2: bei Stufe 1 hat es gar nicht gehaftet, bei Stufe 2 haftet es ein wenig; Stufe 3: wieder etwas fester, lässt sich aber noch abreißen; Stufe 4: etwas schwer abzureißen, geht aber noch ab; heute bis Stufe 5 getestet: das ist der aufgerüstete Stift Nr. 6, Dicke 0,1–0,12 auf Jiashikai-Minuspol, bei Stufe 5 fühlt es sich an, als würde es ein wenig halten; das war es für heute. 11 Kommentare: wollte selbst bauen, um Geld zu sparen, meine Güte, ein Punktschweißgerät kostet ein paar Hundert, dann lieber gleich neu kaufen (Creator: wer Zellenleistung will, spart wirklich kein Geld); Stufe 10–12 für 21700; probier mal 0,3; entweder 4 Kondensatoren oder ein 133 mit Netzfrequenz; fahr lieber Lieferungen statt so was (keine Aufträge); ist 36V am Anschluss normal, wenn der 48V-Pack ausgeschaltet ist.

Zum Einstieg sinniert er, dass er nichts mehr will; das Einzige, woran er noch Freude hat, ist, zurückzukommen und an diesem Haufen Kram zu basteln – das Punktschweißgerät lädt schnell, im Nu voll, 20 Stufen. Ein Follower hatte gefragt, warum das gleiche Punktschweißgerät 0,2 Nickelband plus 0,15 Kupfer nicht schafft; auf Nachfrage war es nicht aus dem Schaufenster, sondern auf Xianyu gekauft; er solle entweder das 0,2 Nickelband oder das 0,15 Kupfer tauschen. Das Gerät aus meinem Schaufenster habe ich selbst geprüft: 0,15 vernickeltes Stahlband als Basis, 0,1 Kupferband in der Mitte gestapelt, oben noch ein 0,15 vernickeltes Stahlband, kein Problem; ein Follower hat 0,1 vernickelt als Basis, 0,15 Kupfer gestapelt, oben 0,1 vernickelt genommen, auch kein Problem; ich selbst bei einer einzelnen Brücke 0,15 Nickelband als Basis + 0,15 Kupferblech, oben etwas dünner gestapelt, auch kein Problem. Ich verlange nicht, dass Sie in meinem Schaufenster kaufen, aber die von mir getesteten Daten gelten nur für das Schaufenster-Gerät; wer kauft und es nicht hinbekommt, darf mich beschimpfen (natürlich muss man auf den Schweißstift Nr. 6 upgraden); zu den Parametern von anderswo gekauften Geräten bitte nicht fragen, ich weiß es nicht. Ich punkte einfach gern ein paar Mal, wenn ich nichts zu tun habe, ich schweiße gern, weiß nicht, ob das eine besondere Marotte ist. Kommentare: Das Schweißgerät ist gut, 0,15 Kupfer auf 0,15 vernickelt gestapelt auf 21700 kein Problem, Jiashikai nicht probiert; Vorsicht, die kleine Frau zieht dich am Ohr.

