#Construirlo todo a mano

¿Qué modelo es ese soldador de estaño? Parece muy práctico.

¿No hace falta hacer molde?

Tenía un juego de poleas a mano y le faltaba un taladro de columna pequeño, así que construyó uno de sobremesa portátil y recargable, sin cable; perfora el tubo cuadrado de acero como si fuera mantequilla, y hasta varilla roscada gruesa. Lista de materiales (con precios): motor 795 de 12–24V ¥28.9, portabrocas + adaptador de 5mm ¥15.28, poleas de 20/60 dientes ¥12.1, dos rodamientos de rodillos cónicos (diámetro interior 10) ¥10, rodamiento lineal ¥5.5, rodamiento lineal con brida ¥15.2, eje liso de 10mm de 40cm (¥17.5/m), eje liso de 5mm de 10cm (¥39.9 por 10), tornillos allen M6×90 ¥3.73 por 5 juegos, rodamientos pequeños de 5 interior y 10 exterior ¥17 por 10, muelles ¥4.3 por 10; electrónica: 6 celdas 18650 de 2600mAh 10C (¥343 por 100), BMS con balanceo de 6 series y 35A ¥23.74, medidor de carga DC7–100V ¥10.9, módulo de carga/descarga IP2369 PD de 45W 2–6S ¥21.3, interruptor basculante de 6mm ¥1.9; si no quiere hacer la parte de litio, puede omitir las celdas y la placa de balanceo y alimentarlo directamente con DC; si no tiene una soldadora por puntos y otras herramientas profesionales, mejor no haga packs de baterías de litio. Batería: el positivo y el negativo generales salen con tira de níquel hacia la placa de balanceo; con los cables de balanceo mucha gente se lía: recuerde que van del negativo al positivo, uno por cada serie, para leer el voltaje de cada serie; monte el BMS con balanceo, haga bien la soldadura por puntos del negativo y conecte los cables de balanceo; algunas placas de balanceo necesitan en el primer encendido una tensión 2–3V más alta durante un segundo o dos para activarse; si mide unos 21V de salida, ya está activada. Las piezas mecánicas se modelaron a medida, código abierto gratis en MakerWorld; impresas en PLA, cuatro bandejas y más de diez horas, algo más de ¥20 de filamento. Montaje: celdas en el hueco de la caja, medidor de carga, cable de positivo general de reserva, módulo de carga pegado con adhesivo en el hueco del Type-C; el negativo del medidor, el negativo de carga y el negativo de salida general van a la salida negativa de la placa de balanceo; un cable de entrada de carga del BMS va al negativo del módulo de carga y el otro al positivo; al accionar el pequeño interruptor del módulo se enciende la luz y funciona normal; por el Type-C se puede cargar y también dar carga a un móvil; el otro cable del positivo del pack va a la pata central del interruptor (entrada); el cable de carga de salida, el positivo del medidor y el cable de medición se trenzan juntos y van a la salida del interruptor; interruptor en su hueco de reserva; al dar corriente el medidor se enciende; se cierra la tapa; el eje liso se mete a golpes en el orificio. Cabezal: rodamientos pequeños arriba y abajo, rodamiento cónico (diámetro interior 10 con adaptador impreso a 5, poco espacio y cuesta montarlo: diseño del modelo fallido), pieza adaptadora de la broca, rodamiento lineal con brida con 4 tornillos, el otro rodamiento lineal, portabrocas, soporte del motor con 4 tornillos, motor, prisionero de la polea pequeña y correa (mejor poner primero la correa y luego la polea); base de la mesa giratoria con dos tornillos, aflojando y apretando se ajusta la altura de la mesa; el tercer juego de allen de la mordaza inferior ajusta el ángulo de la broca; muelles en las dos barras verticales; la pieza articulada de la palanca imita el principio de una antigua bomba de agua manual, con un alambre de cobre por el orificio exterior para que no se salga; cables de alimentación al motor y tapa antipolvo. Prueba de taladrado: tras un agujero oscila y vibra mucho, el eje no está vertical, el modelo del cabezal tiene un problema grave; al desmontarlo, las piezas de plástico ya se habían fundido y quemado: al taladrar, la broca empuja hacia arriba, roza el plástico, se calienta y lo funde; se rediseña para que los rodamientos cónicos entren desde fuera, uno arriba y otro abajo, impidiendo el empuje hacia arriba y la caída hacia abajo; el aro interior del rodamiento gira con la broca y no roza; descubre que el rodamiento pequeño, de 10 de diámetro exterior, sirve de reductor para el eje de 5mm; casi dos horas de reimpresión, y quedan resueltos del todo la dificultad de montaje y el calor por fricción; el tubo cuadrado de acero se corta como tofu, la varilla roscada no se perfora del todo pero casi; para un taladro de columna pequeño de sobremesa, suficiente. Comentarios: yo también hice uno (4); no calcules cuánto cuestan 10cm, nadie te vende 10cm; ¿cuánto gastas al mes en inventos?; añadir una mordaza para tornear cuentas; hacerlo resistente al agua para cortar botellas; la columna principal es muy fina, demasiadas piezas de plástico y poca rigidez, sirve para jugar; la columna trasera necesita un tubo muy grueso; ¿se puede hacer una sierra de mesa pequeña? (ya sacará tutorial).

¿Es de código abierto?

¿Qué hago si el código da error?

El cuchillo de cocina no corta; los expertos usan piedra de afilar, yo soy un inexperto, así que hago una lijadora de banda portátil y recargable: avance / retroceso ajustable, indicador de carga, un interruptor de encendido cuidado y control continuo tipo acelerador; cuchillos de cocina y machetes quedan afilados con un par de pasadas, la banda es intercambiable, en un minuto corta verdura como si fuera tofu; coste algo más de ¥100. Piezas clave: kit del cabezal de lijadora de banda ¥44 (trae 5 bandas, rueda motriz / rueda loca); motor 795 ¥28.9 (con soporte y tapa antipolvo, 200W). Problemas de montaje: el orificio de la rueda motriz es demasiado grande para el eje del motor, así que compra casquillos de 5 interior y 8 exterior (¥19.5 por 5), calienta la rueda motriz para que se dilate y mete el casquillo, y el prisionero lo aprieta contra el eje del motor; los agujeros del bastidor no coinciden con los del motor y no se pueden taladrar (el diseño original no es para 775/795), así que modela una base y carcasa (con compartimento para la batería y alojamientos para la electrónica) y una pletina para el motor, las imprime en 3D, y los modelos se publicarán gratis como código abierto; dos tornillos fijan la pletina al motor y el otro lado al bastidor de hierro, se monta la rueda motriz; para cambiar la banda hay que quitar la rueda loca; con alimentación provisional se ajusta la rueda loca hasta que gire suave. Batería: para que sea portátil, 18650 de 2000mAh con descarga 5C a ¥3 cada una, 9 celdas para 12V (3S3P, 12.6V 6000mAh); medidor de carga DC7-100V ¥10.9; para avance / retroceso, interruptor basculante KCD1 de seis patas y tres posiciones, ¥13 por 10; módulo de gestión de carga Type-C 3S ¥11.8. Se suelda por puntos la tira de níquel; atención a las uniones en paralelo y serie: se sueldan en forma de cuadro, así la placa de balanceo del BMS funciona; si no, solo balancea uno de los grupos; se envuelve en papel aislante (fish paper) para aislar y proteger del calor; se monta el BMS con balanceo 3S 60A 12.6V (¥6.1); al ser de puertos separados hay que conectar a la vez los cables de entrada y de salida; la batería va en la caja impresa, la entrada se conecta al módulo de carga Type-C y al enchufarlo carga con normalidad. Pulsador metálico con enclavamiento y luz, ¥6.9: la entrada del pulsador va al positivo de salida de la batería; el negativo del pulsador y el negativo del medidor se trenzan en un solo terminal; el positivo del medidor, el cable de medición, la salida del pulsador y el positivo del pulsador se trenzan en otro; el terminal negativo va al negativo de salida de la batería; se conecta a la entrada del módulo elevador-reductor ajustable (¥15.3) y luego al interruptor general; si al encender se ilumina la luz, el cableado está bien. Interruptor basculante de avance / retroceso: el centro es la entrada de alimentación; tanto si la salida es arriba como abajo, hacen falta dos puentes cruzados hacia las patas del otro lado; el principio es intercambiar positivo y negativo; la entrada del interruptor va a la salida del elevador-reductor; el elevador-reductor sube de 12V a 24V para que el 795 sea más bestia y gire más rápido; no monta directamente un pack de 24V porque el de 12V es pequeño, al ser portátil no necesita mucha autonomía, y además tiene piezas de 12V en stock. Los cables de salida salen de la caja hacia el motor; se cierra la tapa; la parte inferior del bastidor se fija con tornillos a un soporte de unión y con pegamento fuerte a la base de la caja; se conectan el positivo y el negativo del motor; listo; en la prueba de afilado el resultado es muy bueno y eficiente, también sirve para DIY. 102 comentarios: con esto no se aceptan réplicas (7); ¿basta un motor de 12V?, ¿para qué avance / retroceso al afilar?, compra de piezas (2) → en el vídeo cada pieza tiene la información de compra detallada; ¿dónde comprar componentes? / ¿es fiable LCSC? (2); añadir un soporte para fijar el ángulo (1); amoladora en unos segundos → demasiado agresiva, el filo se templa fácilmente; ¿el afilado en seco destempla? → no; ¿no está mejor el fondo de un cuenco? (varios); ¿no es lo del directo? → sí; publicar el vídeo a las 4 → por miedo a que se lo copien; ¿qué impresora 3D?; el kit cuesta solo cuarenta y pico, no timen; que le arreglen dos baterías de litio de farolas.