Ein Follower fragte, ob das UF20B Kupfer direkt stapeln kann, ich sagte nein, er sagte, der Support sagt ja, mit Flussmittel, also hier das Video, seht selbst. Die vier beim letzten Mal ausgebauten Jiashikai-Zellen (die Gruppe aus dem 15S mit Leckstrom kommt weg), BMS und Lademodul nicht ausgebaut, neu eine LiFePO4-Platine mit mehr Anschlüssen gekauft; zwei Jiashikai parallel als Powerbank, 30.000 mAh; in den Halter parallel, Ausgang 3,2V, Plus auf Plus und Minus auf Minus punktschweißen; von früheren Versuchen sind oben viele Kupfer- und Nickel-Schweißspuren; UF20B einschalten, lädt schnell, möglichst voll laden, bevor geschweißt wird; Kupfer 0,1, Nickel 0,12 (vielleicht auch 0,1, nicht über 0,12); an die Leitung selbst einen Geflechtschlauch gemacht, Leitung Nr. 6; Vorwärmen 10, (Pause) 20; zuerst direkt drauf: 0,1 Kupfer + 0,1/0,12 vernickelt, Stufe 40→70 (gefährlich, bitte nicht nachmachen, dasselbe Modell wie im Schaufenster): Schweißpunkte gehen, aber ein Zug zeigt, sie sind nicht fest, „deshalb empfehle ich Kupfer nicht direkt drauf“; weiter auf Stufe 90 mit vier Punkten, die Punkte sehen schön aus, sind aber immer noch nicht fest, mit diesem Modell Kupfer nicht direkt stapeln. Dann Nickel-Unterlage: 0,15 vernickeltes Stahlband als Unterlage, mit Erfahrung reicht Stufe 30 und es ist schon sehr fest (hoher Strom, etwas schwarz); 0,15 Nickel bei Stufe 40 reißt; auf Stufe 60 zwei Löcher; dann 0,1 Kupfer auf die Unterlage: lässt sich nicht bewegen, nicht abziehen, deutlich fester als direkt auf der Zelle; mit diesem Modell geht Nickel-Unterlage, direkt drauf nicht empfohlen, mit dünnerem Nickel lässt sich vielleicht stapeln. Nach dem Schweißen Hauptplus und Hauptminus mit Lötzinn an B+/B-, oben eine Epoxidplatte drauf, der Rest mit Kleber vergossen; so geschweißt ist die Powerbank nutzbar, 93% Ladung; Gehäuse zu, OK; die zwei Jiashikai sitzen drin wie eine große Einzelzelle, schnelles Laden, Ladeplatine ¥20 und ein bisschen, noch mit Klebeband umwickeln; 30.000 mAh, beim Essenausfahren kriegt man das nicht leer. 68 Kommentare: Zellen darf man nicht immer wieder auseinandernehmen, nach 3 Mal sind sie praktisch hin; Musik zu laut; geht auch einfach eine Lage 0,3 Nickel; 0,15 Kupfer unten, 0,2 vernickelt oben, direkt schweißbar?; kann diese Maschine 0,2 Nickel als Unterlage; Reinnickel ist teurer als Kupferband und funkt nicht; erst durch diese Folge gelernt, dass Kupfer direkt drauf nicht stabil hält; 32140 1P16S ohne BMS?

Hand verletzt, wer weiß wie viele Litzen weggesprengt — Hauptaufgabe heute: die Hülle der Schweißstift-Leitung gegen den in den Kommentaren empfohlenen Geflechtschlauch tauschen. Dieses AWithZ P60F ist ihm vorher zweimal um die Ohren geflogen, sogar der Stift ist schwarz. Frage: Ist Stufe 30 am P60F dasselbe wie Stufe 30 am UF20B? Eigentlich sollte Stufe 30 Jiashikai-Zellen schweißen. 0,15 Nickel am P60F auf Stufe 30 probiert: zwei Punkte, zwei Löcher gerissen, geht, kein Unterschied zu Stufe 30 am UF20B; das Nickel bleibt oben und wird abgerollt. Die Leitungen sind alle schwarz, weil er beim Punktschweißen aus Unachtsamkeit anderes Nickelband berührt hat; seht euch die Wunde an, wie viele Litzen weggesprengt; wenn die Hände grob sind, bloß keinen Kurzschluss. Schlauch: der große geht nicht drauf (nicht mal ein Finger passt rein), der etwas kleinere geht, von vorn einfädeln, innen ist etwas Platz, dann fliegt nichts mehr weg, wenn man woanders anstößt; der Stift, der einem vorher um die Ohren geflogen ist, hatte wer weiß wie viele Kupferlitzen weggesprengt, zum Fürchten; nach dem Tausch keine Angst mehr, Nickelband zu berühren, perfekt. Dann auch das Stiftpaar des UF20B tauschen, perfekter Umbau. UF20B auf Stufe 30 mit 0,15 Nickel reißt auch zwei Löcher, sehr fest; auf Stufe 40 härter, echter Reißeffekt; auf 0,15 Nickel-Unterlage lassen sich 0,1 bis 0,15 Kupfer stapeln. Aufgabe erledigt. 87 Kommentare: Polyamid / Baumwoll-Polyamid ist weicher als Nylon (jetzt, wo ich fertig bin, sagst du das); dasselbe UF20B auf Stufe 60 bei 32140 LiFePO4 schwach (Stift aufgerüstet? Nickel-Unterlage? die Parameter standen im Video); wie dick vernickelt für ein 72V30A-E-Bike mit 1200W-Motor (zwei Lagen 0,15 reichen, je nach Punktschweißgerät); Schlauch-Spezifikation (dreifach dicht gewebter PET-Geflechtschlauch, flammhemmendes Nylon, 3–60mm, vibrationsdämpfender Geflechtschlauch, 12mm schwarz-silber, 2 Meter); selbstgebaute Kondensatorgeräte sind immer noch das Wahre; fest andrücken, dann sehen die Schweißpunkte gut aus und spritzen nicht.