Empieza con «comandante del Segundo Batallón, su cañón italiano». El romanticismo que merece el Año Nuevo: con un walkie-talkie en la mano, encender petardos a distancia por voz; se cargan 5 a la vez, en ráfaga o de uno en uno; los materiales son tubo de acero y varilla corrugada de desecho más unas decenas de yuanes en componentes electrónicos; el principio: un emisor y un receptor WiFi controlan el encendido. Mecánica: corta tubo y suelda un soporte; la base lleva una unión articulada para ajustar el ángulo y una cola para que se sostenga firme; el soporte delantero, de varilla vieja y tubo galvanizado, también es regulable; pinza de petardos: ranura en el tubo para el soporte de la pinza, al otro lado se suelda una guía en el extremo corto, y se sueldan a la base tantos tubos como disparos (5); tuercas soldadas en la cabeza y en el final de la guía, y una ranura cortada en el tubo para la mecha; la pinza va en la guía, una goma elástica pasa por el agujero del tornillo y se ancla a la base, y tras cada encendido salta a la siguiente: carga automática. Electrónica (con capturas de la compra): una 18650 de 2000mAh (¥3) alimenta el walkie-talkie (emisor) con un módulo de carga/descarga de 5V (¥2.85); 6 celdas de 1500mAh recuperadas forman el pack de 24V con un BMS de balance de 24V y 6 series (NMC 6S de puerto único, 35A con balance, ¥25.74); un módulo elevador-reductor regulable de tensión y corriente constantes (¥15.3) carga el pack, con entrada amplia de 5–30V; un módulo reductor regulable XL4005 (¥5.5) baja de 24V a 5V para el microcontrolador; un puerto USB alimenta el ESP8266; 2 × ESP8266 (¥13.94), uno emite y otro recibe; placa de desarrollo de reconocimiento de voz ASR-PRO (¥26.2) + altavoz pequeño; módulo de relé de 5V (¥2.9) para conmutar el encendido; kit de encendido de alta tensión de 24V (transformador de alta frecuencia, dos agujas que generan el arco). Programación: el módulo de voz usa la programación modular en chino del paquete oficial; palabra de activación «comandante del Segundo Batallón», comandos «súbanme mi cañón italiano / abran fuego / fuego / disparen / alto / fuego continuo / alto el fuego continuo», que se envían por puerto serie al ESP8266; se generan las voces sintéticas y se graba el modelo; el ESP8266 emisor se programa con VSCode PlatformIO: abre un punto de acceso + servidor TCP, retransmite los datos serie de la voz y se reconecta si se corta, algo más de 300 líneas; el receptor se conecta al emisor y gestiona el encendido / apagado automático / encendido continuo, con su propio punto de acceso para configurarlo desde una web en el móvil (tiempo de apagado, etc.), algo más de 700 líneas; tras grabarlo, prueba con el registro del puerto serie. Cajas modeladas en 3D (cabezal de encendido, caja receptora, caja emisora), de código abierto en MakerWorld para imprimir. Montaje: desuelda los cables de alta tensión del cabezal de encendido, los pasa por la caja y los vuelve a soldar; alarga el cable de alimentación; el pack de 24V son 6 celdas en serie, 25.2V a plena carga, 24.63V en el multímetro tras la soldadura por puntos; lo envuelve en papel aislante y suelda por puntos las tiras de níquel del positivo y negativo generales; los cables de balance salen desde el positivo general, uno por serie y en orden; el BMS de balance solo conecta la entrada y la salida del negativo; el positivo no pasa por la placa y sale directo; conecta los cables de balance; el BMS viene desactivado de fábrica y hay que aplicarle un momento 26V o más para activarlo; la tensión es correcta y entra en la caja justo; ajusta la salida del elevador-reductor a 25.2V y la conecta a un par de cables en paralelo del pack; la salida de 24V alimenta el reductor ajustado a 5V; olvidó el interruptor, así que corta el cable, lo alarga y lo pone; los 5V van al zócalo USB; el relé también necesita 5V, tomados del reductor de 5V; la salida del elevador-reductor alimenta además dos cables de 24V, con el positivo pasando por el relé hasta el cabezal de encendido; los 5V del relé + la señal IN + la entrada y salida de 24V se alargan hasta el módulo de encendido, controlado por nivel alto/bajo del ESP8266; monta el ESP8266 con alimentación Type-C y una base de conector aeronáutico como puerto de carga; prueba de alimentación: la luz de carga se enciende, el cableado del interruptor no echa humo y al disparar el relé a mano el arco enciende bien; receptor terminado. Emisor: los dos cables serie del módulo de voz van al puerto serie del ESP8266 con RX/TX cruzados; 18650 + módulo de 5V de puerto único; para facilitar el estañado, suelda por puntos tira de níquel en la celda y luego los cables positivo y negativo, que van a la entrada del módulo; carga por Type-C: verde intermitente al cargar, azul al descargar; dos cables Type-C con positivo y negativo en paralelo a una sola entrada, más un interruptor (un extremo al positivo de 5V, el negativo directo y la salida del interruptor al positivo del Type-C); monta el ESP8266, el altavoz en la tapa, el módulo de voz y el módulo Type-C de puerto único; los dos cables Type-C alimentan el módulo de voz y el ESP8266; prueba al encender: «¡fuego!» OK; cierra la tapa y pone una «antena del alma» decorativa; desde el móvil entra en la página de configuración para fijar el tiempo de apagado automático / encendido continuo; fija el cabezal de encendido al soporte con placa de acrílico como aislante y pega las agujas para que el arco prenda la mecha; prueba en exterior: «¡fuego!», dispara en ráfaga, el resultado es bastante bueno. 257 comentarios: ¿cuenta como fabricación de armas? (es un juguete de entretenimiento, no un arma); solo he programado el 8266 con Arduino, ¿puedo aprender esto? (sin problema); ¿cómo se programa? (siguiendo el vídeo); con tambor giratorio sería perfecto (se vende en internet); ¿es de código abierto?; el tubo no tiene estrías; ¿no te llama la policía?; ¿lo vendes, cuánto cuesta?; los fuegos artificiales están prohibidos.