Direkt kurzgeschlossen, um die Ohren geflogen, Wattestäbchen aus der Tasche, um die Hand abzuwischen — gerade wieder am Nickelband geschnitten, der Schweißstift hat das Nickelband berührt und ist zweimal weggeflogen; die Ecke des Nickelbands sticht rein und es „spritzt wie Tomatensaft“, dieser Aufbau macht einem echt die Hände kaputt. 50A-Kabelschuh angeschlossen und etwas Lötzinn drauf; wollte ihn eigentlich auf die Kupferplatte punktschweißen, aber der Kabelschuh ist zu dick, also die alte Methode mit Schraube, Schrumpfschlauch drüber, an die Kupferplatte und dann auf Hauptplus und Hauptminus punktschweißen; beim Anlöten der Leitungen muss Plus unbedingt an das rote Plus, falsch angeschlossen fliegt es wieder um die Ohren. Gerade wäre es fast wieder passiert: beim Schweißen des Hauptminus, dieser Stift ist nicht komplett ummantelt, hat einen Spalt, der Spalt hat einen Pluspol berührt, Knall, die Leitung wurde direkt abgerissen, zum Fürchten, die Leitung wirkt unsicher konstruiert — nicht komplett geschlossen, klar, geschlossen leidet die Kühlung, aber ich stoße ständig woanders an, ein anderes Nickelband eingeklemmt und es knallt; dasselbe Rezept wie immer: Hochtemperaturkleber, dann Schneidpapier, dann eine Lage Brandschutzplatte drüber, diese Ecke ist die schwarz gebrannte Stelle; direkt am Stift kurzgeschlossen und weggeflogen; diesmal werden Hauptplus/-minus erst mit 704-Silikon vergossen, danach ein paar Lagen Glasfaserband, und dann können die Balancer-Leitungen gelötet werden. 116 Kommentare: Stift in Nylon-Geflechtschlauch packen (notiert); mein Stift ist genau der gleiche, hat eine 50-mm²-Schweißleitung direkt durchgebrannt, nur ein paar Litzen übrig (so schlimm?); in Polyimidfolie wickeln; kein BMS? bei LiFePO4 keins?; Hauptplus/-minus direkt auf die Kupferplatte löten (ich schraube lieber); Sicherheit geht vor (zu Tode erschrocken); fährt Lieferungen in Changsha.

Detail-Lektion für Anfänger. Nach dem Fish Paper unbedingt die Nummer der Seriengruppe an jede Position schreiben, damit die Verbindungsreihenfolge stimmt. 0,2 Kupferband anzeichnen und zuschneiden (ziemlich schwer), Löcher reinstanzen: beim Löten erst den Draht ins Loch drehen, dann ganz wenig Lötzinn, dann mit etwas Kleber versiegeln. Verbindungslogik: auf der ersten Seite 1 mit 2, 3 mit 4, 5 mit 6 … so bis 10; unten die entsprechenden Positionen 4–5, 5–6, 6–7, 7–8, 8–9, 9–10; Gruppe 10 bekommt einen langen Streifen zur Gegenseite; umdrehen und 11–20 genauso. Jemand meinte, das Stück so obendrauf zu legen sei gefährlich — jetzt ist es nicht gefährlich, weil unten noch nichts verbunden ist; wäre unten schon verbunden, würde es beim Auflegen Funken geben. Erst Häufchen für Häufchen verbinden: diese Seite fertig, umdrehen, die entsprechende Seite verbinden, bloß nichts falsch verbinden, falsch verbunden ist ein Kurzschluss und es fliegt einem um die Ohren, Leute. Parameter: AWithZ P60F, Stufe 587, nach vielen Testläufen festgelegt; das fordert die Technik: Kupferband unten, Nickel oben drauf, punktschweißen; überstehende Ecken abschneiden. Beim Umdrehen: die beiden Zellen, die unten auf