Sin querer acabó haciendo unas cuantas lamparitas nocturnas / luces de ambiente que cambian de color, para regalárselas a los alumnos que han hecho un curso de ampliación de ciencia y creación: un pequeño regalo de la última clase, relacionado con lo visto en el aula. Las piezas son sencillas: batería, módulo de gestión de carga, interruptor y un pequeño LED que cambia de color; el LED consume solo 0.01A, así que una 18650 de 2000mAh lo mantiene encendido un mes; la idea: mucha autonomía, cambio de color divertido y duradero, recargable, fácil y barato de hacer. Montaje: el positivo y el negativo de la batería ya llevan tira de níquel soldada; para que no sobresalga, dobla la tira, y una vuelta de cinta por fuera la deja más segura; el positivo y el negativo de la batería van al módulo de gestión de carga, que se carga con cable Type-C y carga la batería a 4.2V; la salida de 5V del módulo va a los cables positivo y negativo; el negativo del LED va directo al cable de salida y en el positivo se pone el interruptor; prueba de encendido correcta, buen brillo; las piezas sueltas no quedan bonitas, así que modela una carcasa: una tanda de impresión de tres juegos lleva más de 4 horas; las dos mitades encajan a la perfección; termina tres (con poco tiempo). Cruza montañas por mil curvas para llegar a la escuela; en clase cada alumno lo monta con sus propias manos, manitas torpes pero aplicadas, ayudándose unos a otros, y juntos completan el circuito y encienden su primera lámpara con sensor de luz; quizá algún día esta luz brille entre las estrellas; regala su propia lámpara a los mejores alumnos; la última clase termina con aplausos. 143 comentarios: dónde se compran LED que consuman tan poco, ¿hay enlace? (5); Biao, ¿cuándo vuelves a hacer publicidad de una soldadora por puntos? (¿por qué?); la batería debe llevar BMS, la seguridad es lo primero / sin BMS, ¿no teme que les explote a los alumnos? (el creador respondió); el puerto de carga está demasiado abajo, cuesta enchufar; una carcasa blanca guiaría mejor la luz y quedaría más bonita; ¿de qué marca es el multímetro? (ALIENTEK); ¿qué tal la soldadora / cuánto cuesta?

¿Cuánto ha costado?

Un ventilador brutal hecho a mano con 6 celdas 32140. El modelo impreso en 3D es de diseño propio, la impresión sale bien y toda la estructura se une con insertos roscados termofijados. El motor es un sin escobillas de 3660KV con aspas de aluminio; este motor pequeño puede dar picos de 1200W. Se ponen arandelas aislantes en las celdas y se sueldan por puntos con la soldadora AWithZ U3, en soldadura manual; el motor tiene una potencia nominal de 1200W, lo que por la ley de Ohm son unos 100A, y este tipo de tira de níquel deja pasar como máximo 33A, así que hay que hacer soldadura apilada de tres capas de tira de níquel seguidas para garantizar la máxima tasa de descarga de las celdas; los puntos de soldadura quedan perfectos y lisos. Se colocan las celdas, la carcasa del ventilador y la empuñadura se fijan con tornillos, terminado; el empuje medido supera los 1000 gramos. Comentarios: piden los planos (×2), ¿no hace falta hacer molde?, ¿cuánto cuesta?, «¿1200W? Mi bici eléctrica tiene solo 1200W».

Comparte su experiencia para ahorrar al montar a mano packs de baterías de litio y que los principiantes gasten lo mínimo. El kit de tres herramientas: la soldadora por puntos es imprescindible, el medidor de resistencia interna es opcional, el probador de carga es opcional; el principiante solo necesita una soldadora por puntos, los otros dos de momento no; al principio solo packs pequeños, y pidiendo directamente en los canales oficiales del fabricante de celdas (web oficial de EVE / Tmall / Alibaba; la página muestra 18650 3.6V 3200mAh / 2850mAh, etc.) casi no hace falta comprobar nada: con una soldadora ya puede montar; cuando pase a gran capacidad, piense en comprar instrumentos. Lo importante, qué soldadora le conviene a un principiante: dentro de su presupuesto, la más cara que pueda asumir, y en lo posible de marca grande; esta es la tercera soldadora por puntos que compro (AWithZ); tiene una función muy adecuada para principiantes: pones el lápiz de soldadura y no pasa nada, porque no has pulsado el botón de soldadura manual; lo pulsas y suelda al instante: es el modo semiautomático; al principiante le cuesta colocar bien el punto o pone la tira de níquel torcida, y si suelda en cuanto apoya el lápiz, la batería queda arruinada, así que mejor que tenga botón semiautomático; también hay un modo de disparo repetido que suelda varias veces el mismo punto, adecuado para chapas de cobre que necesitan más potencia: con el lápiz fijo hace hasta 3 soldaduras rápidas seguidas. La mía es la AWithZ U3 Pro: níquel puro 0.2mm MAX, y también suelda chapa de acero y de cobre (cobre 0.1 MAX; niquelado / acero / hierro 0.35 MAX); placa: soldadora por puntos de batería U3, 4.2V MAX, Type-C 5V/2.1A, USB 5V/2.4A, 11000mAh 40.7Wh, Jueqi Technology; de sobra para un principiante. Consumibles: cinta de fibra de vidrio, tubo termorretráctil, papel aislante (fish paper). Una nota especial sobre las celdas: esto es el positivo, este lado el negativo; mucha gente no sabe que toda la carcasa es negativo: si la abre, todo menos el positivo es negativo, así que aislar el positivo es muy importante, use siempre papel aislante para el positivo. No entra en los accesorios no imprescindibles; con tener claro el kit de tres herramientas se ahorra mucho dinero. Comentarios: piden el enlace oficial de EVE (todo lo que sale en la búsqueda son anuncios) (2); alguien cerca, que me la preste para dos puntos; ¿se puede unir con pegamento UV?; ¿qué batería para un barco de pesca de arrastre de 24 juegos?; ¿si fallas un punto la batería queda arruinada? ¿no se puede arrancar y volver a soldar?

El creador quería una fuente regulable que funcione sin enchufe; por el precio de una comprada se pueden hacer a mano cuatro. El núcleo es un módulo reductor regulable con pantalla de culombímetro; la alimentación son 12 celdas 18650 en 3 en serie y 4 en paralelo (12.6V) con un BMS 3S de 40A. En una caja de plástico se abren agujeros para el conector de carga rápida, un hueco cuadrado para la pantalla del culombímetro, agujeros redondos a ambos lados, ranuras de ventilación y el hueco del ventilador, el indicador de carga y el interruptor general. La entrada de carga va a un módulo elevador-reductor de voltaje y corriente constantes con gestión de carga, con la salida ajustada a 12.7–12.8V; dos termostatos normalmente abiertos de 40℃ en paralelo controlan el ventilador (uno pegado al disipador del módulo elevador), y los negativos del ventilador y del indicador de carga van a la entrada del módulo elevador. Los 12.6V de la batería pasan por el interruptor general al módulo elevador ajustado a un máximo de 36V y de ahí al módulo regulador digital con tiristor; en la salida se conectan cables con pinzas y el cable plano del culombímetro va a la placa principal. Al encender, la carga funciona y el culombímetro enciende la luz roja; con el multímetro en las pinzas de salida, el voltaje sigue con precisión a la perilla, hasta 33V; se puede usar mientras carga, regular con precisión voltaje y corriente para pruebas de carga y usarla como cargador universal para todo tipo de baterías.