dieser Seite verbunden sind, dürfen oben nicht noch einmal verbunden werden, sonst Kurzschluss; Gruppe 20 ist praktisch der Hauptpluspol; vier so hinlegen ist in Ordnung, sechs so hinlegen ist ein Kurzschluss; man muss Respekt davor haben, um die Ohren zu fliegen ist wirklich furchterregend, kein Witz. Zwischendurch immer wieder anheben und prüfen, ob die Schweißung fest ist, die Stufe ist zwar zigmal eingestellt, trotzdem prüfen. Bei Dauerschweißen wird der Stift sehr heiß, drüben 4 Stück, hier 8, dann noch 3, 11 Stück, ab in den Abend-Stoßverkehr Lieferungen fahren, weiter, wenn Zeit ist. Kommentare: ist das Jiashikai 32140 (Jiashikai); Kupferband 0,2×40? (0,2×50); kann das UF20B 0,2 Kupfer stapeln (nein, mit Nickel-Unterlage 0,1–0,15 Kupfer); wird ein 6045 gebaut? (ja); welche Stufe? (P60F hat 999 Stufen, ich nehme etwa 600); alle sagen, AWithZ ist Schrott, stimmt das; wann kommt das Upgrade auf Laserschweißen.

Ich rate euch, probiert das nicht leichtfertig: diesmal 0,2 Kupferblech plus 0,15 vernickeltes Stahlband direkt drauf, ohne Nickel-Unterlage; erst eine Probeschweißung, die Zelle ist nicht angeschliffen, hat nur ein paar alte Löcher von früher; Punktschweißgerät AWithZ P60F, Stufe 400, Vorwärmen 0,1, Pause 1 Millisekunde; bevor überhaupt geschweißt ist, sagt schon jemand, es hält nicht; der Strom ist heftig, man darf nicht senkrecht draufgehen, sonst brennt es das Blech durch, möglichst flach ansetzen; Nadeln kleben; nicht gehalten, aber das Nickel ist komplett durchstoßen, die Technik ist bestimmt falsch, 0,2 Kupfer und Nickel beide mit Löchern verbrannt und trotzdem kein Halt, vielleicht kann ich das Gerät auch nicht bedienen; Innenwiderstandsmesser (HRM-10) zeigt an der Zelle 3,32V; Nickel gegen etwas dünneres tauschen und probieren, weiterhin 0,2 Kupferband, Stufe 450, diesmal scheint es zu halten, oder? hält nicht, geht nicht, diese eingestochenen Löcher, ich lach mich tot; wieder dieses vernickelte Stahlband, ich glaube es einfach nicht; Vorwärmen angepasst, Stufe 600, ob das die Zelle durchschlägt, weiß ich nicht, dass es gerade nicht hielt, ärgert mich etwas; Stufe 700: das ist ja schwarz verbrannt, zu groß, zu heftig; lässt sich wirklich nicht bewegen, Hand geschnitten; jetzt lässt es sich wirklich nicht mehr abziehen, Kupfer klebt oben, das 0,2 Kupferband ist komplett zum Loch gerissen; wenn das nicht reicht, noch 100 Stufen drauf, das geht garantiert; deshalb sage ich euch, probiert 0,2 Kupfer nicht leichtfertig, gerade zwei Löcher reingehauen, bei Stufe 700 ist der Strom immer noch zu hoch. 308 Kommentare: Wenn dieses Gerät 0,2 Kupfer schweißt, können alle Online-Händler für Punktschweißgeräte dichtmachen (2); mein Gerät für ¥100 und ein bisschen macht 0,1 auf 0,1 Kupfer ohne Probleme (2); dein Können ist bedenklich; nach deinem Video ein UF20B gekauft, 0,1 + 0,1 hält nicht; 0,2 Kupfer + 0,15 vernickelt geht nicht, mit 0,1 vernickelt braucht es noch Flussmittelpaste; Nadeln zu dünn, 3mm-Rundkopf nehmen; 700 geht, am besten dicke Nadeln; erst Kupfer, dann Nickel (ist das dein Ernst?); Xiaoqiang testen; Vier-Kondensator-Gerät schweißt das sofort.